Уаз буханка змз 409 замена свечей

Обновлено: 11.02.2025

Собственно, Сегодня утром мой патриот не смог завестись :(
Проблемы начались недели 3 назад, когда наконец похолодало, мотор стал както вяло заводиться. Еще вчера при -15 заводился, а сегодня -20 и все, пара вспышек и не более :(
пробег 15тык, свечи отходили наверное 13тык (штатные свечи и провода заменены на ТО 0).
Так как опыта с ЗМЗ 409 нет обясните пожалуйста на пальцах как там поменять свечи и какие свечи туда поставить. ну и может еще чтото поменять нужно?
И еще вопрос, не снимут ли меня с гарантии за замену свечей?

"Проветрь" цилиндры. Проветривается просто -выжимаешь педаль газа до конца (под ней не должно быть ковриков и др. предметов), крутишь секунды 3. 5 движок, схватываться не должен, педаль сцепления выжми. После попробуй еще раз завести с выжатой педалью сцепления.
Убедись в способности аккумулятора чего нибудь заводить (по напряжению , либо по его шустрости крутить мотор).

Если не поможет, считай ошибки.

С выжатой до отказа педалью газа крутил, зимой всегда выжимаю сцепление. Аккумулятор крутил стартер раз 5-7 скекунд по 5-10. Под конец стал помирать. вот ищу зарядник.
А как считать коды ошибок?

Если заливает цилиндры, а это можно проверить, только выкрутив свечи - может виноват датчик температуры воздуха - тот, который справа двигателя. Компьютер может ошибок и не выдавать. Как вариант, купить такой датчик, и когда утром из дома выходить, положить в теплое место, потом перед заводкой просто переткнуть разъем с родного на теплый датчик. Может и поможет.
Если аккумулятор исправный и двигатель крутит неплохо, в морозы (-25 и ниже, до - 40) себе помогал так.
1. До заводки отключал предохранитель бензонасоса.
2. Пытался завестись. При этом движок разгоняет масло, свечи выдают искру и немного себя прогревают.
3. Включал предохранитель на место и заводился. Сразу.

Если двигатель инжекторный, тогда педаль газа нажимать ненадо, тем более до упора (зальешь свечи разом).тостаточно просто ногу поставить на педаль. Свечи выкручиваются свечным ключем с удленнителем и с внутренним резиновым кольцом.
И для Dmitry_Shitik.
Учите матчасть . При нажатой педали газа (вроде больше чем 2/3, до упора точно) включается режим продувки цилиндров, завестись при этом сложно, т.к. бензин не подается.

Если двигатель инжекторный, тогда педаль газа нажимать ненадо, тем более до упора (зальешь свечи разом).

Если двигатель инжекторный, то нажав до упора педаль газа включается режим "проветривания" цилиндров. Так сушат свечи на всех впрысковых движках независимо от производителя. Таким образом решают проблему мокрых свечей. Но аккумулятор нужен нормальный.

Кто ставил поршня диаметром 95 мм в 417 блок? Если да, то от чего? и чья прокладка головки блока.
Ещё у кого есть какое мнение по поводу установки распредвала на подшипники качения.
================================================== ========
роликовые подшипники качения стоят на коренных шейках коленвала ДИЗЕЛЕЙ 5Д20,УТД20. максимальные обороты двигателей ок.2800
:rolleyes:

Недавно узнал - у мотора ГАЗ-67 (3.28 литра, нижнеклапанная рядная 6-ка) маховик весит 24 кг. :)
================================================== ======
как раз не 6-ка,а 4-ка:confused:

В комплекте с машиной должен был идти свечной ключ. Кстати довольно удобный. А ты не говори что свечи менял:)

А ты не говори что свечи менял:)
То чудо, что там стоит, еще поискать надо. У меня BRISK стояли, когда выкрутил - они все ржавые, будто специально кто потрудился. Или это фирменная пломба :). Но работали исправно, менял просто до кучи.

свечного ключа не было в комплекте. у меня гдето есть старый свечной от Нивы. подойдет или нет?
Я так и не понял, имеет ли смысл в моем случае менять свечи или нет?
Как их поменять? просто снять ВВ провода и залезть в колодцы свечным ключем? Но там на как я понял есть еще какието свечные наконечники.
В общем, надо к выходным реанимировать машину, а я не знаю как :))

От нивы не подойдет, надо длинный ~ 35 см и как и писали с резинкой для удержания свечи. Поменять именно так.
Наконечник это как бы продолжение ВВ провода. Он уходит в глубь колодца.

Я так и не понял, имеет ли смысл в моем случае менять свечи или нет?

Скорее всего сушить, но операции на морозе с обычными ВВ проводами чреваты их повреждением. Кстати, коль достанешь наконечники, то проверь их на разрыв - обычное дело для них.

В комплекте с машиной должен был идти свечной ключ. Кстати довольно удобный. А ты не говори что свечи менял:)
У меня не получилось вставить его в колодец 4-го цилиндра. Вообще для этих целей использую высокую головку и кардан с удлинителем.
Что касается свечей, то пользую наши, энгельсовские - А14ДВР. Обоснование такого решения следующее:
у меня есть ульразвуковая ванна. Как-то собрал пользованные свечки (свои и друзей) и подвергих процедуре очистки в этой ванне. Результат озадачил. 70% свечей имели на изоляторе металлизированные дорожки - результат ферродобавок в бензин. Среди свечек были и BRISK, и NGK, и Champion. После этого предпочитаю свечки отечественные и менять их вместе с заменой масла. Цена вопроса - 100 рублей.

У меня не получилось вставить его в колодец 4-го цилиндра. Вообще для этих целей использую высокую головку и кардан с удлинителем.

Очень легко таким набором изолятор повредить. Я бы подрезал. Видимо длину на глаз делают .

Очень легко таким набором изолятор повредить. Я бы подрезал. Видимо длину на глаз делают .
Я имею ввиду не тот свечной ключ с карданом, который продаётся, а именно высокую головку, кардан, удлинитель. Конструкция получается жёсткая. Удлинитель подбираю так, чтобы угол получался небольшой. Резьбу свечек обязательно смазываю графиткой! Закусывания не было ни разу.

4ю свечу ключом из комплекта не поменять - его в колодец не засунуть
в сервисе спецголовкой с карданами пользуются
первый раз мне меняли так был даже с 2мя карданами
второй раз недавно меняли так рассказывали что притащил один свой патриот потому что 4ю свечу не смог поменять
а они тоже чето ну никак не могли - не вкручивается
только потом догадались с помощью заркала заглянуть - а там потеряное колечко лежит :)
свечи пользую обычные по руководству Brisk LR17YC ну типа на упаковке написано ЗМЗ
второй раз ошибся купил тоже бриск название не помню типа L17 а они холоднее - у них изолятор заподлицо с юбкой а у тех что нужны он выступает из юбки
так проехал полторы тыщи никаких отличий не заметил :)

у меня в бардачке лежат 2 старых комплекта brisk оба по 20 тык прошли без замечаний
хотя не понимаю при чем тут свечи и зачем их менять если не заводится?
ну залило - так продуть цилиндры - при заводке газ в пол
если потом не заводится то это не свечи
если стартер крутит но движок не схватывает - тогда надо совсем чуток газку поддать
а если акб уже подсела и еле крутит то можно просто дернуть тросом

Спасибо! Теперь буду умнее :)
Если вечером получится пересечься, буду перенимать опыт "борьбы" с Патриком и морозами :)
Да, вот еще чего подумал, мне в понедельик крысы провода на сирену перегрызли. Вот подумал, может они довершили свое черное дело :)

4ю свечу ключом из комплекта не поменять - его в колодец не засунуть
Только вчера менял! Может ключи разные кладут.

4ю свечу ключом из комплекта не поменять - его в колодец не засунуть

Менял я штатным ключем 4 свечу уже 2 раза - было бы желание.
Скидывал в сторону одну катушку (2 винта) и снимал крышку (2 винта) которая между капотом и лючком воздухозаборника печки, не знаю как она правильно называется. Довольно быстро.
На Патриотах может по другому - не видел.

Кстати, насчет ключей с карданом - вещь крайне опасная.

Я использую не ключ с карданом, а высокую головку, кардан и удлинитель. Это не одно и тоже. Конструкция получается достаточно жёсткая.

А разбирать что-то, чтобы выкрутить свечку как-то не катит. Тем более описанным устройством всё получается без проблем.

Все опытные автомобилисты знают, что далеко не последнюю роль в правильной работе двигателя играют именно свечи зажигания. Если ошибочно подобрать, или вовремя не заменить свечи зажигания, двигатель будет троить, расходовать больше топлива. И УАЗ Патриот в этом плане — не исключение. И, хотя Патриот с завода комплектуется еще и дизельными двигателями, которым не требуются свечи зажигания, все же самым популярным мотором остается бензиновый ЗМЗ 409.

Свечей на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4 существует великое множество. Чтобы не потеряться во всем этом многообразии, нужно знать некоторые сведения по устройству отдельных деталей двигателя, от которых напрямую зависит его работа. Рекомендации, касаемо свечей зажигания для УАЗ Патриот с 409 двигателем, подойдут не для всех уазиков, поскольку калильное число и длина резьбы у свечей для разных моторов могут отличаться.

Выбор свечей зажигания для двигателя УАЗ Патриот ЗМЗ 409

Бензин — важен!

Но, помимо этого, крайне важно заливать бензин с правильным октановым числом — для ЗМЗ 409 это число составляет 92. При использовании другого бензина свечи будут выгорать, возможно появление детонации. Каждый вид бензина подразделяется на классы, их всего четыре. Для того, чтобы лишний раз не заниматься поиском свечей зажигания на УАЗ Патриот, всегда заливайте 92 бензин с классом 4 или 5. В топливе класса 5 самое минимальное содержание серы — всего 10мг/кг.

Устройство

Свечи напрямую влияют на:

тягу (мощность);
топливную экономичность;
стабильный пуск двигателя, особенно в холодное время года.

иридиевые;
платиновые;
серебряные;
иттриевые.

Лучшими показателями обладают свечи из сплавов иридия и платины. Они стоят не дешево, но должны отходить 60–70 тыс. км. Кроме всего прочего, на долговечность работы свечи влияет форма электрода и их количество. В этом плане оптимальным вариантом будут так называемые плазменно-форкамерные свечи, у которых роль бокового электрода выполняет непосредственно корпус изделия, поэтому не нужно будет регулировать зазор.

Параметры

Для того, чтобы правильно подобрать свечи зажигания, нужно учитывать еще целый ряд параметров:

шаг и длина резьбы;
зазор между электродами;
калильное число;
общую длину изделия;
наличие встроенного резистора для подавления помех.

Поэтому, для УАЗ Патриота нужно подобрать свечи со следующими параметрами:

резьба должна быть М14х1,25 c длиной не менее 19 мм, изделие должно иметь грани под ключ-шестигранник на 16 или 21 мм;
зазор для создания искры должен варьироваться 0,7-0,85 мм, в крайних случаях допускается зазор до 1 мм;
калильное число 17;
есть встроенный резистор.

Примеры

Вот конкретные модели свечей, которые гарантированно подходят на УАЗ Патриот с мотором ЗМЗ 409: BRISK DR17YC (заводские), АУ17ДВРМ, NGK BKR5E, BOSCH PLATINUM PLUS FR7DPX, DENSO IRIDIUM IQ, NGK BCPR5ES, Bosch FR8DC+.

Если судить по отзывам, АУ17ДВРМ производства г. Энгельс работают ничуть не хуже, чем BOSCH PLATINUM и DENSO IRIDIUM. И это при том, что их стоимость около 70 руб. за штуку! Но вот в плане долговечности они проигрывают, их ресурс составляет 10–15 тыс. У BRISK DR17YC качество приблизительно на таком же уровне. Это лучшие модели из недорогих. Еще хвалят Bosch FR8DC+, которые производят в г. Энгельс, как и АУ17ДВРМ.

Рекомендации по замене

произвести демонтаж наконечника с уплотнителем, которые соединяются с модулем зажигания;
аккуратно, без рывков, с помощью свечного ключа вывинтить изделие до полного его извлечения из цилиндра;
если на изделии присутствуют какие-либо следы повреждений (сколы, трещины), пробоя изолятора и иных дефектов — следует заменить такой элемент.

Свечи зажигания оказывают значительное влияние на устойчивость и стабильность работы двигателя автомобиля УАЗ. Именно поэтому важно знать, какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409 и его модификаций.

От исправности свечей зажигания и соответственно бесперебойности искрообразования напрямую зависят мощность, топливная экономичность и пусковые свойства двигателей, а также степень токсичности отработавших газов и некоторые другие параметры.

Согласно заводскому руководству по эксплуатации, (РЭ находятся по ссылкам ниже) техническому обслуживанию и ремонту двигателя ЗМЗ-409 на нем применяются свечи зажигания А14ДВР или их зарубежные аналоги, которые можно легко подобрать на официальных сайтах производителей или в их каталогах.

РЭ — ЗМЗ 409.10 ссылка на файл

РЭ — ЗМЗ 40905.10 ссылка на файл

Расшифровка названия свечи зажигания и комментарии по их характеристикам.

Для более полного понимания сути вопроса, на примере свечи зажигания А14ДВР расшифруем ее название : А — диаметр и шаг резьбы D, 14 — калильное число, Д — длина резьбы L, В — выступание теплового конуса изолятора, Р — наличие в свече встроенного резистора.

А — диаметр и шаг резьбы D — в данном случае означает резьбу М14х1.25. Отсутствие второй буквы говорит о том, что размер шестигранника свечи S сделан под ключ 21 мм. Из опыта — в узких свечных колодцах двигателя ЗМЗ-409 при замене свечей будет намного удобнее если у нее шестигранник на 16, а не на 21. Размер шестигранника никак не влияет на другие параметры свечи, так что свобода выбора тут есть.

14 — калильное число — важный параметр, который определяет характеристики температурного режима работы свечи. Подробнее об этом — Калильное число свечей зажигания. Холодные и горячие свечи зажигания.

Д — длина резьбы L — в данном случае обозначает длину резьбовой части в 19 мм.

В — выступание теплового конуса изолятора — тепловой конус свечи выступает из корпуса внутрь камеры сгорания. Выступание теплового конуса за торец корпуса ускоряет прогрев свечи зажигания после пуска двигателя, что увеличивает ее стойкость к нагарообразованию.

Р — наличие в свече встроенного резистора — определяет наличие резистора (электрического сопротивления) в цепи центрального электрода свечи. Резистор снижает уровень помех для радиоаппаратуры и электронного блока управления двигателем. Наличие или отсутствие резистора в свече никак не отражается на качестве искрообразования.

Конструкция свечи зажигания на примере свечей зажигания BRISK.

Искровой зазор свечи зажигания.

Еще одна характеристика свечи зажигания, которую производитель иногда не обозначает в маркировке — это зазор между ее центральным и боковым электродами. Для двигателя ЗМЗ-409 он должен быть в пределах 0,7-0,85 миллиметра. Перед установкой свечи надо проверить величину зазора и при необходимости отрегулировать его подгибанием бокового электрода.

Величина зазора между электродами свечи зажигания непосредственно влияет на процесс поджига воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Поэтому при неправильно выставленном зазоре, например слишком большом, увеличивается нагрузка на высоковольтную часть системы зажигания, что в большинстве случаев приводит к потере мощности двигателя и увеличению расхода топлива.

Какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409 на УАЗ.

Основываясь на указанной выше расшифровке для свечи А14ДВР, делаем вывод, что для работы в двигателе ЗМЗ-409 подходят все свечи зажигания любого производителя, которые соответствуют следующим требованиям :

Интервал замены свечей зажигания на двигателе ЗМЗ-409.

Ульяновский автозавод рекомендует менять свечи зажигания через каждые 30 000 километров или каждые два года, смотря что наступит раньше. Учитывая, что срок службы свечей величина не постоянная и во многом зависит от различных составляющих : качества их изготовления, режимов эксплуатации двигателя, качества топлива и тому подобное, будет целесообразно заменять их каждые 10 000 — 15 000, а еще лучше раз в год, перед зимним периодом эксплуатации.

Здравствуйте! Нужна помощь. Подскажите пожалуйста как поменять свечи на Патриоте 2012 года (ЗМЗ 409 Евро 3). Может у кого есть подробная инструкция с фото или видео.

Да вроде ничего сложного, фоток нет. Ключём на 10 отвинчиваются гайки, держащие катушки, вытаскиваются катушки со звуком чпок, при необходимости, если провода не хватает, ещё и провод можно с катушки выдернуть. Далее свечным узким ключём (вроде 16мм, с резинкой внутри, что бы свечу достать), вывинчиваются свечи, ставится новая, завинчивается в обратном порядке. Что бы дотянутся до 3 и 4-й свечи я либо ложусь пузом на машину, либо с табуреткой ))) Актуально для авто 2011 года(Евро 3, змз 409).

У меня катушки сильно прижаты наверное. Когда тянешь за катушку растягивается кожух, но катушка не снимается и ни чего не чпокает)) Какое усилие надо прилагать? Катушка не повредиться? Не оторветься ни чего? Страшновато))

Спасибо автору за интересный вопрос, тоже мучаюсь вопросом, как поменять свечи на рядной четвёрке без поперечного впуска.
Прочитал инструкцию к автомобилю, понял что надо обращаться в дилерский центр - т.к. операция по замене сопряжена с одним из ТО, боюсь слететь с гарантии.
Как я понял необходим специальный инструмент, подскажите, надо ли его приобретать самостоятельно?
А если всё же решусь сам, важна ли последовательность замены и можно ли браться голыми руками за изолятор, а за центральный электрод? А бьётся ли катушка током, и нужно отсоединять АКБ?

слышал от кого-то, что свечи меняют на горячем двигателе, но не совсем кипяток, чтобы ожоги не получить.

Спасибо morgion, за ответ. ZzzzZ, я от гарантии отказался. После прохождения нулевого ТО, стало ясно что дешевле будет все недоделки заводские самому доделывать. Нам нулевое ТО в 10 тыс. обошлось + потярян день, хотя если самому делать там тыс. на 4 всего делов.

Астроном писал(а): Подождал пока остынет движек до теплого состояния. Остоединил АКБ. Отсоединил контакты с катушек. Ключем на 10 открутил болты крепления катушек. Встал на бампер. Оперся левой рукой на впускной коллектор. Правой взялся за катушку поддернул по очереди все четыре катушки до выхода широких уплотнительных резинок, закрывающих колодцы. Затем, оттянув катушку вверх и взявшись за широкие уплотнительное кольцо пальцами, поочередно, с приличным усилием выдергивал подсвечник. Тянуть за саму катушку не рекомендую. Далее все просто - Головка свечная на 16+удлинитель и свеча в руках. До сборки, чтобы при следующей замене свечей не возникало проблем с резиной- смазал самый кончик резинового подсвечника свечи силиконовым спреем от прилипания. Далее в обратной последовательности сборка.

Астроном.Есть специальный свечной ключ с магнитным кольцом.Человек начнет менять свечи,оторвет катушки от удлиннителя и засадит резьбу в ГБЦ.Перед отворачиванием свечей проверить наличие моторного масла в свечном колодце,если присутвует,заменить попутно прокладку клапанной крышки и кольца.

У меня две резинки от катушек оторвались и остались на свечках. Снимал мед. зажимом, есть в рыболовных магазинах (чтобы тройники из пасти доставать). Купил новые с запасом в южном порту по 100р шт.
Когда новые свечи ввернешь сильно не тяни! :)

Высокотемпературным на 300 градусов, обычный силиконовый разрушается от тепла и в бродах вода попадает в колодцы. :) Сам не мог понять чо происходит, пока спецы не просветили. Я шланги системы охлаждения сажал на обычный, все сварилось и везде течи.

Чтобы открутить одну свечу мне в колодец залили жидкий ключ на сутки. А не открутить было потому, что из-за хренового герметика в колодец попала вода и вся свеча приржавела.

Nomad писал(а): Чтобы открутить одну свечу мне в колодец залили жидкий ключ на сутки. А не открутить было потому, что из-за хренового герметика в колодец попала вода и вся свеча приржавела.

А каком герметике речь, у меня они просто прижаты болтиками и все. Ключ тоже брал с магнитом хватило на 2 свечи потом магнит съе. ля от меня.

Сегодня обнаружил что вода в свечных колодцах - это не только от бродов или мойки, но и конденсат из клапанной крышки двигателя. :twisted:
Неделю назад посадил катушки на герметик, в результате конденсат собрался не за пару месяцев, как было прошлый раз, а за неделю!
Честно говоря, уже сил не остается исправлять за инженеров один дебилизм за другим. Теперь на очереди, видимо, сверловка знаменитого отверстия перепускного клапана рециркуляции до 4 мм (по инструкции завода), удаление половины пружины перепускного клапана с ее растяжкой (до 26 мм, вроде, по той-же инструкции) и тонкий - тонкий слой герметика на новые колечки свечных колодцев. Если это не сработает, то придется. садить катушки не герметично, чтобы колодцы вентилировались.
Жесть.

Россиянин писал(а): А каком герметике речь, у меня они просто прижаты болтиками и все. Ключ тоже брал с магнитом хватило на 2 свечи потом магнит съе. ля от меня.

Наверное о таком:

Только это не герметик а спрей предотвращающий прилипание .

С уважением, Виктор

Такой, например, на 345 градусов:

Если бродов выше двигателя нет, то нафиг не нужен, видимо. Работает в обратную сторону благодаря инженерам ЗМЗ, герметизируя конденсат двигателя в колодцах. :twisted:

Странно, откуда у вас там кондесат берётся? У себя не разу не замечал, да и по идее ему там взятся как-бы не откуда. Ну разве что с полгода простоит, то может быть, да и то? Обьём воздуха там ничтожен, из чего кондесату образоватся Вот дождик бывает попадает в 3-4 цилиндр, ну это другая история.

роман300 писал(а): Странно, откуда у вас там кондесат берётся? У себя не разу не замечал, да и по идее ему там взятся как-бы не откуда. Ну разве что с полгода простоит, то может быть, да и то? Обьём воздуха там ничтожен, из чего кондесату образоватся Вот дождик бывает попадает в 3-4 цилиндр, ну это другая история.

Конденсат в двигателе, под клапанной крышкой. Негерметичные уплотнения между колодцем и клапанной крышкой. Это началось после 3-х лет эксплуатации. Иногда тяжкой и с перегревами. Три расплавленных ролика уже дали три перегрева. Анаголичный конденсат забивает известный клапан рециркуляции и трубки, поэтому есть официальное письмо завода как с этим бороться. Дождиков последнюю неделю не было, лето вообще невероятно сухое, два стержня катушек в конденсате за неделю и троение. После просушки все ок.

На Евро3 сделан клапанный механизм: крышечка с тремя саморезами и загадочными точками. Точки обозначают прохождение техконтроля. Это практикуется на многих заводах. Наличие двух говорит о том, что нашли дефект, а затем исправили и повторно проверили. Пружина под крышечкой отжимает прокладочку, но только на высоких оборотах, на холостых высокое разрежение прижимает прокладку к седлу и картерные газы не попадают во впускной коллектор. Это следствие борьбы за Евро3. Следствие - отпотевание двигла при долгой работе на холостых оборотах. Кстати, там- же скапливается водяной конденсат.

Nomad писал(а): Пружина под крышечкой отжимает прокладочку, но только на высоких оборотах, на холостых высокое разрежение прижимает прокладку к седлу и картерные газы не попадают во впускной коллектор.

Клапан срабатывает при полном открытии дросселя и ограничивает разряжение в картере. Это следствие борьбы с высоким угаром масла из за выбрасывания в впускной колектор. Отверстие сверлится 4мм (кажется такое лень искать) в вертикальном колодце для слива конденсата обратно в движок. Для компенсации просверленого отверстия и прослабляется пружинка, чтобы клапан раньше закрывался. У меня 11 года, все было просверлено и обрезано с завода. Хотя и не помешало разок сапуну перемерзнуть и давонуть масло в свечной колодец, с тех пор морду у машины закрываю на зиму и фильтр поворачиваю.

По замене свечей: новые закручиваются на пол оборота после касания металлической прокладки, б/у - на одну грань. Но лучше посмотреть рекомендации изготовителя свечей. Но обычно так.

Вот, теперь понял о каком "кондесате" речь , ну а уплотнительные колечки на свечных колодцах поменять , должно помочь :D . Клапан рецеркуляции, другая тема, сейчас о свечах :)

Для Патриотов Евро-3 выпущенных до января 2010 года просверлить дырку 4 мм в корпусе клапана разряжения (внизу) для слива эмульсии, откусить половину пружины и растянуть ее до 26 мм. Но отзывы об этом ноухау на форуме разные.

Это завод так пытается бороться с последствиями собственных гениальных идей, пластиковые заглушки внутри моторов 2008 г. - из той-же оперы, видимо. Притом, куча производителей уже проходила эти грабли, пофиг.

Вчера вечером проверил: конденсат на свечах начинает появляться уже за сутки. :( 2 и 3 цилиндры. Прокладки Герцог купил.

Nomad писал(а): Вчера вечером проверил: конденсат на свечах начинает появляться уже за сутки. :( 2 и 3 цилиндры. Прокладки Герцог купил.

Вот ведь странно, у меня не появляется. Хотя климат достаточно влажный. Постоянно идут дожди. По результату замены прокладок отпишись обязательно. А то тоже к трем годам эксплуатации приближаюсь.

А я заворачиваю свечки динамометрическим ключом, с рекомендованным усилием. :D
Свои мужики привыкли уже, а посторонние смотрят как на идиота, типа "ну чо, правильный такой?". Стал я так делать после того, как на отцовской жиге провернул свечку при заворачивании.Ну и представляете, какой потом был гемор с установкой ввертыша и сколько я от бати наслушался и подзатыльников от него наполучал.
Зато свечки всегда откручиваются хорошо и не просираются по резьбе, если сделаешь недотяг.
Вообще у меня карма какая-то срывать резьбу на гайках и болтах независимо от их размера :) .

Читайте также: