Регулировка задних подшипников ауди 100
Замена подшипников задней ступицы Audi 100/A6 C4
Для замены подшипников задней ступицы нам понадобятся:
Комплект подшипников ступицы, номер в оригинале 4A0598625A. Я использовал комплект FAG, номер 713610240. В этом комплекте находятся: подшипник внутренний, подшипник внешний, сальник внутреннего подшипника, корончатая шайба, шплинт, колпачок гайки, пакетик со смазкой.
Итак, приступим, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем заднее колесо. Плоской тонкой отверткой поддеваем и снимаем колпачок, закрывающую гайку ступицы
Ключом на 13 откручиваем болты креплени рамки суппорта
Шестигранником на 8 откручиваем два болта крепления суппорта к ступице
Снимаем с диска сначала сам суппорт, он легко стягивается с колодок, затем снимаем рамку суппорта с колодками. Если снимать суппорт в сборе с колодками и рамкой, то это может быть проблематично из-за выработки тормозного диска - буртик на кромке диска не даст снять суппорт в сборе.
Вынимаем шплинт, снимаем корончатую шайбу
Откручиваем гайку ступицы, снимаем шайбу, внешний подшипник, тянем ступицу на себя и снимаем её
Тонкой отверткой поддеваем сальник внутреннего подшипника и вытаскиваем его
Вынимаем внутренний подшипник
С помощью выколотки (или всё той же крепкой плоской отверткой) через пазы в ступице выбиваем аккуратно обойму внешнего подшипника
Переворачиваем ступицу и таким же образом выбиваем обойму наружного подшипника
Отмываем ступицу от старой смазки, берем обойму нового наружного подшипника, и аккуратно постукивая молотком запрессовываем обойму в ступицу
Чтобы посадить обойму до конца, я использовал головку на 32 из отечественного набора, как раз подходит
Переворачиваем ступицу, таким же образом запрессовываем обойму внутреннего подшипника. Для посадки его до конца можно использовать подходящего диаметра болванку, я использовал всё ту же отвертку, аккуратно постукивая через неё молотком по обойме.
Наносим смазку из пакетика (можно использовать обычный Литол-24) на обоймы подшипников, наносим на сами подшипники, остатки смазки наносим на внутреннюю поверхность ступицы. Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу, запрессовываем сверху сальник. Устанавливаем ступицу на ось, одеваем внешний подшипник, шайбу, закручиваем гайку
Затягиваем гайку таким образом, чтобы шайбу под гайкой можно было сдвинуть отверткой, прилагая среднее усилие. Одеваем корончатую гайку так, чтобы лапки её совпали с отверстием в оси под шплинт, устанавливаем шплинт, запрессовываем колпачок гайки. Одеваем на ступицу тормозной диск, на диск одеваем рамку суппорта с колодками, затем надеваем на колодки сам суппорт. Такая последовательность сборки освободит от необходимости вкручивать тормозной поршень суппорта. Прикручиваем рамку суппорта к суппорту, прикручиваем сам суппорт к ступице. Моменты затяжки болтов следующие:
Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-200.000 км
пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂
Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно
-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:
-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.
-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно
-под ним обнаруживается шплинт
-разжимаем усики и вытаскиваем его
-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24
-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя
-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть
-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней
-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник
-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму
-тонким зубилом её можно стронуть с места
в крайних случаях приходится срезать болгаркой
-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм
-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом
-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности
-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG
-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)
-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки
-они точно повторяют форму и размер обоймы
-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле
-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно
-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника
-на сам подшипник
-кладём его в барабан
-торцевую часть так же заполняем смазкой
-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем
-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место
-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником
-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.
-клин механизма должен быть полностью поднят
-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника
-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан
-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз
-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан
-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:
затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки
-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:
затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота
-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали
-вставляем шплинт и раздвигаем кончики
-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его
-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.
Крутиться должно легко, шататься не должно:-)
И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.
Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Для замены подшипников задней ступицы Ауди А100 нам понадобятся:
Комплект подшипников ступицы, номер в оригинале 4A0598625A. Я использовал комплект FAG, номер 713610240. В этом комплекте находятся: подшипник внутренний, подшипник внешний, сальник внутреннего подшипника, корончатая шайба, шплинт, колпачок гайки, пакетик со смазкой; а также домкрат и набор инструментов и ключей.
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем заднее колесо. Плоской тонкой отверткой поддеваем и снимаем колпачок, закрывающую гайку ступицы
Ключом на 13 откручиваем болты креплени рамки суппорта
Шестигранником на 8 откручиваем два болта крепления суппорта к ступице.
Снимаем с диска сначала сам суппорт, он легко стягивается с колодок, затем снимаем рамку суппорта с колодками. Если снимать суппорт в сборе с колодками и рамкой, то это может быть проблематично из-за выработки тормозного диска — буртик на кромке диска не даст снять суппорт в сборе.
Вынимаем шплинт, снимаем корончатую шайбу.
Откручиваем гайку ступицы, снимаем шайбу, внешний подшипник, тянем ступицу на себя и снимаем её.
Тонкой отверткой поддеваем сальник внутреннего подшипника и вытаскиваем его.
Вынимаем внутренний подшипник.
С помощью выколотки (или всё той же крепкой плоской отверткой) через пазы в ступице выбиваем аккуратно обойму внешнего подшипника.
Переворачиваем ступицу и таким же образом выбиваем обойму наружного подшипника.
Отмываем ступицу от старой смазки, берем обойму нового наружного подшипника, и аккуратно постукивая молотком запрессовываем обойму в ступицу.
Чтобы посадить обойму до конца, я использовал головку на 32 из отечественного набора, как раз подходит.
Переворачиваем ступицу, таким же образом запрессовываем обойму внутреннего подшипника. Для посадки его до конца можно использовать подходящего диаметра болванку, я использовал всё ту же отвертку, аккуратно постукивая через неё молотком по обойме.
Наносим смазку из пакетика (можно использовать обычный Литол-24) на обоймы подшипников, наносим на сами подшипники, остатки смазки наносим на внутреннюю поверхность ступицы. Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу, запрессовываем сверху сальник. Устанавливаем ступицу на ось, одеваем внешний подшипник, шайбу, закручиваем гайку.
Затягиваем гайку таким образом, чтобы шайбу под гайкой можно было сдвинуть отверткой, прилагая среднее усилие. Одеваем корончатую гайку так, чтобы лапки её совпали с отверстием в оси под шплинт, устанавливаем шплинт, запрессовываем колпачок гайки. Одеваем на ступицу тормозной диск, на диск одеваем рамку суппорта с колодками, затем надеваем на колодки сам суппорт. Такая последовательность сборки освободит от необходимости вкручивать тормозной поршень суппорта. Прикручиваем рамку суппорта к суппорту, прикручиваем сам суппорт к ступице. Моменты затяжки болтов соответственно 35 Нм и 65 Нм.
Читайте также: