Схема подключения проводки ваз 2114 на ваз 21099
Может тема и избита, но когда я начал искать информацию как сделать это, то в основном попадалось подключение аварийки и статья про подключение новых кнопок на 2110.
Начну с того, что с недавнего времени я стал счастливым обладателем 14 панели за приемлемую цену)
закинул я ее довольно быстро, пол часа снимал старую ну и столько же приблизительно пихал эту (проводка и замок у меня остались от карбовой версии моей машины :-) ), дальше встал вопрос с подключением щитка (с чем собственно очень хорошо справился поиск гугла (информации полно) и метод научного тыка).
Собственно самая легкая часть закончилась, начался геморрой с подключением спаренной кнопки наружно освещения, как я уже сказал внятного и адекватного ответа как срастить 09 проводку с этой кнопкой я не нашел (ХЗ может я криво искал так, ну да ладно))) ), методом научного тыка и тестера сей девайс подключить удалось.
Ниже колодка кнопки наружного освещения 2109, указана распиновка по цветам проводов для удобства)))
Теперь кнопка наружного освещения 2114, распиновка согласно цветов проводки 2109)))
Контакты А и Е необходимо замкнуть между собой для того чтобы загоралась кнопка включения ближнего света)
Переходим к кнопкам 2109 подогрева стекла и противотуманных фонарей, колодки у этих кнопок выглядят одинакового
где 1, 2 замыкаемые для включения кнопки контакты, а, в — подсветка кнопки (включается с габаритами) с, d — отдельный провод на индикацию активности кнопки (находится отдельно от основной колодки).
Для начала вот такая схема (в принципе легкая, ищем нужную нам кнопку смотрим цвета проводов и прикручиваем к новой кнопке)
Пардон за подписи буковок вверху, подписывал для себя за неимением цветного принтера)))))
Ну и собственно распиновка кнопки 2114 (противотуманки и подогрев подключаются одинаково)
а, в — индикация кнопки (загорается вместе с габаритами), с, d — индикация активности кнопки (загорается при включении).
Ну и подключение БСК 2114 к проводке 2109
начнем с распиновки клемм.
Клемма БСК 2109 (9 пиновая)
1 Предохранитель защиты приборов (не был подключен, наверное не нужен :-))) )
2 К выводу выключения зажигания
3 Масса (черный провод, для того чтоб сориентироваться на местности)
4 К датчику уровня омывающей жидкости
5 К датчику уровня масла
6 К датчику охлаждающей жидкости
7 К датчику уровня тормозной жидкости
8 К датчикам износа тормозных накладок
9 Реле контроля исправности ламп
И клемма БСК 2114 (13 пиновая)
1 Уровень масла
2 К датчику охлаждающей жидкости
3 К датчику уровня омывающей жидкости
4 Ремни безопасности (если нет, то и фиг с ними :-))) )
5 К датчикам износа тормозных накладок
6 Концивики дверей водителя
7 Концивики дверей пассажира
8 Цепь включения плафона салона
9 Ключ в замке зажигания (у меня стоит старый замок, которому пофиг на вставленный ключ поэтому я снимал 9 контакт с оранжевого провода красной колодки (постоянный +) знаю, что не правильно, но что сделаешь)
10 Реле контроля исправности ламп
11 Масса
12 ХЗ (не используется)
13 К выводу выключения зажигания
по подключению БСК 2114, из за того, что у меня стоит неправильный замок и 9 клемма у меня снимается с постоянного + на красной колодке, БСК начинает работать после того как запускаешь двигатель.
Блуждает по гуглу схемма подключения БСК 2114 в 2109, но если подключать по той схеме, то стартер продолжает крутить даже после того как бросаешь ключ.
Вот та схема
происходит это из за того что 9 и 13 контакты между собой замкнуты, что видимо не правильно, ну и собственно по этой схеме у меня не получилось подключить((( поэтому проще взять распечатать распиновку обеих колодок.
Ну и в эпилоге, провода короткие и их нужно удлинять, тут стоит не лениться и пользоваться паяльником и термоусадкой, да, уходит больше времени, зато качественно выглядеть будет)))
P.S. Если кто знает как сделать так чтоб БСК работал со старым замком, сразу при повороте ключа и не вызывал никаких косяков, типо постоянно крутящегося стартера, пожалуйста напишите в комменты.
Ну вот в принципе и все, сегодня обкатано и проверено)
die Achtung: Дополняем статью, проблема с БСК решается перекидывание 13 колодки на постоянный плюс на красной колодке (оранжевый провод) точно тот же провод который идёт на 9 контакт БСК)
Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-21083, ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099 (с карбюратором, с панелью приборов -21083, с монтажным блоком 2114-3722010-60, выпуск — с 1998 г.)
1 – блок-фара;
2 – моторедуктор очистителя фары;
3 – противотуманная фара;
4 – звуковой сигнал;
5 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
6 – выключатель подкапотной лампы;
7 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
8 – наконечники проводов, подключаемые к датчику 7 в случае установки монтажного блока типа 17.3722;
9 – разъемы для подключения к датчикам износа колодок передних тормозов;
10 – датчик уровня омывающей жидкости;
11 – электромагнитный клапан включения омыва фар;
12 – электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла (на ВАЗ-21099 не устанавливался);
13 – электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла;
14 – электродвигатель омывателя стекол;
15 – датчик уровня масла;
16 – генератор;
17 – датчик контрольной лампы давления масла;
18 – концевой выключатель карбюратора;
19 – свечи зажигания;
20 – электромагнитный клапан карбюратора;
21 – подкапотная лампа;
22 – датчик-распределитель зажигания;
23 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
24 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
25 – катушка зажигания;
26 – стартер;
27 – коммутатор;
28 – реле включения стартера;
29 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
30 – датчик уровня тормозной жидкости;
31 – выключатель света заднего хода;
32 – аккумуляторная батарея;
33 – реле включения противотуманных фар;
34 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
35 – монтажный блок;
36 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
37 – выключатель стоп-сигнала;
38 – блок управления блокировкой замков дверей;
39 – прикуриватель;
40 – лампа освещения вещевого ящика;
41 – электродвигатель вентилятора отопителя;
42 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
43 – переключатель вентилятора отопителя;
44 – лампа подсветки рычагов отопителя;
45 – моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
46 – моторедукторы блокировки замков передних дверей;
47 – моторедукторы блокировки замков задних дверей;
48 – выключатель очистителей фар;
49 – выключатель электростеклоподъемника правой передней двери;
50 – выключатель зажигания;
51 – выключатель электростеклоподъемника левой передней двери;
52 – реле зажигания;
53 – колодки для подключения к элементам обогрева передних сидений;
54 – выключатель обогрева правого переднего сиденья;
55 – выключатель обогрева левого переднего сиденья;
56 – реле включения обогрева передних сидений;
57 – предохранитель цепи обогрева передних сидений;
58 – выключатель освещения приборов;
59 – подрулевой переключатель;
60 – контрольная лампа включения обогрева заднего стекла;
61 – выключатель обогрева заднего стекла;
62 – контрольная лампа включения противотуманных фар;
63 – выключатель противотуманных фар;
64 – контрольная лампа включения заднего противотуманного света;
65 – выключатель заднего противотуманного света;
66 – боковой указатель поворота;
67 – выключатель плафона на стойке задней двери (на ВАЗ-21083 – не устанавливаются);
68 – выключатель плафона на стойке передней двери;
69 – плафон индивидуального освещения салона;
70 – плафон;
71 – выключатель наружного освещения;
72 – комбинация приборов;
73 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора*;
74 – выключатель аварийной сигнализации;
75 – контрольная лампа включения аварийной сигнализации;
76 – колодка для подключения к маршрутному компьютеру;
77 – задний фонарь;
78 – колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
79 – моторедуктор очистителя заднего стекла (на ВАЗ-21099 не устанавливается);
80 – колодки для подключения к дополнительному стоп-сигналу;
81 – фонари освещения номерного знака;
82 – датчик указателя уровня и резерва топлива
Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
а – блок-фар, очистителей фар и заднего стекла;
б – монтажного блока, комбинации приборов, выключателя зажигания, очистителя ветрового стекла и блока управления блокировкой замков дверей (у колодок с другим числом штекеров – порядок нумерации аналогичный);
в – моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей;
г – датчика-распределителя зажигания;
д – коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном карбюратора;
е – задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз);
ж – плафона освещения салона;
з – датчика уровня топлива.
* Не устанавливается на автомобилях, оснащенных карбюратором с полуавтоматическим пусковым устройством.
Далее начал разбираться с проводкой, скажу сразу что до этого особого опыта у меня не было. Сначала воткнул все в ЧЯ, туда все подошло бел проблем, далее всякие кнопочки и все такое. Процесс шел не останавливаясь, я уже был в предвкушении завестись))) Не помню точно сразу или нет я купил замок зажигания от Ваз 2110 нового образца (старый не смог приделать)). Все поставил поворачиваю ключ в замке … бензонасос не включается, понимаю что скорее всего не подключил проводку с мозгу, смотрю так и есть. Стал искать в проводке разъем идущий на контроллер, нашел что-то похожее (по схемам разобрался откуда должен выходить), но он почему-то не подходил к моему, в дальнейшем выяснилось что эта под торпедная проводка от машины с Бошем 7.9.7 (щас уж точно не вспомню). Такой был разъем от старой проводки
и такой от новой
Рыская схемы в инете нашел как скрестить эти 2 проводки) Вот собственно сама схема (добавил)
и вот еще сама схема распиновок старой моей колодки и новой
Панель приборов от 2114 на 2109 карб
Предлагаю Вашему внимаю мою версию вкорячивания евроторпеды в карбюраторную девятку.
Весь процесс установки торпеды можно условно разделить на две части:
1. Механическая — то есть всё то, что касается проклейки, сборки, крепления и т.д.
2. Электрическая — иными словами, подключение всей электрики панели.
Итак, имеем ВАЗ 21093 с карбюратором и низкой панелью. По объявлению я нашел б/у панель 2114 почти в сборе. В комплект входили:
1. Торпеда (2 бардачка);
2. Щиток панели;
3. Заглушка щитка панели;
4. Короб для мелких предметов + пепельница;
5. Щиток приборов (2 окошка);
6. БСК (пищалка);
7. Экраны консоли (левый и правый);
8. Поперечины крепления (4 штуки);
9. Накладка тоннеля пола;
10. Пепельница задняя;
11. Воздуховоды (в панели + салонные 3 штуки);
12. Мелочевка (крутилки, кнопки, световоды, саморезы, скобы и т.д.);
За такой комплект отдал 7 тыс. рублей.
Дополнительно докупил:
1. Рулевая колонка 2114 — 3 тыс. рублей;
2. Кожух рулевой колонки 2114 — 300 рублей;
3. Передние ремни безопасности 2114 — 500 рублей, б/у;
4. Проводка подторпедная — 1 тыс. рублей (на карбовую пятнашку);
5. Монтажный блок 2115 — 2,5 тыс. рублей;
6. Замок зажигания 2110 — 500 рублей;
7. Мелочёвка (реле, провода, клеммы, контакты и т.д.) — около 200 рублей.
Общая смета покупки выходит на 15 тыс. рублей. Если брать не б/у, а новую панель приборов 2114, то добавляйте сюда еще около 5 тыс. рублей.
После того как отшумили и отвиброизолировали моторный отсек, поставили назад печку(старую кстати, напишу позднее) накинули панель, время поджимало по этому проверили крутит ли стартер… И ДА! он крутит! поехали домой! … После этого где то неделю разбирался с проводкой и всякими другими делами касающиеся новой торпеды 🙂
Ну во первых когда я изучал посты по замене панели на евро, я понял что мне точно нужно будет менять:
1- Трос спидометра выкидывать и ставить датчик скорости 6 импульс/оборот
2- Подторпедная проводка
3- Тросики печки
4- Замок зажигания от 2115
5- Возможно нужно будет сменить монтажный блок, он же блок предохранителей ЧЯ(черный ящик)
6- Возможно печку от 2114-15
Монтажный блок:
По итогу могу сказать, что если у вас стоит блок НЕ 2114, то без перепиновки контактов вы 100% не настроите, что бы все работало!
У меня стоял такой:
Датчик скорости:
Трос спидометра сразу же заменил на датчик скорости, просто выкручиваете тросик, идет от руки 🙂 и на место него вкручиваем датчик 🙂 Сначала купил с выводом, но из за блока не работал, а после блока купил сразу же как у друга без вывода и заработало 🙂
Если Вы хотите сделать тюнинг своей девятки и поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро от ВАЗ 2114, то Вы столкнетесь с некоторыми нюансами во время замены. Как минимум, Вам потребуется помощь или консультация электрика. Установить европанель от ВАЗ 2114 – это полдела, а вот главная задача заключается в правильном подключении электрики, чтобы все работало. Как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, расскажет данная публикация.
Для того чтобы поменять торпеду ВАЗ на евро, Вам необходимо обзавестись следующими деталями и приспособлениями:
— во-первых, необходимо приобрести саму европанель от ВАЗ 2114 вместе с приборной панелью;
— понадобятся соответствующие провода, различные крепления и кнопки;
— центральная консоль и воздухоотводы;
— специальные накладки, которые крепятся по бокам от печки;
— тросики для работы печки;
— виброизолирующие материалы, немного битопласта и специального сплэна;
— скотч из бумаги.
Перед тем, как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, необходимо обезжирить моторный отсек, а затем проклеит его виброизоляцией. После слоя виброизоляции накладываем ещё один слой из сплэна. В самой панели также необходимо проклеить весь пластик. На стыки нанесите битопласт. Затем проложите провода.
Устанавливая европанель от ВАЗ 2114, средняя консоль не должна создавать помех кулисе во время переключения скорости. В противном случае придется установить короткую кулису. Если пыльник кулисы помешает, можно обойтись и без него.
После удачного размещения панели в салоне учитывайте, что все крепления панели должны располагаться под рулевой колонкой. Панель должна быть установлена ровно, необходимо чтобы воздухоотводы и печка совпадали. Теперь займемся электрикой. Реле необходимо обязательно поставить, расположив возле жгута зажигания. Сам замок зажигания подойдет от ВАЗ 2110. Датчик топлива на новой европанели от ВАЗ 2114 подключается к ней в обход монтажного блока. Сине-красный провод в европанели не используется, в старой же панели он служил для включения лампочки показывающей резерв топлива.
Теперь необходимо подключить электрический датчик спидометра. Все три провода датчика необходимо подключить к фишке, которая идет на щиток приборов. Для того, чтобы поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, Вам потребуется не так уж много времени. А вот внешний вид евроторпеды от ВАЗ 2114 будет всегда радовать глаз.
Видео на тему тюнинга торпеды ВАЗ линейки Самара.
Может тема и избита, но когда я начал искать информацию как сделать это, то в основном попадалось подключение аварийки и статья про подключение новых кнопок на 2110.
Начну с того, что с недавнего времени я стал счастливым обладателем 14 панели за приемлемую цену)
закинул я ее довольно быстро, пол часа снимал старую ну и столько же приблизительно пихал эту (проводка и замок у меня остались от карбовой версии моей машины 🙂 ), дальше встал вопрос с подключением щитка (с чем собственно очень хорошо справился поиск гугла (информации полно) и метод научного тыка).
Собственно самая легкая часть закончилась, начался геморрой с подключением спаренной кнопки наружно освещения, как я уже сказал внятного и адекватного ответа как срастить 09 проводку с этой кнопкой я не нашел (ХЗ может я криво искал так, ну да ладно))) ), методом научного тыка и тестера сей девайс подключить удалось.
Ниже колодка кнопки наружного освещения 2109, указана распиновка по цветам проводов для удобства)))
Теперь кнопка наружного освещения 2114, распиновка согласно цветов проводки 2109)))
Контакты А и Е необходимо замкнуть между собой для того чтобы загоралась кнопка включения ближнего света)
Переходим к кнопкам 2109 подогрева стекла и противотуманных фонарей, колодки у этих кнопок выглядят одинакового
где 1, 2 замыкаемые для включения кнопки контакты, а, в — подсветка кнопки (включается с габаритами) с, d — отдельный провод на индикацию активности кнопки (находится отдельно от основной колодки).
Для начала вот такая схема (в принципе легкая, ищем нужную нам кнопку смотрим цвета проводов и прикручиваем к новой кнопке)
Пардон за подписи буковок вверху, подписывал для себя за неимением цветного принтера)))))
Ну и собственно распиновка кнопки 2114 (противотуманки и подогрев подключаются одинаково)
а, в — индикация кнопки (загорается вместе с габаритами), с, d — индикация активности кнопки (загорается при включении).
Ну и подключение БСК 2114 к проводке 2109
начнем с распиновки клемм.
Клемма БСК 2109 (9 пиновая)
И клемма БСК 2114 (13 пиновая)
1 Уровень масла
2 К датчику охлаждающей жидкости
3 К датчику уровня омывающей жидкости
4 Ремни безопасности (если нет, то и фиг с ними :-))) )
5 К датчикам износа тормозных накладок
6 Концивики дверей водителя
7 Концивики дверей пассажира
8 Цепь включения плафона салона
9 Ключ в замке зажигания (у меня стоит старый замок, которому пофиг на вставленный ключ поэтому я снимал 9 контакт с оранжевого провода красной колодки (постоянный +) знаю, что не правильно, но что сделаешь)
10 Реле контроля исправности ламп
11 Масса
12 ХЗ (не используется)
13 К выводу выключения зажигания
по подключению БСК 2114, из за того, что у меня стоит неправильный замок и 9 клемма у меня снимается с постоянного + на красной колодке, БСК начинает работать после того как запускаешь двигатель.
Блуждает по гуглу схемма подключения БСК 2114 в 2109, но если подключать по той схеме, то стартер продолжает крутить даже после того как бросаешь ключ.
Вот та схема
происходит это из за того что 9 и 13 контакты между собой замкнуты, что видимо не правильно, ну и собственно по этой схеме у меня не получилось подключить((( поэтому проще взять распечатать распиновку обеих колодок.
Ну и в эпилоге, провода короткие и их нужно удлинять, тут стоит не лениться и пользоваться паяльником и термоусадкой, да, уходит больше времени, зато качественно выглядеть будет)))
P.S. Если кто знает как сделать так чтоб БСК работал со старым замком, сразу при повороте ключа и не вызывал никаких косяков, типо постоянно крутящегося стартера, пожалуйста напишите в комменты.
Ну вот в принципе и все, сегодня обкатано и проверено)
die Achtung: Дополняем статью, проблема с БСК решается перекидывание 13 колодки на постоянный плюс на красной колодке (оранжевый провод) точно тот же провод который идёт на 9 контакт БСК)
Электросхема системы управления двигателем автомобилей ВАЗ-21083, 21093, 21099 с контроллером "BOSCH M1.5.4" 2111-1411020.
Номер жгута системы зажигания по каталогу 21082-3724026-50.
Электросхема системы управления двигателем BOSCH M1.5.4 ВАЗ-21083, 21093, 21099
1 — форсунки;
2 — свечи зажигания;
3 — модуль зажигания;
4 — колодка диагностики;
5 — контроллер;
6 — колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
7 — главное реле;
8 — предохранитель главного реле;
9 — реле электровентилятора;
10 — предохранитель цепи питания контроллера;
11 — реле электробензонасоса;
12 — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
13 — датчик массового расхода воздуха;
14 — датчик положения дроссельной заслонки;
15 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
16 — регулятор холостого хода;
17 — СО-потенциометр;
18 — датчик детонации;
19 — датчик положения коленчатого вала;
20 — блок управления АПС;
21 — индикатор состояния АПС;
22 — датчик скорости автомобиля;
23 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
24 — колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
25 — комбинация приборов;
26 — реле зажигания;
27 — выключатель зажигания;
28 — монтажный блок;
29 — вентилятор системы охлаждения двигателя;
А — к клемме "В+" генератора;
В — колодка, присоединяемая к колодке К жгута системы зажигания;
С — колодка, присоединяемая к колодке L жгута системы зажигания;
D — провод, присоединяемый к выключателю плафона освещения салона;
Е — провод, присоединяемый к бело-черным проводам, отсоединенным от выключателя плафона освещения салона;
F — к клемме "+“ аккумуляторной батареи;
G1, G2 — точки заземления;
К — колодка, присоединяемая к колодке В жгута переднего;
L — колодка, присоединяемая к колодке С жгута переднего.
Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки. Условное обозначение "S7" или "SF" означает, что провод присоединяется к элементу схемы под номером 7 или обозначенному буквой F через точку соединения, не показанную на схеме.
Размер: 2,7MB. Разрешение: 3229×2372. Нажмите на изображение для увеличения.
Нажмите на изображение для увеличения.
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить свой комментарий вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.
| Размер: 1,19MB. Разрешение: 3096×1920. Нажмите на изображение для увеличения. Нажмите на изображение для увеличени. |
| Размер: 1,22MB. Разрешение: 3089×1907. Нажмите на изображение для увеличения. Нажмите на изображение для увеличения. |
| Размер: 330KB. Разрешение: 1057×1572. Нажмите на изображение для увеличения. Нажмите на изображение для увеличения. |
![]()
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
В процессе эксплуатации любого автомобиля возникает необходимость замены деталей и узлов. Если вы намерены установить на ВАЗ 21099 новый инжектор, то в последние годы автопроизводитель выпускает узел с контроллером М73 21114-1411020-12 Итэлма, для которого придется заменить и проводку.
Работа в подкапотном пространстве
Сами детали системы впрыска по своим габаритным размерам идентичны. Сложность представляет:
- Необходимость снятия штатной проводки;
- Отключение датчиков, которые были охвачены проводкой;
- Демонтаж старого инжектора и установка нового;
- Подсоединение к электронному блоку и датчикам.
Совет: если у вас нет опыта замены проводки, то для облегчения работы воспользуйтесь фотоаппаратом – фото или даже видео, снятое вами до демонтажа в подкапотном пространстве поможет избежать ошибок при подключении.
После того как новые детали будут установлены на силовом агрегате, занимаемся установкой новой проводки. Сам процесс будет проходить по следующему алгоритму:
- Со стороны салона втаскиваем в подкапотное пространство жгут проводов с разъемами (нужный край легко определить по разъемам, сравнив их со старой проводкой);
- Пробрасываем ее, распределяя жгуты по точкам присоединения (самые длинные – к габаритным огням и фарам с омывателями);
- Подключаем клемные колодки к датчикам и разъемам.
Работа в салоне
Это самый трудный этап работы своими руками, поскольку:
- Панель приборов затрудняет монтаж;
- Требует частичной разборки и извлечения приборов;
- Требует замены некоторых клемм.
Меры предосторожности
При работе с электрооборудованием следует соблюдать меры предосторожности:
- Ознакомиться с требованиями, которые содержит штатная инструкция;
- Отсоединить АКБ;
- Работу с клеммами и контактами осуществлять в резиновых перчатках, чтобы избежать ненужного загрязнения.
Замена колодки
Сложность предстоящей работы заключается в том, что на старых моделях колодки жгута проводов панели приборов сделаны на 9 контактах. И чтобы не менять еще и ее, можно воспользоваться старой.
А для этого вам потребуется:
- схема электропроводки ВАЗ 21099 на инжектор для наглядности;
- старая колодка, срезанная со снятой проводки;
- наличие свободного времени и желания.
Совет: цена на подобные работы в автосервисе равна стоимости самого инжектора, так что стимул для самостоятельной работы более чем весомый.
Пошаговая инструкция замены колодки выглядит следующим образом:
Справочно: Электрический жгут бензонасоса (на схеме – СУД) является отдельным от салонной проводки. Контакт с бензонасоса происходит непосредственно на СУД, а уже затем и на салонную проводку.
Выводы
Надеемся, что данная статья поможет вам самостоятельно установить инжектор и подключить все узлы и электронные компоненты. Важно лишь соблюдать меры предосторожности и проявить терпение. И тогда ваш автомобиль будет исправно работать долгие годы.
Читайте также: