Замена бензонасоса ваз 2106
Столкнулся с такой проблемой. После месяца катания машина начала дергаться на 3 и 4 передаче и даже глохнуть. Зажигание выставлено, карб прочистили 1.5 недели назад. Решил я что дело в старом бензонасосе с родного двигателя этой машины, которому неизвестно сколько лет.
В итоге поменял бензонасос на новый (ниже), но все осталось по прежнему. Из бака несет много гумна, поменял уже 3 фильтра, было очень много осадка. Планирую промывать бак и трассу, ибо я не знаю уже в чем причина такого дерганья. Надеюсь станет лучше. Еще думаю глянуть трамблер, мало ли что. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Буду раз выслушать как справлялись.
Так вот, замена бензонасоса. Операция изи но вдруг кто не знает.
Так выглядел старый бензонасос.
После демонтажа, внутри было обнаружено много нагара.
Купил в Лада Детале бензонасос ПЕКАР, так как сказали что он лучше чем ДААЗ, ходит дольше и вообще вышка. В коплекте 4 прокладки, 2 из них регулировочные. Так же купил новый толкатель и проставку, так как старая треснула.
Далее идет установка проставки с новым толкателем. Не забываем, что толкатель должен торчать примерно на 1.5мм. Это можно выставить регулировочными прокладками. Так как если будет сильно много, может порваться мембрана, если мало, то будет недокачивать.
Посадил это все добро на герметик и прикрутил к блоку.
Вообщем бензонасос хороший, но проблема осталась. Переключаюсь на 2000 оборотах чтоб не дергаться, езжу как старик.
Ранее уже писал о имеющемся вопросе, шланги заменил, т.к. были уже уставшие, следующим на очереди был бензонасос.
Немного почитал, посмотрел, одной из причин того, что насос в простое может спускать топливо это неисправные клапаны, показывали, что уплотнительное колечко бывает выскакивает. Решил проверить это дело.
Но только я начал откручивать крышку то заметил, что выступающие части мембраны влажные, закрутил крышку обратно, завёл двигатель, а бензин ссытся с щелей… вот те раз!
По винтам видно, что его уже открывали или подтягивали, вообщем протянул крышку, но ситуацию уже не спасало, бензин под давлением продолжал сочиться.
Тут нужно ремонтировать насос, менять мембрану, почитал, посмотрел цены и решил сразу заменить насос целиком, т.к. посадочные места под отвертку на винтах уже частично сорваны, да и сам насос уже подизношен.
Это дело закрутил, протянул, что бы до рынка меня довезло.
Начал выбирать насос… остановился на 701ом PEKAR'e.
Но и тут есть затык, из всех ПЕКАРов нужно выбрать именно тот самый PEKAR, т.к. очень много подделок и цена не всегда является показателем.
Сразу скажу, вообще незнающему отличить оригинал от подделки сложно, так и я при первом осмотре чуть не взял китай непонятный. В плане бензонасосов китайские работают не долго и не всегда качественно.
Посмотрел как можно отличить оригинал от подделки и пошел искать. Не у всех он есть в оригинале.
Машина каждый день на ходу, выходные, поэтому несмотря на холод пошел менять насос.
Касательно клапана с которого у многих выскакивает колечко, у меня оказался клапан предыдущего поколения и колечка сверху нет, (тут Наиль Порошин об этом упоминает, если кому интересно) ну да ладно, этот насос уже списываем по ряду других причин.
Откручиваем гайки, снимаем бензонасос, прокладки выкидываем, в комплекте есть новые, посадочные места зачистил, втулку почистил немного.
Отдельное внимание штоку-толкателю системы бензонасоса, его стандартная длина 82,5мм, если шток уже сточен немного, то эту разницу можно нивелировать подбором тонкой прокладки, а если выработка уже большая, то шток нужно менять. (к стати спросил у продавца наличие штока, так он мне показал что есть, но очень сильно убеждал что на ваз 2106 идет шток длиньше чем 82,5мм :)) будьте внимательны с этими продавцами)
У меня шток имеет отклонение всего на 0,1-0,2мм, поэтому прокладки ставил как указано в букваре и инструкции к насосу. Вообще в идеале нужно замерять вылет штока, но инструмента под рукой не было, да и холодно.
Оригинал от подделки бензонасоса 701-PEKAR можно отличить по коробке, инструкции и по исполнению самого насоса. По коробке я сразу отсеивал явно голимый китай, на подделках в основном нет наклейки пятиконечной, найдя нужную коробку, осмотрел комплект и сам насос, на наличие оттисков, надписей, пломб и т.д.
Фото коробки и насоса, если кому интересно.
Поставил новые прокладки, установил новый насос и одел топливные шланги.
Как всегда, не обошлось без казуса, машина заводиться не хотела, холодно, что не так… Снял шланг с насоса, покрутил, топливо идет, потом заметил, что не подключил обратно фишку на трамблер, поставил, всё заработало как надо.
Что в итоге… В итоге, мотор стал заводиться с первого раза.
Было холодно, работая с бензином перчатки не спасали, а так в общем всем доволен!
Топливный насос уже давно подтекает. Подтягивал уже, что там только можно подтянуть, но не помогло. Не критично, но запах бензина периодически появляется под капотом. Цена нового топливного насоса 500-600 рублей, но не факт, что он тоже будет работать, как положено. Купил ремкопмлект РЕКАРДО за 60 рублей и запасся паронитовыми прокладками.
Бензонасос грязный весь. Надо бы его отмыть сперва. Прогладка ГБЦ тоже приехала, поэтому сзади на блоке цилиндров целые залежи масла. Отмыл, вытер. Теперь можно загонять авто в гараж и начинать ремонт
Снимаем хомуты, затыкаем топливные шланги болтами. Как видно из фото, бензин всё равно течёт, поэтому шланги нужно развернуть вверх
Далее накидной головкой откручиваем две гайки, которые крепят бензонасос к двигателю и снимаем его. Потом снимаем прокладку, эбонитовую вставку с толкателем и ещё одну прокладку.
Эбонитовая вставка, толкатель, две прокладки и случайный болт, попавший в кадр) Да-да, ДВЕ прокладки: вверху лежит то, что осталось от прокладки, которая находится между двигателем и эбонитовой вставкой. Остальное прилипло к блоку. Отковыривал её ножом
Насос не отмылся. Положил его в ведёрко, залил бензином и зубной щёткой помыл. С чистым бензонасосом не только приятно работать, так меньше грязи попадёт внутрь
Теперь погнали его разбирать!
Ключом на 10 откручиваем винт, удерживающий колокол насоса. Под ним сетка, сетка чистая — это радует)
Чтобы снять диафрагму, нужно на неё надовить и повернуть на 90 градусов в любую сторону.
Взрыв-схема диафрагмы: шток, шайбочка, нижняя шайба диафрагмы, страховочная диафрагма, прокладка чёрная, пластиковая шайба, две рабочие диафрагмы, верхняя шайба и гайка. По идее, между гайкой и верхней шайбой должна стоять алюминиевая шайбочка, чтобы из-под штока не просачивался бензин
В принципе, я тут особо ничего критичного не вижу, разве что проушины на рабочих диафрагмах прилично раснятуты. Как вариант, проблема может быть в поверхностях насоса. Надо бы их вывести. Берём ровную площадку, стекло и шкурку 800. И начинаем выводить плоскость.
Далее шлифум нижнюю часть насоса.
Осталась ещё поверхность, которой бензонасос соприкасается с эбонитовой вставкой. Там остались куски прокладки, это тоже нужно убрать.
Место касания насоса и эбонитовой вставки. Видны куски старой прокладки. Износ язычка, куда упирается толкатель, минимальный
В этом месте торчит язычок, в который упирается толкатель, он не даёт положить эту часть на стекло и шлифануть. Беру кусок железного профиля, оборачиваю вокруг него шкурку и понимаю, что он гуляет по насосу… Плоскости там вообще нет. Блин, придётся разбирать…
Теперь нужно оценить масштаб бедствия. Делать это лучше на стекле.
Хрена тут зазор! Виной всему оттопыренные уши насоса — последствие перетяжки шпилек крепления к двигателю. Пока выбивал ось язычка, тисками коцнул зеркало нижней части насоса. Умею себе работу найти, блин…
Замотал молярным скотчем края, а уши точу на шкурке. Скотч периодически тоже стачивается, снова его клею, только с каждым разом всё дальше к краю
Третье: прикидываем, как встанет шток в насосе и сразу выставляем положение диафрагм. Потом затягиваем винтом.
Четвёртое: теперь вставляем внутрь диафрагм пластиковую вставку с 6 отвертиями. В ней по периметру есть канавка, она должна смотреть вверх. Сбоку с торца этой вставки есть 2 отверстия. В случае пробоя диафрагмы бензин стекает по ним и вытекает наружу. Эти отверстия должны смотреть в сторону двигателя.
Теперь вставляем диафрагму. Надавливаем и поворачиваем на 90 градусов, чтобы она зафиксировалась. Проверяем соосность диафрагм, пластиковой вставки и боковых отверстий в этой вставке. Теперь прикладываем верхнюю часть бензонасоса и наживляем винты. Наживляем винты с нажатой лапкой подкачки топлива! Так проще попасть в отверстия. Лапку не отпускаем до тех пор, пока не подожмём все 6 винтов! То есть диафрагма будет закреплена в растянутом положении и в дальнейшем не растянется! После крест накрест протягиваем все винты.
Теперь проверим обратный клапан. Оттягиваем лапку подкачки топлива вниз, затыкаем трубку выхода топлива пальцем, а на клапан льём бензин. Отпускаем лапку и смотрим, где идут пузыри. У меня они шли даже из-под латунного кольца. Решил его заменить.
Рекардовский говённый клапан и зеркало заводского латунного клапана с отметинами после демонтажа. На текстолитовом клапане видна выработка. На втором фото притёрный рекардовский клапан. Текстолитовый перевернул обратной стороной
Пружинку оставил старую, потому что извлечь рекардовские пружины я так и не смог: они впаялись наглухо в упаковку
Запрессовал головкой клапан на место. По периметру он уже не пропускал, зато через сам клапан пузырей стало гораздо больше( Ну ладно, притрётся потом. Ставлю сетку и прикручиваю колокол бензонасоса.
Теперь установка. Пара слов о толкателе. У него есть две стороны, одна с большой фаской, другая почти без фаски.
Определяем выход толкателя на 0,8 мм за ВСЕ установленные прокладки в самом глубоком положении. Толщина линейки 1 мм, в самом глубоком положении он чуть не доходит до её края. На фото толкатель уже немного вышел, то есть не в самом глубоком положении
Теперь можно всё обезжирить и установить бензонасос. Подключаем шланги, заводим, подгазовываем, ищем течи.
Каждая деталь имеет свой срок годности и даже бензонасос на ВАЗ 2106 не долговечен, всему свое время. Если он вышел из строя неожиданно для Вас, не спешите паниковать, при помощи нашего руководства Вы сможете самостоятельно заменить бензонасос на ВАЗ 2106.
Замена топливного насоса своими руками
1. Первым делом нужно взять крестообразную отвертку и ослабить затяжку хомутов подводящего/отводящего топливного шланга.
2. Теперь нужно снять шланги с штуцеров бензонасоса. Рекомендую заранее подготовить болты М8, чтобы закрыть шланги от протечки бензина.
3. Затем нужно отвернуть ключом на 13 две гайки крепления бензонасоса.
4. Снимаем насос со шпилек.
5. Нужно снять наружную регулировочную прокладку со шпилек.
Стоит отметить, что на нашем сайте уже есть публикации про замену бензонасоса на ВАЗ 2110 и ВАЗ 2107 своими руками.
6. Затем снимаем теплоизоляционную проставку с толкателем.
7. И наконец-то достаем вторую прокладку, которую нужно пометить, чтобы при обратной установка бензонасоса не перепутать её с первой.
8. Устанавливаем новый насос в порядке, обратном снятию. При этом прокладки устанавливаем каждую на свое место. Для надежной работы топливного насоса периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину наружной регулировочной прокладки. Для этого проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы толкатель выступал на минимальную величину.
9. После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм.
10. Между блоком цилиндров и теплоизоляционной проставкой должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм. Наружная прокладка (между проставкой и насосом) подбирается под требуемую величину выступания толкателя. Эту прокладку можно изготовить самостоятельно, вырезав ее из листа паронита подходящей толщины.
Когда у Вас есть время и желание, можно заниматься ремонтом бензонасоса на ВАЗ 2106 своими руками. В данной статье мы подробно расскажем про самостоятельный ремонт топливного насоса.
Ремонт бензонасоса на ВАЗ 2106
Очистить (заменить) сетчатый фильтр и заменить диафрагмы можно, не снимая насос с двигателя. Но для удобства работы топливный насос лучше снять и разбирать его на чистой бумаге или ткани.
Отметим, если у Вас нету времени на ремонт, можно просто заменить бензонасос на ВАЗ 2106 своими руками.
2. Снимаем крышку и аккуратно вынимаем сетчатый фильтр.
3. Осматриваем впускной клапан (для чего надавливаем на него тонкой отверткой), при необходимости поправляем его положение в седле. Промываем фильтр в растворителе и продуваем сжатым воздухом.
4. Крестообразной отверткой отворачиваем шесть винтов, соединяющих верхнюю и нижнюю половины корпуса насоса.
5. Затем разъединяем эти детали.
6. Выпускной клапан проверяем так же, как и впускной. Промываем верхнюю часть корпуса в бензине и обдуваем ее сжатым воздухом.
7. Повернув узел диафрагм на 90°, вынимаем его из нижней части корпуса. Снимаем со штока пружину.
9. Затем последовательно снимаем: верхнюю стальную чашку, две рабочие диафрагмы, наружную и внутреннюю дистанционные прокладки, нижнюю чашку и шайбу.
10. Чтобы при снятии и разборке насоса не повредить предохранительную диафрагму, которая со временем прилипает к корпусу и прокладке, отделяем ее тонким ножом или плоским щупом.
11. Очистив фильтр и заменив порванные диафрагмы, собираем насос в порядке, обратном разборке.
12. Сетчатый фильтр устанавливаем в корпус насоса так, чтобы его отверстие располагалось над клапаном. Отбортовка отверстия фильтра должна войти в отверстие клапана.
13. После сборки насоса проверяем его работоспособность. Опускаем входной штуцер насоса в емкость с бензином и несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. При этом из выпускного штуцера должна появиться пульсирующая струя топлива. Это означает, что диафрагмы насоса целы.
14. Снова опускаем насос входным патрубком в бензин и, заткнув пальцем выходной штуцер, рычагом ручной подкачки создаем давление во внутренней полости насоса. Через 10—15 с, отпустив палец, проверяем наличие в насосе остаточного давления — бензин должен выйти струей. Если ее не наблюдается, проверьте герметичность соединений частей корпуса и клапанов. Если затяжкой винтов восстановить герметичность не удается, насос лучше заменить на новый.
Ремонт бензонасоса на ВАЗ 2106 своими руками успешно завершен. Наслаждайтесь поездкой.
Читайте также: