Установка печки на уаз буханка

Обновлено: 11.02.2025

Каждый прекрасно понимает, что Буханка является отголоском прошлого. При этом автомобиль продолжает активно эксплуатироваться в настоящее время. Его технические характеристики далеки от совершенства. Они не были идеальными изначально с момента появления модели в 60-х годах прошлого века, и особенно отстали от нынешнего автопроизводства. Многие владельцы этого чуда инженерной мысли советского образца сетуют на печку, которая плохо работает и слабо обогревает порой даже водителя с передним пассажиром. Что уж говорить про людей, находящихся в салоне. Стандартная Буханка предусматривает использование очень слабой и малоэффективной печки позади водителя, на которую возложили функции отапливать огромное пространство кузова. Чтобы быть в тепле, приходится укутываться в тёплую одежду, надевать валенки и прочие утеплители. Либо пойти иным путём, установив в УАЗе Буханке дополнительную печку с достаточным уровнем производительности.

Установка дополнительного отопления в УАЗ Буханка.

Преимущества автономного отопителя

Некоторые устанавливают автономный отопитель или фен, который выгодно отличается от стандартной печки и применения одновременно переднего и заднего отопителя в Буханке, где ещё потребуется дополнительная помпа для улучшения теплообмена. Но выбор за автовладельцем, который сам решит, по какому именно пути идти. У дополнительного автономного отопителя салона для УАЗ Буханки есть несколько основных преимуществ:

Для бензиновой Буханки нет необходимости сильно подогревать силовую установку, поскольку такие моторы без особых проблем заводятся даже в условиях сильных заморозков. В этом компоненте бензин заметно превосходит дизель;
Используя догреватель в сочетании с печным вентилятором, что позволяет работать обогреву и салона, требуется расходовать значительно большее количество электрической энергии и самого топлива. При этом эффективность работы самого отопления оказывается заметно ниже;
Автономные отопители отличаются более длительной работоспособностью, поддерживая необходимый уровень тепла в салоне постоянно. Это актуально для тех, кто планирует использовать Буханку как место для ночёвки;
Автономные печки или фены могут устанавливаться в любое удобное место в автомобиле. Нет необходимости искать дополнительное место в подкапотном пространстве, думать над запиткой ещё и печного вентилятора отдельно или вместе с догревателем, не запуская зажигание.

Наличие дополнительного автономного отопителя порой может позволить полностью отказаться от штатной системы отопления. Всё зависит от условий эксплуатации Буханки, а также установки и размещения самого оборудования.

Размещение и установка

Если говорить о расположении, то тут вариантов достаточно много. На это влияет конкретная компоновка Буханки каждого автовладельца. Но практика наглядно показывает, что чаще всего дополнительные отопители устанавливаются именно за водителем, в углу. Хотя некоторые монтируют оборудование в центре или в багажном отсеке. Продумайте этот вопрос заранее, чтобы потом не возникало сложностей с эксплуатацией дополнительного оборудования. Устанавливая печку сзади водительского кресла, не приходится протягивать на большое расстояние топливные магистрали и электрическую проводку. Тем самым исключается перегрев и снижается уровень пожароопасности. Под автономный фен рекомендуется устанавливать дополнительный подиум, чтобы немного поднять его над уровнем пола. Так отопитель сможет работать эффективнее и лучше обогревать вверенное ему пространство Буханки. Выхлоп делается стандартный, как предусмотрено по инструкции.

Выхлопную трубу системы лучше всего привязать к штатной выхлопной системе вашего автомобиля. Это позволит исключить повреждения трубки, когда машина будет окунаться в воду, грязь, снег и лужи в процессе эксплуатации. Хотя это не окончательный вариант размещения, можно придумать собственные альтернативные варианты. При этом пульт управления от автономного фена-отопителя можно вынести в зону задней части капота. Таким образом пассажиры смогут без особых проблем дотянуться до регулятора, да и сам водитель получит сравнительно удобный доступ к нему. В этой ситуации единственным оставшимся мероприятием становится разводка воздуховодов от нового отопителя. Тут уже выбирается размещение на собственное усмотрение.

Альтернативное решение

Можно пойти несколько иным путём, чтобы установить себе в салоне Буханки дополнительный отопитель. Для этого выбирайте любое подходящее оборудование. Практически каждый современный отопитель будет лучше того, который штатно используется на автомобилях серии УАЗ Буханка. Они издают значительно меньше шума, зато работают в несколько раз эффективнее, создавая большее количество тепла. Фактически дополнительный отопитель для Буханки будет использоваться вместо стандартной задней печки. В качестве переднего отопителя лучше установить что-то типа оборудования от НАМИ. В процессе работы вам потребуется использовать, а потому и предварительно приобрести следующие компоненты:

новый отопитель или печку, который встанет на место старого оборудования сзади Буханки;
электрический насос;
пара тройников;
шланги;
хомуты;
проводка нужного сечения;
разъёмы;
крепежные элементы;
кран.

Рекомендуется заранее продумать схему установки и размещения отопительного оборудования. Это позволит в дальнейшем не столкнуться с ситуацией, когда печка станет помехой для пассажиров или при размещении какого-нибудь груза или багажа.

Вся процедура замены и установки имеет примерно следующий вид.

Первым делом демонтируется старая система заднего отопителя вашей Буханки. Стоит заметить, что штатно здесь используется достаточно обильное количество всевозможных винтов, которые придётся откручивать своими руками. Но это не так сложно, потому просто выделите этому процессу необходимое время;
Обязательно слейте весь имеющийся внутри антифриз или другую охлаждающую жидкость, которую вы используете. Если ОЖ находится в хорошем состоянии, и вы недавно её заливали в систему задней печки, лучше слить жидкость в чистую ёмкость, чтобы затем повторно использовать;
Процедуру по замене отопителя и сливу ОЖ можно совместить с заменой радиаторных патрубков. Здесь очень выгодно и надёжно устанавливать силиконовые изделия;
Практика показала, что у стандартной заводской задней печки от УАЗ Буханка очень солидные размеры, но эффективность крайне низкая для таких габаритов. Чтобы попытаться компенсировать этот недостаток и немного поднять производительность, изготовитель попробовал увеличить патрубки и шланги до размеров 22 миллиметров. Но это особо не помогло, потому по эффективности особого прироста не наблюдалось. Лучше поставить новый отопитель;
Что же касается места для размещения, то тут также отлично подойдёт зона за перегородкой, которая отделяет водительское кресло. Хотя можете действовать на собственное усмотрение, и выбирать другое место для установки. Выбор за вами;
Используя металлические уголки, которые зафиксированы на полу по периметру будущего дополнительного отопителя, вы сможете установить само оборудование. В общей сложности потребуется 4 уголка из качественного металла. Предварительно нанесите разметку или сделайте точные замеры под отверстия с резьбой на вашем новом дополнительном отопителе;
Если вариант с уголками вас не устраивает, можете организовать полноценный подиум. Задача заключается в том, чтобы сделать некую возвышенность, дабы отопительное оборудование не стояло на полу, а было немного выше его уровня;
Приподняв отопитель над уровнем пола, это создаст улучшенную циркуляцию воздуха;
Если вы приобрели отопитель, имеющий несколько выходных отверстий с поворотными крышками, они послужат отличную службу в перераспределении потоков подогреваемого воздуха;
Для Буханок часто используют отопители с 6 отверстиями в корпусе, диаметр фланца которых составляет 40 миллиметров. Такой размер даёт возможность использовать гофры, приобретённые в сантехническом магазине. Только убедитесь, что купленная гофра выдержит высокие температуры проходящего внутри него воздуха;
Само подключение дополнительного заднего отопителя осуществляется в систему охлаждения. Делается это параллельно передней печки с помощью тройников. А вот штатная система имеет последовательную схему подключения;
При желании или необходимости можно дополнительно установить кран. Это хорошее решение, которое позволит перекрывать работу оборудования в периоды, когда задняя дополнительная печка использоваться не будет;
Что же касается шлангов, то их можно пропустить через заднюю стенку буханочного моторного отсека, то есть через стенку щита. Для этого подходят отверстия, где располагаются проходные втулки из резины. Это штатные элементы, которые снимаются с перегородки, находящейся за пассажирским местом.

Когда наступит очередь эксплуатации одновременно задней и передней печки, то наверняка вам может потребоваться дополнительная установка электрического насоса. С его помощью удаётся повысить скорость теплового обмена печки. Что касается системы управления, то она будет несколько отличаться от общепринятых стандартов. У мотора отопителя имеется несколько скоростей. В случае с рассматриваемым оборудованием применяется ручка, которая ступенчато выдвигается на себя. Сопротивление установлено заодно с переключателями, что позволяет протягивать лишь один необходимый провод, который следует от переключателя к отопителю. Выбирайте провод с сечением 2,5 миллиметра квадратных.

Не стоит конечно же забывать о необходимости установки минуса от монтируемого дополнительного отопителя, а также плюса на переключатель. Последний лучше ставить после замка зажигания и защищать предохранителей. Испытав такой дополнительный отопитель в деле, он показывает хорошую производительность и эффективность, качественно отапливая пространства для размещения задних пассажиров. Причём даже на самой маленькой скорости он функционирует значительно лучше, нежели стандартный заводской задний отопитель от Буханки. Установка дополнительной печки на автомобили из серии УАЗ Буханка является не просто способом модернизации или тюнинга. Для многих владельцев таких машин — это прямая необходимость, поскольку уровень эффективности задней печки крайне низкий. Передний отопитель также работает не идеально, но его хотя бы хватает для полноценного обогрева самого водителя и переднего пассажира Буханки. Но тут многие владельцы советского авто предпочитают провести некоторые доработки, заменив параллельно и переднюю печку.

Рассмотрим более подробно недостатки родной системы отопления.

Особенности конструкции штатной печки УАЗ 452

Рассмотрим основные конструктивные недоработки, которые и являются причиной недостаточной эффективности работы штатной печки:

Если учесть, что штатный вентилятор весьма шумный, то идея заменить его на более производительный и тихий приходит в голову обладателям машины едва ли не в первую очередь.

Отметим также, что система вентиляции УАЗ 452 не имеет функции рециркуляции воздуха. И хотя им пользуются нечасто, в некоторых случаях переход на этот режим предоставляет немало преимуществ. Так что при модернизации печки желательно учитывать и этот фактор, а также возможность встроить в систему салонный фильтр.

Печка УАЗ 452 в разборе

Ремонт, модернизация или замена печки на УАЗ 452 предполагает её снятие. Для большого количества моделей автомобилей эту операцию простой не назовёшь, поскольку она требует полной или частичной разборки торпеды.

В нашем случае этого делать не потребуется, поскольку доступ к отопителю можно получить из моторного отсека. Опишем последовательность действий, как снять печку на УАЗ 45:

обесточиваем автомобиль (посредством снятия отрицательной клеммы аккумуляторной батареи);
сливаем антифриз, открутив сливную пробку на основном радиаторе. Некоторые модели могут быть оснащены радиаторами, не имеющими сливной пробки (конструкторы посчитали, что достаточно иметь её на силовом агрегате). В таком случае придется ослаблять хомуты и снимать патрубки, которые имеют свойство со временем прикипать к штуцерам, так что делаем это аккуратно, дабы не повредить шланги;
поскольку таким образом сольётся только часть антифриза, ищем сливную пробку на кронштейне самой печки (там, где имеется подвод патрубков), откручиваем и её тоже;
демонтируем воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла;
откручиваем массу с корпуса печки;
снимаем бачок омывателя стёкол, которые будут препятствовать извлечению корпуса радиатора;
теперь нужно открутить ключом на 10 четыре болтика М6, стягивающие лапки корпуса теплообменника. Для этого потребуется демонтировать утеплитель (около краника, переключающего путь подачи топлива из бензобаков). Поскольку они расположены в труднодоступном месте, возможно, для этого придётся немного помучиться. Но если вы раньше имели дело с ремонтом авто, то знаете, что это характерная черта подобных работ;
теперь можно перейти в салон, чтобы демонтировать панель управления отопителем. В принципе, если вы не планируете менять печку, то можно ограничиться снятием только кнопок (новые отопители идут в комплекте с панелью), но лучше её убрать – будет намного удобнее потом осуществлять обратный монтаж устройства;
отключаем фишку питания электровентилятора отопителя;
демонтируем дополнительное сопротивление, отвечающее за переключение скоростей вращения крыльчатки вентилятора;
ослабляем хомуты и снимаем патрубки самого печного радиатора;
теперь можно извлечь и сам теплообменник.

Обязательно пройдитесь пылесосом по воздуховодам (по мере возможности), поскольку там наверняка скопилось немало мусора.

Поскольку радиатор печки УАЗ 452 старого образца, даже будучи отреставрированным и прочищенным, вряд ли сможет работать лучше, чем изначально, то лучше заменить его на более производительный. Наиболее популярные варианты – отопители от ВАЗа, а также изделие НАМИ-4, которое по своей конструкции лучше всего подходит для большого числа моделей авто марки УАЗ. Поэтому модернизацию печки мы опишем на примере именно этого теплообменника.

Радиатор печки УАЗ 452

Замена радиатора: подготовительный этап

Полный комплект будет весить порядка 7 килограммов, что меньше массы оригинальной печки примерно на 2 кг. Отличительной особенностью теплообменника НАМИ-4 является полностью пластиковый корпус (у оригинала он металлический), что и сказалось на весе устройства. Отметим также, что отопитель состоит как из радиатора, так и вентилятора с электродвигателем, что обусловило высокую цену комплекта. В данном случае жалеть о потраченных деньгах вам не придётся, поскольку и радиатор, и вентилятор имеют намного лучшие характеристики, чем родной отопитель.

Мы советуем сразу же заменить поролоновый уплотнитель на более практичный материал (например, полиуретан) – поролон под действием температуры быстро усохнет, утратив свои уплотняющие свойства.

Для этого нам придётся выполнить следующие действия:

избавиться от поролона (старайтесь при удалении уплотнителя не повредить его – он будет нужен нам в качестве трафарета);
аккуратно вырезаем новый уплотнительный материал из пенополиуретановой заготовки, придерживаясь прежних размеров;
используя водостойкий клей, устанавливаем на штатное место новый уплотнитель;
если лист недостаточно толстый, может потребоваться оклейка второго слоя пенополиуретана, но к этой процедуре следует приступать только после того, как схватился первый слой).

Так что многие владельцы, перед тем как подключить модернизированную печку УАЗ 452, решают вышеуказанную проблему самостоятельно. Для этого можно использовать одно их технологических отверстий, имеющихся в корпусе отопителя. Их там два. Одно из них конопатим, используя, например, стандартный автогерметик, а вот второе техническое отверстие и можно задействовать для организации дренажной системы. Для этих целей понадобится трубка, соответствующая по размерам диаметру отверстия. Прикрепляем её к отверстию и выводим наружу в область картера, но так, чтобы трубка не соприкасалась с горячими деталями.

Монтаж печки на УАЗ 452

Поскольку у печки НАМИ-4 в корпусе имеются технологические отверстия, проблема с дренажем решается относительно просто. Но поскольку её характеристики намного лучше, чем у родного отопителя (производительность – 8 кВт против 4, расход воздуха на максимальных оборотах мотора – 450 кубометров/час вместо 150), то возникает ещё одна проблема – обеспечить достаточный приток воздуха, для чего необходимо будет смонтировать лючок воздухозаборника. Это тем более необходимо, что в состав печки от НАМИ включён салонный фильтр, который так или иначе снижает выходную производительность печки. Если этого не сделать, то возникает проблема с доступом забортного воздуха самотёком, так что в любом случае придётся постоянно использовать моторчик. При наличии лючка этого делать необязательно.

В любом случае и дренаж, и оборудование заборного лючка лучше производить до того, как отопитель будет установлен на штатное место. В частности, потребуется просверлить отверстие в кузове машины для прокладки дренажной трубки, предусмотреть место её крепления и позаботиться о том, чтобы вода не попадала на металлические части моторного отсека. Желательно просверлённое отверстие сразу же обработать антикоррозионным средством.

Воздуховоды отопителя УАЗ 452

Опишем подробнее алгоритм обустройства дренажа:

размечаем маркером место, где планируется сверление отверстия под дренажную трубку, просверливаем его, позаботившись о том, чтобы диаметр отверстия совпадал с диаметром трубки;
саму трубку обрезаем до необходимой длины, один из её концов развальцовываем, чтобы соединение было более надёжным и герметичным;
примеряем трубку, выгибая её таким образом, чтобы обеспечить безопасный слив воды под автомобиль;
нагреваем развальцованный конец и вставляем его в отверстие, по периметру которого предварительно был нанесён автомобильный герметик;
после установки трубки стык обрабатывается герметиком и снаружи, причём с обеих сторон (выходящей в моторный отсек и наружу);
дожидаемся, пока герметик не полимеризуется.

Можно использовать и пластиковую трубку подходящего диаметра – развальцовка в этом случае не потребуется, но полиуретан менее стоек к механическим повреждениям, которые могут иметь место при выполнении любых ремонтных работ.

И только после этого можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Первым делом устанавливаем печку на штатное место. Поскольку при демонтаже отопителя мы позаботились о снятии системы управления воздухозаборниками, то теперь нам нужно каким-либо образом компенсировать её отсутствие. В комплект НАМИ-4 входят две алюминиевые пластины, которые как раз и предназначены для жёсткой фиксации воздухозаборника. При этом даже при наличии лючка желательно, чтобы по его периметру имелись небольшие щели (не более 1-2 миллиметров), которые обеспечат дополнительный приток воздуха при закрытом лючке. Сделать это будет несложно – просто выгнув пластину воздухозаборника, крепящегося к кузову четырьмя гайками.

Для этого придётся немного поработать, чтобы изменить маршруты прокладки патрубков. Первым делом входной шланг должен идти на соответствующий штуцер передней печки. Само по себе такое усовершенствование выполнить несложно, но задача усложняется из-за необходимости переноса на переднюю печку УАЗ 452 краника управления антифризом из моторного отсека. Сделать это нужно таким образом, чтобы иметь возможность доступа к кранику из кабины, не покидая автомобиль. Важно не перепутать при монтаже шарового крана направление открытия (вправо).

Далее всё намного проще: верхний патрубок, который до этого выводил антифриз из кабины в моторный отсек, направляем к входному штуцеру салонной печки, а выходной шланг второго отопителя направляем к моторному отсеку. Но и здесь потребуется внесение некоторых изменений: чтобы исключить возникновение неустранимой завоздушенности на этом участке, краник потребуется смонтировать и на выходе салонной печки. Для этих целей подойдёт штатный краник, устанавливаемый в систему охлаждения всех автомобилей ГАЗ (он имеет вид тройника).

Осталось только подключить помпу к входному патрубку кабинного отопителя.

Электродвигатель печки УАЗ 452

Заключительная часть модернизации системы отопления УАЗ 452 – подключение мотора отопителя в бортовой сети:

сначала обеспечиваем электродвигатель вентилятора заземлением. Для подключения к массе используем провод чёрного цвета – это стандартная маркировка, так что перепутать сложно. Заземлять можно, прикрепив провод к любой металлической (неокрашенной) части кузова, желательно использовать болтовое соединение как наиболее надёжное. Обычно массу крепят в районе торпеды, нижней её части, но это необязательно. Просто здесь меньше возможностей для инициализации окислительных процессов;
плюсовой провод желательно разместить в гофрированную оболочку соответствующего диаметра, он подключается к блоку предохранителей, расположенному с левой стороны автомобиля;
этот блок рассчитан на четыре предохранителя, работа трёх из которых контролируется замком зажигания, а четвёртый всё время оказывается запитанным. На печке НАМИ-4 уже предусмотрен собственный предохранитель, его выход можно соединить с любым из трёх свободных предохранителей на колодке, но обязательно до штатного буханочного предохранителя (то есть сверху);
осуществляем проверку работоспособности вентилятора, включив зажигание. Если проблемы отсутствуют, можно приступать к монтажу панели управления отопителем;
после установки панели нужно подключить тягу к печному кранику, при этом убедитесь, что при повороте рычага влево краник оказывается открытым, в крайнем правом положении краник полностью перекрыт. Если это не так – значит, краник установлен неправильно (мы об этом предупреждали), и его нужно перевернуть;
при установке панели нужно будет выбрать оптимальный для вас метод её размещения. Дело в том, что на панели НАМИ отверстия для кнопок управления отсутствуют, так что их придётся вырезать самостоятельно. При этом делать это нужно немного ниже, иначе кнопки при переключении будут упираться в печной моторчик;
для крепления панели просверливаем два технологических отверстия снизу, и ещё два – в тоннеле пола УАЗ 452;
подключаем к панели управления блок управления тягами, прикручиваем панель саморезами, желательно из материала, не подверженного коррозии;
заключительный шаг – монтаж дополнительного резистора (реостата), управляющего режимами работы моторчика вентилятора, установка на рычаги управления пластиковых накладок, а на панель – клавиш управления отопителем.

Теперь осталось только проверить работоспособность модернизированной печки. После заливки охлаждающей жидкости выполняем стандартную процедуру устранения завоздушенности в системе, учтя тот факт, что теперь у нас добавились два краника, установленные на обеих печках, которые следует приоткрыть на работающем моторе.

Обязательно проверяем, нет ли течей в магистрали системы охлаждения, насколько справляется со своими функциями краник отопителя.

Рассмотрим более подробно недостатки родной системы отопления.

Особенности конструкции штатной печки УАЗ 452

обесточиваем автомобиль (посредством снятия отрицательной клеммы аккумуляторной батареи);
сливаем антифриз, открутив сливную пробку на основном радиаторе. Некоторые модели могут быть оснащены радиаторами, не имеющими сливной пробки (конструкторы посчитали, что достаточно иметь её на силовом агрегате). В таком случае придется ослаблять хомуты и снимать патрубки, которые имеют свойство со временем прикипать к штуцерам, так что делаем это аккуратно, дабы не повредить шланги;
поскольку таким образом сольётся только часть антифриза, ищем сливную пробку на кронштейне самой печки (там, где имеется подвод патрубков), откручиваем и её тоже;
демонтируем воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла;
откручиваем массу с корпуса печки;
снимаем бачок омывателя стёкол, которые будут препятствовать извлечению корпуса радиатора;
теперь нужно открутить ключом на 10 четыре болтика М6, стягивающие лапки корпуса теплообменника. Для этого потребуется демонтировать утеплитель (около краника, переключающего путь подачи топлива из бензобаков). Поскольку они расположены в труднодоступном месте, возможно, для этого придётся немного помучиться. Но если вы раньше имели дело с ремонтом авто, то знаете, что это характерная черта подобных работ;
теперь можно перейти в салон, чтобы демонтировать панель управления отопителем. В принципе, если вы не планируете менять печку, то можно ограничиться снятием только кнопок (новые отопители идут в комплекте с панелью), но лучше её убрать – будет намного удобнее потом осуществлять обратный монтаж устройства;
отключаем фишку питания электровентилятора отопителя;
демонтируем дополнительное сопротивление, отвечающее за переключение скоростей вращения крыльчатки вентилятора;
ослабляем хомуты и снимаем патрубки самого печного радиатора;
теперь можно извлечь и сам теплообменник.

Замена радиатора: подготовительный этап

Для этого нам придётся выполнить следующие действия:

избавиться от поролона (старайтесь при удалении уплотнителя не повредить его – он будет нужен нам в качестве трафарета);
аккуратно вырезаем новый уплотнительный материал из пенополиуретановой заготовки, придерживаясь прежних размеров;
используя водостойкий клей, устанавливаем на штатное место новый уплотнитель;
если лист недостаточно толстый, может потребоваться оклейка второго слоя пенополиуретана, но к этой процедуре следует приступать только после того, как схватился первый слой).

Монтаж печки на УАЗ 452

Опишем подробнее алгоритм обустройства дренажа:

размечаем маркером место, где планируется сверление отверстия под дренажную трубку, просверливаем его, позаботившись о том, чтобы диаметр отверстия совпадал с диаметром трубки;
саму трубку обрезаем до необходимой длины, один из её концов развальцовываем, чтобы соединение было более надёжным и герметичным;
примеряем трубку, выгибая её таким образом, чтобы обеспечить безопасный слив воды под автомобиль;
нагреваем развальцованный конец и вставляем его в отверстие, по периметру которого предварительно был нанесён автомобильный герметик;
после установки трубки стык обрабатывается герметиком и снаружи, причём с обеих сторон (выходящей в моторный отсек и наружу);
дожидаемся, пока герметик не полимеризуется.

И только после этого можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Осталось только подключить помпу к входному патрубку кабинного отопителя.

Заключительная часть модернизации системы отопления УАЗ 452 – подключение мотора отопителя в бортовой сети:

сначала обеспечиваем электродвигатель вентилятора заземлением. Для подключения к массе используем провод чёрного цвета – это стандартная маркировка, так что перепутать сложно. Заземлять можно, прикрепив провод к любой металлической (неокрашенной) части кузова, желательно использовать болтовое соединение как наиболее надёжное. Обычно массу крепят в районе торпеды, нижней её части, но это необязательно. Просто здесь меньше возможностей для инициализации окислительных процессов;
плюсовой провод желательно разместить в гофрированную оболочку соответствующего диаметра, он подключается к блоку предохранителей, расположенному с левой стороны автомобиля;
этот блок рассчитан на четыре предохранителя, работа трёх из которых контролируется замком зажигания, а четвёртый всё время оказывается запитанным. На печке НАМИ-4 уже предусмотрен собственный предохранитель, его выход можно соединить с любым из трёх свободных предохранителей на колодке, но обязательно до штатного буханочного предохранителя (то есть сверху);
осуществляем проверку работоспособности вентилятора, включив зажигание. Если проблемы отсутствуют, можно приступать к монтажу панели управления отопителем;
после установки панели нужно подключить тягу к печному кранику, при этом убедитесь, что при повороте рычага влево краник оказывается открытым, в крайнем правом положении краник полностью перекрыт. Если это не так – значит, краник установлен неправильно (мы об этом предупреждали), и его нужно перевернуть;
при установке панели нужно будет выбрать оптимальный для вас метод её размещения. Дело в том, что на панели НАМИ отверстия для кнопок управления отсутствуют, так что их придётся вырезать самостоятельно. При этом делать это нужно немного ниже, иначе кнопки при переключении будут упираться в печной моторчик;
для крепления панели просверливаем два технологических отверстия снизу, и ещё два – в тоннеле пола УАЗ 452;
подключаем к панели управления блок управления тягами, прикручиваем панель саморезами, желательно из материала, не подверженного коррозии;
заключительный шаг – монтаж дополнительного резистора (реостата), управляющего режимами работы моторчика вентилятора, установка на рычаги управления пластиковых накладок, а на панель – клавиш управления отопителем.

Неудивительно, что рецептов улучшения работы буханочного отопителя придумано огромное количество, от регулирования циркуляции ОЖ по магистрали посредством водопроводного крана до полной замены штатного отопителя, от заделки щелей до попыток улучшения теплового режима работы мотора.

Многие операции действительно необходимы и входят в пакет мероприятий, которые необходимо выполнить в первую очередь – это касается и заделки щелей, и утепления всего кузова автомобиля. Но этого в любом случае будет недостаточно. Рано или поздно каждый владелец внедорожника столкнётся с необходимостью проведения замены моторчика печки УАЗ Буханка. Именно этой операции и посвящена тема данной статьи.

Устройство системы отопления/вентиляции Буханки

Мало кто знает, но данное семейство полноприводных внедорожников выпускается с 1957 года – и это один из рекордсменов-старожилов на отечественном авторынке. Этот автомобиль с полным правом можно назвать универсальным: он используется и на предприятиях, и в сельском хозяйстве, и частниками для поездок на рыбалку/охоту/пикник. Славясь своей проходимостью и ремонтопригодностью, он, к сожалению, не отвечает современным стандартам по уровню комфорта для водителя/пассажиров. Рассмотрим общее устройство системы охлаждения автомобиля и рассмотрим основные её недостатки.

В грузопассажирских УАЗ вагонной компоновки используется система охлаждения закрытого жидкостного типа. При этом ОЖ циркулирует по магистрали в принудительном режиме, обеспечиваемом работой водяного центробежного насоса. Объём охлаждающей жидкости для внедорожника, в зависимости от модификации, лежит в пределах 13.2-15.3 литров.

Схема системы охлаждения стандартная, двухконтурная. Магистраль циркуляции антифриза построена по кольцевой схеме и включает следующие компоненты:

основной радиатор;
патрубки;
термостат;
помпа;
электровентилятор;
радиатор отопителя;
температурный датчик;
воздуховоды.

Что касается надёжности работы этих компонентов, в частности, вентилятора с моторчиком, то здесь всё зависит от качества исполнения. В целом ресурс крыльчатки с электродвигателем не самый большой, но и не самый маленький. Проблема заключается в том, что на 402-х двигателях вентиляторы откровенно слабые. И это заложено конструктивно – величина оборотов их вращения ограничена в связи с недостаточной мощностью помпы. То же самое можно сказать и о печном вентиляторе – он не обеспечивает обдув салона требуемым объёмом воздуха, из-за чего в салоне летом становится жарко и приходится открывать окна, а зимой – холодно, и здесь уже ничем не поможешь.

Единственный выход – модернизация системы отопления Буханки с моторами 402/409 моделей. Разумеется, сделать это можно как самостоятельно, так и в специализированном автосервисе. В последнем случае стоимость выполнения работ, скорее всего, окажется намного больше суммы, потраченной на покупку комплектующих, так что если ваш бюджет на ремонт ограничен, лучше делать такой тюнинг своими руками.

Что учесть при замене вентилятора печки УАЗ Буханка

Корпус вентилятора в семействе грузопассажирских внедорожников предназначена для направления потока внешнего воздуха на радиатор отопителя и дальше в салон через систему воздуховодов и дефлекторы. Штатная крыльчатка оказывается неэффективной из-за наличия довольно больших зазоров (порядка 1.5 миллиметров и более) между лопастями вентилятора и стенками корпуса. Особенности родных крыльчаток таковы, что уменьшить этот зазор практически невозможно. Дело в том, что вентилятор с той стороны, где расположен электромоторчик, имеет поясок, который предназначен для скрепления лопастей, но не по передней их кромке, как у большинства печных вентиляторов, а по наружной. Из-за этого модификация зазора становится невозможной. При этом сами лопасти изготовлены так, будто им было неизвестно об аэродинамической трубе: с большой кривизной и наличием осевого/радиального биения, которое проявляется уже после непродолжительной эксплуатации автомобиля. Более того, сам мотор настолько тяжёл, что для его крепления используются специальные ножки.

Кроме вышеперечисленных, при осуществлении модификации вентилятора печки УАЗ Буханка необходимо учитывать следующие важные нюансы:

чтобы система отопления работала максимального эффективно, печной радиатор необходимо устанавливать так чтобы он находился ниже верхнего уровня магистрали ОЖ. Нужно также следить, чтобы система всегда была заполнена антифризом на 100% — в противном случае каждый процент нехватки будет пропорционален такому же уровню снижения температуры в салоне. В Буханке для этого нужно сделать контур системы охлаждения замкнутым, вынеся атмосферный клапан из крышки горловины основного радиатора на крышку расширительного бачка, который и является верхней точкой системы охлаждения (такая схема используется, например, на Газели, вазовской восьмерке, на Москвиче 2141);
при замене вентилятора следует отдать предпочтение центробежному варианту, который работает намного тише;
моторчик с крыльчаткой следует располагать до радиатора отопителя, что улучшит прогрев воздуха, а также будет способствовать снижению уровня шумности при работе моторчика и крыльчатки;
необходимо обеспечить прохождение воздуха через соты отопителя исключительно за счёт давления, нагнетаемого вентилятором, а не за счёт кинетической энергии воздушного потока. Другими словами, лопасти вентиляторы не должны гнать воздух непосредственно на соты, поскольку в этом случае образуются завихрения, препятствующие равномерному прогреву воздуха;
нужно также модифицировать систему управления температурой подаваемого в салон теплоносителя. Вместо краника следует применить заслонку, которая будет смешивать холодный и горячий потоки в нужной пропорции. Когда такая регулировка осуществляется краником, ваши возможности будут ограничены, поскольку тепловой режим будет зависеть от температуры силового агрегата;
наиболее комфортный микроклимат предполагает, что более высокая температура сосредоточена в области ног водителя и пассажиров, не доходя до поясницы. На уровне лица воздух должен быть прохладным, иначе возникает сонливость, что для водителя неприемлемо. Увы, но согласно законам физики, все процессы протекают с точностью до наоборот: тёплый воздух стремится вверх, а внизу концентрируется холодный. Это означает, что обогреть область ног можно только принудительно, направляя в этот район тёплый воздух. При этом в верхнюю часть туловища должен дуть более прохладный воздух, а на лобовое стекло – опять же горячий. Уменьшения температуры обдува лица можно добиться, осуществляя дополнительный отбор прохладного воздуха той самой заслонкой, о которой мы упоминали выше.

Всем этим условиям удовлетворяет штатный отопитель ВАЗ-2108, но здесь имеется и существенный негативный момент – по своим габаритам вазовская печка вряд ли станет в достаточно дефицитном подторпедном пространстве Буханки. Подобная схема используется и в Вольво-244, включая режим смешивания горячего/холодного воздуха, но такой агрегат стоит гораздо дороже, да и достать его будет чрезвычайно сложно.

Если климатический аспект вас тревожит в гораздо меньшей степени, чем запотевание и обмерзание стёкол, то здесь причина может крыться в отсутствии вытяжной вентиляции (если не считать таковой многочисленные щели). Такая же проблема имеется и на вазовской четвёрке, а в Оке она расположена в таком месте, что становится абсолютно неэффективной.

Обычно место выхода воздуха наружу обустраивают в задней верхней части салона, поскольку это самая благоприятная зона с максимальным разрежением. Такой участок легко определить на любом автомобиле: в этом месте количество брызг, попавших на кузов, будет минимальным. Если говорить об ульяновском внедорожнике, то это область в районе задней стойки на её боковой части. Но при обустройстве вытяжной вентиляции следует снабдить её обратным клапаном в виде шторки. Она должна открываться при возникновении естественной тяги внутри салона, но закрываться, если ситуация поменяется на противоположную (например, при сильных порывах бокового ветра). Такая мера предосторожности предотвратит проникновение в салон собственных выхлопных газов.

Напоследок следует предупредить, что устанавливать слишком мощный моторчик печки также не стоит. Если через печной радиатор будет проходить слишком большой объём воздуха на большой скорости, он просто не будет успевать прогреваться, и вместо улучшения теплоотдачи вы получите прежний, если не худший показатель.

Как снять и заменить моторчик печки УАЗ Буханка

Рассмотрим алгоритм модификации штатного вентилятора на примере его замены моторчиком от М-2141, при этом краник отопителя меняется на аналог, регулируемый непосредственно из салона.

Что нам потребуется:

краник от вазовской восьмёрки (его преимущество – в отсутствии необходимости использования специального кронштейна с целью жёсткой фиксации тросика);
клипса, используемая для укрепления оплётки тросика управления заслонкой;
моторчик в сборе с крыльчаткой от АЗЛК-2141;
16-амперный предохранитель (подойдёт от ВАЗ-2108);
четыре новых хомута;
высокотемпературный герметик (например, чёрный герметик от ABRO).

Итак, как производится замена электродвигателя вентилятора отопителя авто УАЗ Буханка на моторчик от Москвича:

Вот мы и узнали, как снять родной моторчик печки на УАЗ Буханка и заменить его на более производительный аналог от Москвич-2141. Как правило, после такого тюнинга жалобы на плохой обогрев салона исчезают, при этом шум от работы вентилятора заметно снижается. И вы получаете возможность регулировать микроклимат в салоне, не выходя за пределы кабины. Настоятельно рекомендуем после проведения процедуры на протяжении 5-7 дней проверять систему охлаждения не предмет наличия течей.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Лаборатория микроклимата НАМИ давно разрабатывает системы отопления и вентиляции для автомобилей. При лаборатории есть небольшое производство, где отопители изготавливаются мелкими партиями. Заказать печь НАМИ можно по телефону указанному на сайте. Поскольку производство мелкосерийное, то скорее всего выполнение заказа придется ждать какое то время.

Почему надо менять отопитель? Для этого есть несколько причин: Во первых новый отопитель более производительный: 8кВт вместо 4кВт у штатного Во вторых, максимальный расход воздуха через отопитель в три раза выше 450м3 в час вместо 150 В третьих у нового отопителя есть салонный фильтр В четвертых уровень шума у нового отопителя значительно ниже чем у штатного И последнее, у новой печки есть режим рециркуляции салонного воздуха.

Поэтому смело меняем!

Вначале штудируем немногословную инструкцию:

Приступаем к работе. Снимаем старую печку. Но предварительно сливаем антифриз из печки. Для этого откручиваем пробку на самой нижней точке кронштейна крепления подводящих шлангов к печке.

Сливаем остальную ОЖ (Охлаждающую Жидкость) из системы охлаждения.

На тех радиаторах которые поставляются сейчас (2015-2016гг) отдельного крана для слива уже нет, и ОЖ сливаем отсоединяя нижний патрубок радиатора.

Штатный отопитель крепится при помощи 4-х болтов М6 (ключ на 10)

В одиночку открутить болты крепления печки задача нелегкая. Завод с маниакальным упорством экономит на закладных гайках. Придется одну сторону держать, а с другой откручивать.

Поэтому либо делаем с помощником, либо надо как то зафиксировать болт от проворачивания.

Открутили болты крепления

Снимаем кнопки на дополнительной панели и саму панельку тоже убираем.

Иначе она будет мешаться при манипуляциях с печкой

Отключаем разъем питания от отопителя. Снимаем дополнительное сопротивление, оно нам уже не пригодиться. Отсоединяем патрубки ОЖ и вытаскиваем старый отопитель.

Для интереса взвесили сколько он весит. Получилось 5.85кг.

Теперь демонтируем устройство управления воздухозаборником.

Заслонку тоже снимаем. Несмотря на тотальный антикор на ней уже образовалась ржавчина

Старый отопитель, вместе с системой управления заслонкой весят 8,2кг

Первоначально хотели заменить и салонный отопитель на более компактный и малошумный. Однако, потом, глобальную модернизацию отложили и салонный отопитель вернули на место.

Зато теперь знаем, что он весит 5.65кг

Вся отопительная система Буханки

Новый отопитель НАМИ весит 7,65кг Поскольку корпус пластиковый, то весь основной вес приходится на радиатор и мотор.

На новой печке уплотнитель сделан из поролона. Весьма недолговечный продукт, да к тому же моментом набирает воду. Решили заменить его на более технологичный пенополиуретан, который в изобилии остался от старой шумоизоляции.

Удаляем старый уплотнитель

На основе его вырезаем новый и приклеиваем.

При первой примерке показалось, что одного слоя недостаточно. Был наклеен второй слой уплотнителя.

Однако при финишной подгонке выяснилось, что такой толстый уплотнитель не нужен достаточно и одного слоя.

Очень странно, что для отопителя в Буханку не предусмотрено дренажное отверстие для слива попавшей воды. Ведь вода будет по любому попадать в печку. А если нет дренажного отверстия, то вода будет оставаться в передней полости, пропитает фильтр и будет долго и мучительно высыхать, при этом орошая ароматами салон автомобиля.

Проконсультировавшись с производителем печки решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже незадействованные отверстия в корпусе отопителя.

Отверстие которое находится справа (около салонного фильтра) мы заглушили. Для этого использовали простой автомобильный герметик. Левое отверстие используем для дренажа. Его диаметр позволяет пропустить через него трубку от омывателя ветрового стекла.

Устанавливаем новый отопитель на место. Если дренаж не делать, то надо вначале установить лючок воздухозаборника. Его проще прикручивать при снятой печке. Но мы не ищем легких путей

Читайте также: