Как снять глушитель на пежо 407
Всем привет!
Работа по Льву по не многу продолжается. В этот раз решено было сделать по нормальному систему выхлопа.
Т.к. предыдущим хозяином были варварски вырезаны катализаторы, установлена механическая обманка нижней лямбды. И самое главное что сподвигло меня на переделки это до сих пор не прекращающаяся проблема с мощностью двигателя. Выражалась данная проблема следующим образом:
— При разгоне автомобиля создавалось впечатление что Льва кто то держит за хвост и не дает ему разгоняться по человечески.
С Данной проблемой я пытался бороться с момента покупки Льва, а то уже на минуточку 4 года назад и 180к пробега. И ни как я не мог понять в че же причина, но начнем по прорядку.
Тем кто собирается сделать аналогичную процедуру советую сразу покупать следующее
— Шпильки выпускного коллектора оригинал 0355.68 — цена 40 р/шт
(Я не стал покупать полный комплект из 9 шпилек, т.к. было маловероятно что все 9 придут в негодность. Ограничился 4 шт, так на всякий случай)
— Прокладка выпускного коллектора CITROEN/PEUGEOT 0349L4 — цена 181 руб.
— Хомут задней части оригинал 171353 (между резонатором и глушителем) — 229 руб
— Хомут передней части оригинал 1613712280 (между резонатором и коллектором) — 167 руб
— Пламегаситель коллекторный фирмы CBD CBD510.003 — цена 600 руб.
— Пламегаситель типа СТРОНГЕР CBD STAL105 — цена 800 руб.
Фото не мои, взял с оф. сайта CBD
— Резонатор ГАЗ-3110 — цена 350 руб.
— Для тех у кого гофра требует замены, то надо прикупить еще гофру размерами 55/250.
Вот основной список запчастей которые необходимо приобрести. Далее приступаем к разбору.
1. Откручиваем хомуты около гофры и задней части глушителя, что бы снять полностью среднюю часть выхлопной системы. Вот так она у меня выглядела
2. Далее приступаем к снятию выпускного коллектора.
а)Откручиваем 1 гайку крепления к двигателю,
б) откручиваем 9 гаек крепления самого коллектора к ГБЦ.
в) Откручиваем защиту двигателя и подставляем под Двигатель домкрат
г) Откручиваем 3 болта левой подушки двигателя и опускаем домкратом двигатель в низ
д) Откручиваем верхнюю лямбду и отключаем ее
3. вынимаем коллектор через верх, аккуратнее со шлангами которые идут к печке, мне удалось один повредить, но об этом ниже.
Далее приступаем к работам по замене средней части. вырезаем большую баклушу с кронштейном крепления к кузову, вместо нее ввариваем наш стронгер. Далее вырезаем вторую часть и ввариваем наш резонатор с Волги. Далее лезем со всей этой конструкцией под машину и уже по место установки прихватываем к стронгеру наш кронштейн крепления средней части, потом все снимаем и по человечески обвариваем.
Далее на очереди наш коллектор. Снимаем сначала с коллектора Теплозащиту, далее Вырезаем в коллекторе среднюю часть и вот тут то мы и видим в чем была причина того что Лев не едет как надо
Как видно на фото, старый хозяин когда вырезал каталики не понятно как варил обратно. Я думаю что нижнюю часть трубы обрезали и вставляли внутрь банки, потому что современем куски этой трубы обгорели и отвалились перекрыв тем самым выход выхлопным газам. В следствии чего машина и не разгонялась.
Вот эти остатки
Далее ввариваем наш коллекторный пламегаситель. Привариваем все крепления Теплозащиты и ставим саму теплозащиту.
Вот такой финальный вариант у нас получается. Скажу сразу я не сварщик, поэтому варил как умел))) Когда то ведь надо начинать учиться))) Варил все электродами 2
Собираем все в обратной последовательности.
Заводим Льва и лезем под низ смотреть что бы ни где ничего не секло. И вот тут мы делаем КВАДРАТНЫЕ ГЛАЗА, потому что видим как тонкой струйкой у нас херачит по задней трубке от помпы к термостату антифриз.
Со словами "Бл…", глушим двигатель и пытаемся понять откуда течь, толи хана трубке прогнила, то ли течь из под резинки корпуса термостата. В итоге заказываем комплект резинок для замены 134055 — цена одной 20р.
Начинаем снимать кронштейн с проводами от корпуса термостата, дабы подлезть к болту который крепит трубку и в этот момент замечаем что течет не из этой трубки, а в месте крепления шланга с трубкой печки.
Снимаем металлическую защелку шланга, выдергиваем шланг от печки и видим внутри шланга маленькое резиновое колечко. Берем это кольцо и премся в ближайший магазин подбирать по размеру. В итоге кольцо обошлось в 15р. Собираем все в обратной последовательности. доливаем антифриз и радуемся результату.
А результат я скажу вам очень радует. По итогу все проведенных работ, машина стала ехать. Пропала проблема с тягой, машина разгоняется отлично. Звук шикарных, ничего не булькает и не тарахтит.
Теперь на очереди прошивка под Евро -2. Осталось найти кто в Москве сможет грамотно прошить.
Гофра глушителя — это один из ключевых компонентов данного узла автомобиля. Её функция — быть эластичным соединителем внутри выхлопной системы машины. Эта деталь требуется по той причине, что мотор авто в запущенном состоянии производит вибрации, которые доходят до всех элементов авто, в том числе до выхлопной системы. Гофра глушителя служит для гашения этих вибраций в данном узле. В итоге она уменьшает нагрузки на данную систему, предотвращая её деформацию. Также гофра глушителя поглощает колебания, которые образуются во время запуска машины.
Другие названия детали — гибкие соединения, компенсатор вибрации, а также гофроэлемент. Все эти обозначения равнозначны. По виду она представляет собой металлическую трубку с выпуклостью в середине в виде оплетки, покрывающей трубку, и сужением на концах, где оплётки нет.
Важно! Существенные свойства гофры, которые позволяют этой детали выполнять свои функции, — это герметичность и эластичность. Данный элемент глушителя должен быть в состоянии выдерживать деформации, такие как растяжение и сжатие до некоторого предела, а также сгиб.
Виды и замена гофры Пежо 407 в случае неисправности
Гофра глушителя может быть двухслойной, то есть с двойной оплёткой, или трёхслойной — у неё оплётка тройная.
Деталь, снабжённая двойной оплёткой, рекомендована для авто, на которых установлен бензиновый двигатель. Наружный слой оплётки отличается повышенной прочностью, он рассчитан для защиты от интенсивных колебаний либо сильного сжатия. Внутренняя оплётка призвана закрыть внутреннюю поверхность от повреждений механического характера.
Гофра глушителя, которая обладает тройной оплёткой, рассчитана на установку в автомобили и с бензиновым, и с дизельным силовым агрегатом. Именно такой усиленный вариант рекомендован для авто с пробегом более 100 тысяч километров. Промежуточный слой здесь выполнен в форме гибкой трубки, что придаёт всей детали повышенную жёсткость и прочность. Кроме того, трёхслойные варианты дополнительным образом подразделяют на два типа, а именно:
- Interlock —этот вариант имеет внутренний слой в форме оплётки из нержавеющей стали;
- Innerbraid — данная разновидность снабжена внутренним слоем из пластин, выполненных из аналогичной стали.
Разумеется, варианты с большим количеством слоёв и усиленной оплёткой лучше выполняют предусмотренные функции. Также они обеспечивают более долгий срок службы детали.
Поломки гофры
Гофра страдает от поломок в наибольшей степени, по сравнению с остальными деталями выхлопной системы. Причина в том, что её функция — брать на себя все вибрации и деформации. Кроме того:
- источником поломки детали может стать воздействие механического характера, в том числе её столкновение с дорожным выступом, кочкой, камнем;
- деталь может пострадать вследствие неисправности трансмиссии, при изношенности амортизационных подушек силового агрегата и его недостаточной закреплённости гофра чрезмерно растягивается;
- из-за засорения катализатора возможно скопление выхлопных газов, которые станут оказывать чрезмерное давление на всю систему, в том числе на глушитель;
- наконец, неудачное снятие и установка глушителя в целом также могут привести к поломке гофры.
При неисправности этой детали глушителя в машине становится слишком шумно для водителя и пассажиров. Кроме того, приход данного компонента в негодность может привести к следующему:
Важно! В целом поломка данного элемента через какое-то время может привести к выходу из строя глушителя, поэтому менять его имеет смысл как можно раньше.
Следует учитывать, что визуальный осмотр данной детали затруднён, так как трубка закрыта защищающей её оплёткой. Поломку можно определить лишь в той ситуации, если разрыв полный и заметен на глаз. В прочих случаях для её выявления необходимо обратиться в автомастерскую. Опытные специалисты с использованием устройств профессионального уровня точно выявят, относятся ли проблемы, прежде всего, с запахом выхлопа в салоне либо под днищем к гофре, или же они имеют иной источник.
При этом починка оплётки гофры нерациональна, из-за сложности её структуры эта процедура окажется слишком трудозатратной. Сама деталь является одноразовой, поэтому требуется произвести её замену в автомастерской.
Ремонт гофры
Важно! Прежде всего, сотрудник автомастерской подбирает деталь на замену в точном соответствии с её размером. На автомобиль Пежо 407 ставят гофру 250 х 55.
Если автовладелец приобрёл деталь длиной 230 или даже 200 миллиметров, то прежнюю можно отпилить не по сварному шву, а на стыке. Другой вариант — дополнительно наварить пятисантиметровую трубу. При этом стоит учитывать, что более короткие детали обладают и сниженной способностью к деформации. При уменьшении размера страдает их эластичность. По этой причине желательно установить в мастерской деталь именно требуемой длины — 25 см.
Существуют несколько основных способов монтажа новой гофры на выхлопную систему, в том числе:
- стяжка с использованием хомутов;
- сварка;
- соединение с помощью резьбы.
Наиболее эффективным способом монтажа считается полуавтоматическая сварка. Сотрудник автомастерской осуществит этот наиболее целесообразный и долговечный вариант установки данной детали на Пежо 407 автовладельца.
Заключение
Итак, гофра — элемент, который предотвращает поломку остальных деталей выхлопной системы, беря значительную часть нагрузки на себя. Чтобы эта система оставалась исправной, следует по мере надобности обновлять деталь в автомастерской, когда она приходит в негодность от перенесённых нагрузок. В этом случае выхлопная система машины в целом прослужит владельцу долгие годы.
На это все дело, потрачено было не мало времени, сил и смекалки, т.к. не всё так просто в 407-м, с местом под второй вывод! По мимо этого, было придумано нехитрое изобретение, ювелирная работа мастера (друг, помощник), чтоб дым из труб шёл равномерно! Почему ювелирная, повторюсь, там очень мало места для размаха! Ниже выложу фото с небольшими комментариями, оцениваем, комментируем)))) но я доволен, проделанной работой))))
P. S. Огромное спасибо моему другу, за помощь в этом деле и предоставления на весь день его сервиса! Очень грамотный Мастер.
Вот самое начало, фото перед заездом в бокс (еще заводской глушак)
Ну, собственно начало работ, отпиливаем "хвостик", по самое небалуй! Далее, около 40 мин, беганья с рулеткой, маркером, чтоб все подогнать, чтоб было симметрично )))) после ювелирная работа болгаркой, выпиливаем места под насадки в бампере.
Далее, брали трубу от другого глушака, мерили, подгоняли в пространство между бампером и дном багажника, трубу нагревали и гнули, прямая труба там не встанет.
После как выгнули трубу, подогнали ее, брали насадки, отрезали от насадок "концы", где крепления с болтами, т.к. с ними насадки очень длинные, сильно торчали из бампера! С левой насадкой проблем не было, приварили её к уже готовой, подогнанной трубе, с правой насадкой на мучились, пришлось "сплющивать" трубу, чтоб насадка встала вровень с левой! После так же приварили ее к трубе, естественно перед каждой сваркой, все мерилось, проверялось.
Читайте также: