Замена заднего привода ауди а6 с5
Audi A6 1997, engine Gasoline 2.4 liter., 150 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 6
Я таким образом менял ШРУС много раз, но сегодня решил сделать все более качественно, так как под аркой мало места, чтобы развернуться. )) Какой артикул у вашего пыльника?
очень хорошо придумал на верстаке шрус менять!а вот мейловские шрусы у меня больше 2х лет не ходили.пыльник рвётся!
Я собирал шрус и даже не задумывался что нельзя вымазывать соединения пыльника и гранаты.
Переднеприводные автомобили, как правило, оснащены приводными валами с расположенными на них внутренней и наружней гранатой (шарниром). Долговечность гранат на прямую зависит от стиля вождения. Резкие старты с вывернутыми колесами, трогания с пробуксовкой значительно сокращают срок службы гранат.
Рис 1 – Приводной вал с гранатами.
1 – Внутренняя граната. 2 – Внешняя граната. 3 – Пыльники. 4 – Хомуты. 5 – Стопорное кольцо.
Очень важно так же следить за состоянием пыльников на гранатах, так как из-за порванного пыльника граната придет в негодность за короткий промежуток времени. Опасность порвавшегося пыльника нельзя сравнить даже с самым агрессивным стилем вождения. Обязательно нужно следить за состоянием пыльников на гранатах после эксплуатации автомобиля в суровых зимних условиях, так как от сильных морозов на пыльниках могут появиться трещины, через которые вовнутрь гранаты может проникнуть грязь и влага. Вовремя замеченный и замененный пыльник, спасет и продлит срок эксплуатации гранаты.
Выявить неисправную внешнюю гранату можно по характерным стукам и биениям при нажатии на педаль газа с вывернутыми колесами (ускорении в повороте).
При появлении стука лучше не затягивать с заменой внешних гранат, хотя ничего криминального в этом нет. Если пыльники на гранатах целые, а при повороте появился характерный стук, то в этом случае лучше заменить обе внешние гранаты, а не прислушиваться от какой гранаты стук исходит сильнее.
Если вы все-таки проворонили пыльник или просто уже подошло время замены гранат, тогда приступим.
Покупаем нужные нам гранаты. Если ваша ауди с4 оснащена АБС, то на гранате должны быть зубцы. Гранаты идут уже в полном комплекте: граната, пыльник, стопорное кольцо, хомутики, смазка. Из этого комплекта я поставил только сами гранаты, стопорное кольцо и хомутики. Пыльники показались мне грубоватыми. Проверенным бюджетным вариантом являются пыльники от нивы. Прошло уже 2 года, пока пыльники целые.
Рис 2 — Пыльник на гранату от Нивы.
В предыдущий раз пришлось заменить гранаты из-за порвавшихся пыльников, хотя брал в приличном магазине (может, просто не повезло).
Перед тем как поднять автомобиль и снять колесо нужно ослабить ступичный болт. Для этого придется нарастить вороток подходящим отрезком трубы.
Рис 3 – Ослабляем ступичный болт.
Теперь можно поднять автомобиль и снять колесо, надежно закрепив автомобиль, на какой-нибудь подставке.
Отворачиваем гайку и выбиваем фиксирующий болт шаровой 1 (Рис 3).
Рис 4 – Граната и ступица.
1 – Болт фиксирующий палец шаровой. 2 – Гайка крепления стабилизатора и рычага.
Отворачиваем гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу 2 (Рис 3).
Рис 5 – Крепление рычага и стабилизатора поперечной устойчивости.
Выкручиваем руль и с помощью черенка или ломика обмотанного тряпкой (что бы ничего не поцарапать) вытаскиваем палец шаровой.
Рис 6 – Вытаскиваем палец шаровой.
Выворачиваем ступичный болт и тянем ступицу на себя, высвобождая гранату.
Рис 7 – Ступичный болт.
Снимаем старый хомут и отодвигаем пыльник.
Для того, что бы снять гранату, выставляем гранату ровно по валу и вкручиваем ступичный болт пока граната не окажется у нас в руках.
Рис 9 – Снимаем гранату с вала.
Снимаем старый пыльник и все кольца. Протираем вал от старой смазки и надеваем новый пыльник, предварительно забив в него смазки (слишком много смазки не нужно в него закладывать, так как он может потерять свою эластичность). Затем новые кольца, которые идут в комплекте с гранатой в той же последовательности, в какой снимали.
Рис 10 – Вал с кольцами.
Берем новую гранату и забиваем в нее смазку. Подставляем ее к валу и насаживаем, постукивая деревянным молотком в торец, если нет под рукой деревянного молотка, то это можно сделать обычным молотком через деревянный брусок. Надеваем и затягиваем хомутики.
Оттягивая на себя ступицу, вставляем гранату на место и заворачиваем ступичный болт.
Теперь для того, что бы посадить шаровую на место лучше всего в заранее изготовить такое приспособление (струбцину).
Рис 11 – Струбцина.
Один конец вставляем в отверстие в балке, а другой на стабилизатор поперечной устойчивости. Теперь мы можем регулировать, перемещая шаровую в горизонтальной плоскости, а с помощью черенка или ломика вставленного также между балкой и стабилизатором двигаем в вертикальной плоскости.
Рис 12 – Места установки струбцины.
Посадив шаровую на место, фиксируем ее болтом. Заворачиваем гайку на стабилизаторе.
Снимаем струбцину, одеваем колесо.
Опустив автомобиль, не забудьте затянуть ступичный болт.
Теперь ради интереса разберем старую гранату и посмотрим, насколько сильный износ в обойме подшипника.
Рис 13 – Граната ауди с4.
Рис 14 – Обойма подшипника гранаты ауди с4.
Видим что износ в обойме достаточно сильный, кое-где даже появились выщербины.
Снятие приводного вала замена ШРУСа Ауди A6 C5
Симптомами неисправного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), в основном является ужасное похрустывание при нажатии на педаль акселератора, когда руль вывернут в какую нибудь сторону. Если на вашем автомобиле появились данные симптомы, рекомендуем незамедлительно приступить к замене данной детали, так как испорченный ШРУС может попросту выпасть, что приведёт к потере хода автомобиля. В данном фото отчёте подробно показано, как своими руками произвести замену ШРУСа на автомобиле Audi A6 C5.
- Гараж;
- Домкрат;
- Самый обычный набор инструментов;
- Тиски;
- Смазка ШРУС;
Первым делом на стоящем автомобиле послабляем болт ступицы. Далее домкратим и снимаем колесо.
Устанавливаем автомобиль на надёжный упор.Отворачиваем три болта (звездочка) и снимаем верхний щиток.
Ставим авто на передачу (парковка), далее тщательно почистим головки болтов и отворачиваем болты крепления внутреннего ШРУСа.
Откручиваем и выбиваем болт верхних рычагов, снимаем верхние рычаги. Выкручиваем рулевое колесо и вытаскиваем полуось.
На изображении видна трещина на резинке. (Старый ШРУС).
Снимаем внешнюю ШРУС:Для этого удерживаем полуось в тисках вкручивая болт ступицы до тех пор, пока ШРУС сам не слезет с полуоси.
Привинчиваем внутренний ШРУС к коробу и вкручиваем ступичный болт.
Из нового ремонтного комплекта устанавливаем пластиковое кольцо, шайбу, зажимную скобу.
Разбираем ШРУС — обойма, сепаратор, шарики.
Найдена причина хруста. Приступаем к демонтажу внутренней гранаты. Рекомендуем зажать полуось в тиски.
Отводим гранату немного в сторону и при помощи молотка бьём по внешнему корпусу, что бы вытащить латунную крышку. По идее, крышка выгнется изнутри и для дальнейшей установки её использовать уже не желательно.
Далее снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем трипод наружу. Всё тщательно моем. Ставим новые пыльники. Закладываем смазку.
Далее гранаты собираются в обратном порядке, для установки внешней гранаты нужно зажать полуось в тиски и через деревянный брусок молотком насадить. Далее посадить стопорные кольца.
Собираем всё в обратной последовательности.
Инструменты и оснащение
Замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 – операция технологически не сложная, поэтому ее можно выполнить самостоятельно.
Конструкторы достаточно хорошо проработали конструкцию привода, поэтому при замене наружных шарниров специфических инструментов не потребуется.
Передняя подвеска автомобиля выглядит так.
Для самостоятельной замены нужны лишь:
- Домкрат;
- Страховочные опоры (подойдет деревянная колода подходящих размеров);
- Набор ключей и головок (обязательно – головка на 27);
- Щипцы для стяжки хомутов;
- Ветоши;
- Моющие средства (можно вместо их использовать бензин, керосин);
Также понадобиться новый шарнир и сопутствующие к нему компоненты – смазка, упорное и стопорное кольца, пластиковая втулка, болт крепления ШРУСа в ступице, пыльник, хомуты (все это обычно идет в одном комплекте с узлом).
Замена наружного ШРУСа
Всем привет. Все началось с того, что заметил мокрый пыльник правого наружного ШРУСа.
Пока не поздно (пока ШРУС не захрустел), было решено купить пыльник и поменять на выходных. Но и с левой стороны пыльник был в трещинах. Ай. Купим два. Поменяем и со второй стороны заранее, не будем ждать. Меняется это ж быстро. Не раз на папиной 80-ке менял ШРУСы. А на моей так и рычаги даже окручивать не надо. Подумал я и заказал 2 комплекта пыльников фирмы LOBRO 300320.
Все-таки ставились в оригинале. В коробке лежал конечно же GKN.
Что входит в комплект, видно на фото.
В этом комплекте LOBRO ступичный болт под шестигранник на 17. Пришлось покупать еще и его (шестигранник на 17).
Замена пыльников внешнего и внутреннего шруса (без снятия латунной крышечки у трипода)
На Audi A6 C5 характерный хруст при начале движения с вывернутыми передними колесами сигнализирует об износе внешнего шарнира равных угловых скоростей.
Чувствительность к загрязнениям
При своей достаточно высокой надежности ШРУСы имеют существенный недостаток – чувствительность к загрязнениям. Даже небольшое количество пыли и грязи, попавшие внутрь шарнира, приводят к ускоренному износу рабочих поверхностей.
И несмотря на наличие пыльника, защищающего ШРУС, грязь часто проникает в узел, поскольку резинотехнический элемент легко повреждается.
При появлении хруста шарнир на Ауди А6 С5 можно попытаться промыть, заложить в него новую смазку и поменять пыльник, но эти меры помогут лишь продлить срок службы узла.
Более кардинально же восстановить шарнир не удастся, поскольку он не ремонтопригоден. Поэтому в конечном итоге захрустевший ШРУС придется менять.
Инструменты и оснащение
Замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 – операция технологически не сложная, поэтому ее можно выполнить самостоятельно.
Конструкторы достаточно хорошо проработали конструкцию привода, поэтому при замене наружных шарниров специфических инструментов не потребуется.
Передняя подвеска автомобиля выглядит так.
Для самостоятельной замены нужны лишь:
- Домкрат;
- Страховочные опоры (подойдет деревянная колода подходящих размеров);
- Набор ключей и головок (обязательно – головка на 27);
- Щипцы для стяжки хомутов;
- Ветоши;
- Моющие средства (можно вместо их использовать бензин, керосин);
Также понадобиться новый шарнир и сопутствующие к нему компоненты – смазка, упорное и стопорное кольца, пластиковая втулка, болт крепления ШРУСа в ступице, пыльник, хомуты (все это обычно идет в одном комплекте с узлом).
Способы замены
Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.
С отсоединением рычагов
Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.
Операция выполняется так:
На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.
По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.
Без откручивания рычагов
Второй метод не требует отсоединения элементов подвески, но для его проведения потребуется дополнительный домкрат, причем только гидравлический, бутылочного типа.
Технология замены вторым методом такова:
Суть метода сводиться к тому, что при выдомкрачивании ступицы, подвеска сама ее подаст немного вбок, это и позволит вывести ШРУС для замены.
Считается, что на Ауди А6 С5 правый наружный ШРУС удается поменять только методом, который подразумевает отсоединение рычагов. Но некоторые автовладельцы выполняют замену правого шарнира с дополнительным домкратом.
В целом, вполне можно попробовать вытянуть узел, путем выдомкрачивания ступицы, и, если это не удастся, раскручивать крепежи и отсоединять рычаги.
Напоследок отметим, что алгоритм работ по замене наружных ШРУСов подходит не только для Ауди А6 С5, а и Volkswagen Passat B5.
Если вы используете свой метод при данном виде работ, пишите в комментариях, многим будет интересно.
Видео со снятием рычагов.
Без отсоединения рычагов.
Ресурс силовой установки и трансмиссии автомобилей зависит от соблюдения периодичности технического обслуживания. Касается это всех автомобилей, в том числе и моделей бизнес-класса, к которым относиться Audi А6 С5.
Эта модель хотя и не выпускается с 2005 года, но является достаточно популярной и ею владеют многие автолюбители.
Основной операцией технического обслуживания Audi А6 С5 является замена технических жидкостей в агрегатах и узлах, в первую очередь — двигателе и коробке передач.
Несмотря на значительное количество видов двигателей, технология замены моторного масла в них, в целом, идентична, чего не скажешь о КПП. В каждом варианте трансмиссии есть свои особенности и нюансы выполнения работ.
Замена технических жидкостей в силовом агрегате и трансмиссии должна выполняться специалистами технического сервиса, но операции эти не особо сложные и все вполне можно сделать самостоятельно, сэкономив на услугах СТО.
Замена масла в силовой установке
Замена масла в двигателе Audi А6 С5 – операция не сложная, но техническая жидкость в силовых установках меняется значительно чаще, чем в других узлах. Рекомендуется проводить эту операцию каждые 5-10 тыс. км пробега (в зависимости от условий эксплуатации авто), или же раз в год.
Материалы и оснащение
На замену следует приобретать синтетические масла известных производителей – Castrol, Liqui Moly, Statouil Lazerway, Motul вязкостью 5W-30, 5W-40 и допуском А3/В4.
Как уже отмечено, алгоритм работ по замене моторного масла практически одинаков для всех авто, отличается только количество заливаемого материала.
Для примера, рассмотрим последовательность работ в бензиновом двигателе Ауди А6 С5 объемом 2,8 литра.
Для выполнения работ потребуется:
- Моторное масло (6 литров);
- Масляный фильтр;
- Емкость для сбора отработки;
- Ключ на 19;
- Отвертки;
- Съемник для фильтра;
- Ветоши.
Также потребуется смотровая яма или эстакада. Можно обойтись и без ямы, но придется найти или не высокую, но широкую емкость, или соорудить конструкцию из пластиковых бутылей.
Подготовив все можно приступать к работам.
Технология проведения работ
Замена должная выполняться на теплом двигателе, а не горячем, чтобы при сливе отработки не получить ожоги.
- Ставим авто на яму;
- Открываем капот и скручиваем крышку маслозаливной горловины;
- Забираемся в смотровую яму;
- Снимаем защиту картера, выкрутив все ее крепежные элементы;
- Под сливную пробку ставим емкость для сбора отработки;
- Ключом на 19 откручиваем пробку;
- Пока масло стекает, съемником скручиваем фильтр. Если нет съемника можно воспользоваться отверткой (пробиваем ею корпус фильтра и используя ее как рычаг, срываем с места фильтрующий элемент);
- Выжидаем, пока масло не стечет с двигателя (15-30 мин.);
- Ставим сливную пробку на место и затягиваем ключом;
- Немного наливаем масла внутрь нового фильтрующего элемента и промазываем им уплотнительное кольцо. Ставим фильтр и заворачиваем от руки до упора;
- Заливаем новый смазочный материал через маслоналивную горловину (поначалу ориентируясь по объему слитой отработки, а после корректируем уровень по щупу).
После замены осматриваем сливную пробку и фильтр на наличие подтеков (если нужно – подтягиваем их) и ставим на место защиту картера.
Сброс показаний счетчика
Помимо замены масла в двигателе, следует провести сброс счетчика периодичности проведения ТО (Service Oil).
Делается это так:
Путем таких манипуляций осуществляется сброс счетчика, и он снова начнет отсчет пробега до следующего технического обслуживания с нуля.
Замена масла в АКПП
На Audi А6 С5 устанавливалось три типа коробок передач, и у каждой из них своя периодичность замены технической жидкости и технология проведения работ.
Методы выполнения замены
Для начала рассмотрим методику замены на автоматической коробке. Сразу отметим, что для этого типа КПП существует два метода замены – частичная и полная.
Частичную замену необходимо выполнять каждые 50-60 тыс. км пробега. Этот метод вполне можно сделать самостоятельно, но не рекомендуется постоянно использовать только его.
Полная замена выполняется через 150 тыс. км и делается она на специализированном оборудовании в автосервисе.
От варианта замены зависит количество смазочного материала. При частичной смене обычно расходуется 6 литров масла, а при полной – 10-12.
Материалы, оснащение
Для замены потребуется специальное масло для автоматических трансмиссий. Для Audi А6 С5 следует приобретать оригинальную смазку SWAG с каталожным номером 30914738 или аналоги – Mobil ATF LT1141 или Liqui Moly ATF Toptec 1200.
Рассмотрим алгоритм работ по частичной замене смазочного материала в АКПП. Для ее проведения потребуется:
- Масло ATF (6 литров);
- Прокладка поддона;
- Масляный фильтр;
- Сливная и заливная пробки на замену;
- Набор головок, шестигранников и Torx;
- Технический шприц;
- Динамометрический ключ;
- Емкость для сбора отработки;
- Ветоши.
Алгоритм действий
Работы выполняются на смотровой яме или эстакаде. Технология проведения такова:
После процедуры замены запускаем двигатель и селектором КПП перебираем все режимы работы коробки.
Прогрев коробку до 45 град., проверяем уровень смазки в ней. Для этого снова выкручиваем заливную пробку (на заведенном моторе).
Нормальным считается уровень, когда из отверстия вылетают мелкие капельки смазочного материала. Если их нет – дозакачиваем масло (на работающем моторе), пока из отверстия оно не потечет, после чего заворачиваем пробку. На этом частичную замену можно считать оконченной.
Audi А6 С5 комплектовалась также и механической коробкой. Производитель указывает, что ресурс смазки в такой КПП рассчитан на весь период эксплуатации авто.
Поэтому замена масла в такой коробке считается лишь профилактикой и выполнять эту операцию не обязательно. И все же рекомендуется проводить процедуру раз в 2-3 года.
Оснащение, материалы
На замену для такой коробки следует приобретать синтетическое трансмиссионное масло вязкостью 75W-90 стандарта G4. Можно купить как оригинальную смазку – VAG с каталожным номером G-052911-A2 или же аналоги – Liqui Moly, Castrol, Mobil, с соответствующей вязкостью и стандартом.
Для проведения работ на МКПП Audi А6 С5 потребуется только трансмиссионная жидкость (примерно 2,7 литра), емкость для сбора отработки, шестигранник на 17 и ветоши.
Последовательность действий
Работы выполняются на смотровой яме. Алгоритм действий такой:
- Отыскиваем контрольно-заливную пробку (возле приводного вала) и откручиваем ее. Срывать ее первой нужно потому, что пробка может сильно закиснуть и открутить ее не удастся. Если выкрутить первой сливную пробку, то масла в КПП не будет и залить его не удастся;
- Откручиваем сливную пробку, поставив под нее емкость;
- Дожидаемся, пока смазка стечет и ставим сливную пробку на место;
- С помощью воронки и резиновой трубки в отверстие контрольно-заливной пробки заливаем новое масло;
- Сигналом достижение необходимого уровня смазочного материала будет его вытекание через отверстие, после чего остается только закрутить пробку.
На этом операцию по замене смазки в МКПП Audi А6 С5 можно считать завершенной.
Замена в вариаторе
Еще одна коробка, которой комплектовалась Audi А6 С5 – вариатор (Multitronic). Этот тип КПП, как и коробка-автомат, достаточно чувствительна к качеству и количеству масла, поэтому требуется его замена каждые 60 тыс. км.
Материалы, оснащение
Еще одной особенностью вариатора является сам смазочный материал. В эту коробку необходимо заливать только оригинальное масло VAG с маркировкой G-052180-A2, аналогов у этой смазки нет.
Для самостоятельного выполнения процедуры понадобиться:
Технология промывки такая:
Замена смазки
Делается эта операция так:
После этой процедуры остается только проверить уровень смазки и при необходимости долить ее. Проверка осуществляется при температуре коробки в 30-35 град. С.
Добившись необходимой температуры коробки, на запущенном двигателе выкручиваем заливную пробку. При нормальном уровне, из отверстия должны вылетать мелкие капли. В случае их отсутствия, дозакачиваем масло, пока оно не потечет обратно и закручиваем пробку на место.
Симптомами неисправного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), в основном является ужасное похрустывание при нажатии на педаль акселератора, когда руль вывернут в какую нибудь сторону. Если на вашем автомобиле появились данные симптомы, рекомендуем незамедлительно приступить к замене данной детали, так как испорченный ШРУС может попросту выпасть, что приведёт к потере хода автомобиля. В данном фото отчёте подробно показано, как своими руками произвести замену ШРУСа на автомобиле Audi A6 C5.
Для замены потребуется:
- Гараж;
- Домкрат;
- Самый обычный набор инструментов;
- Тиски;
- Смазка ШРУС;
Первым делом на стоящем автомобиле послабляем болт ступицы. Далее домкратим и снимаем колесо.
Устанавливаем автомобиль на надёжный упор.Отворачиваем три болта (звездочка) и снимаем верхний щиток.
Ставим авто на передачу (парковка), далее тщательно почистим головки болтов и отворачиваем болты крепления внутреннего ШРУСа.
Откручиваем болт ступицы.
Откручиваем и выбиваем болт верхних рычагов, снимаем верхние рычаги. Выкручиваем рулевое колесо и вытаскиваем полуось.
На изображении видна трещина на резинке. (Старый ШРУС).
Снимаем внешнюю ШРУС:Для этого удерживаем полуось в тисках вкручивая болт ступицы до тех пор, пока ШРУС сам не слезет с полуоси.
Привинчиваем внутренний ШРУС к коробу и вкручиваем ступичный болт.
Старый ШРУС изнутри.
Из нового ремонтного комплекта устанавливаем пластиковое кольцо, шайбу, зажимную скобу.
Разбираем ШРУС — обойма, сепаратор, шарики.
Найдена причина хруста. Приступаем к демонтажу внутренней гранаты. Рекомендуем зажать полуось в тиски.
Отводим гранату немного в сторону и при помощи молотка бьём по внешнему корпусу, что бы вытащить латунную крышку. По идее, крышка выгнется изнутри и для дальнейшей установки её использовать уже не желательно.
Далее снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем трипод наружу. Всё тщательно моем. Ставим новые пыльники. Закладываем смазку.
Далее гранаты собираются в обратном порядке, для установки внешней гранаты нужно зажать полуось в тиски и через деревянный брусок молотком насадить. Далее посадить стопорные кольца.
Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Какие запчасти и инструменты нужны для замены передней подвески на Ауди А6 С5
Для того, чтобы произвести замену нам понадобятся инструменты:
- домкрат,
- яма, эстакада или подъемник, ,
- качественные головки на 16/18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16/18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На схеме указаны необходимые для замены запчасти:
| Номер на схеме | Название детали | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Верхний передний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 506 A | 3800 |
| Stellox 54-00717-SX | 780 | ||
| Lemforder 13720-02 | 3450 | ||
| 2 | Верхний задний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 510 A | 2750 |
| LYNXauto C5347R | 1330 | ||
| Lemforder 21029-01 | 3380 | ||
| 3 | Верхний задний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 509 A | 2590 |
| LYNXauto C5347L | 1330 | ||
| Lemforder 21030-01 | 3380 | ||
| 4 | Верхний передний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 505 A | 3860 |
| LYNXauto C5033L | 1340 | ||
| Lemforder 21615 01 | 3440 | ||
| 5 | Нижний задний поперечный рычаг слева | VAG 8E0 407 693 K | 6200 |
| LYNXauto C5035L | 2680 | ||
| Lemforder 13676 02 | 6840 | ||
| 6 | Нижний задний поперечный рычаг справа | VAG 8E0 407 694 E | 8370 |
| LYNXauto C5035R | 2650 | ||
| Lemforder 13677 02 | 6890 | ||
| 7 и 8 | Нижний передний поперечный рычаг обе стороны | VAG 4D0 407 151 H | 16680 |
| LYNXauto C5034LR | 2650 | ||
| Lemforder 13673 | 5760 | ||
| 9 | Пружина винтовая | VAG 8D0 411 105 DS | 14680 |
| KAYABA RH 3385 | 3040 | ||
| LESJOFORS LS4004256 | 3620 | ||
| 10 | Амортизатор газовый обе стороны | VAG 4B0412031CA | 17400 |
| Fenox A21008 | 2070 | ||
| Stellox 4213-0060-SX | 1400 | ||
| 11 | Тяга стабилизатора справа | VAG 8D0 411 318 D | 3930 |
| Mapco 49684HPS | 540 | ||
| Lemforder 21555 01 | 1170 | ||
| 12 | Тяга стабилизатора слева | VAG 8D0 411 317 D | 3860 |
| Mapco 49683HPS | 540 | ||
| Lemforder 21554 01 | 1160 | ||
| 13 и 14 | Наконечник рулевой тяги, шарнир с обоих сторон | VAG 4F0 498 811 | 4110 |
| LYNXauto C4134LR | 1000 | ||
| NK 5034756 | 670 | ||
| 15 | Опора амортизатора слева и справа | VAG 4D0 412 377 F | 4800 |
| Lemforder 17662 01 | 580 | ||
| Stellox 71-11180-SX | 240 | ||
| 16 | Упор амортизатора (отбойник, демпфер) | VAG 8D0412131H | 2800 |
| Monroe PK 088 комплект (пыльник, отбойник) | 950 | ||
| KAYABA 915708 комплект (пыльник, отбойник) | 1400 | ||
| 17 | Втулка переднего стабилизатора | VAG 4D0 411 327 H | 630 |
| Lemforder 22304 01 | 160 | ||
| Febi 10023 | 130 |
Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти производства VAG, или качественные аналоги.
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Отличие рычагов — оригинал VAG и Лемфердер.
Снимаем рулевой наконечник.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки: откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки). Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков на картинке выше.
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
Читайте также: