Регулировка сцепления фольксваген гольф 4

Обновлено: 11.02.2025

Всех приветствую. А вообще, у нас сцепление тросиком регулируется, вручную я имею ввиду? Или только автоматически?

А то первая плоховато стала включаться, да и остальные передачи вроде как тоже, как будто чуть-чуть не хватает выжима. Или все сцепление под замену?

Пи.си. двигатель 1,4 AHW, коробка естественно МКПП.

Это я читал. Грустно как-то То есть что-то где-то прокачать не прокатит? Надо все сцепление менять?

Для начала проверьте шток выжима сцепления , может он короче чем нужно стал. по размеру поищите в инете..а так скажу что я менял все что есть в сцеплении ,скорости так и включаются хреново,не видел не одного гольфа чтобы скорости легко втыкались.

В моем случае, достаточно было нажимную тарелку поменять. Ее стоимость - рублей 500 + работа 2500.
Но, не факт, что старое сцепление с новой тарелкой заработало бы.
Недостатком констукции сцепления, считаю, отсутствие регулировок.
Если есть возможность в экспериментах (коробку снять -поставить, снять - поставить и тд), то может быть и получится сэкономить на запчастях.

Мне кажется, немногие меняли сцепление. И может ходить тыс 500 км, если аккуратно, не перегревать, буксуя в грязи.

Дык у нас вроде не внедорожник, чтоб по грязи буксовать. И мы вроде не блондинки, чтоб на полувыжатом сцеплении ехать полкилометра.

Но вот у меня пробег 150 000 км, не знаю, правда, до меня скручивали или нет спидометр, но вот сцепление начало шалить.

Добрый день. Скажите пожалуйста поддается ли регулировке такая проблема как дрожь педали сцепления, и вообще какая этиология этому феномену. Исчезает при надавливании примерно на 3--4 см в пол.

Думаю проблема в двухмассовом маховике. Лечится, заменой. Цена, не адекватная. Можно еще попробовать прокачать систему, цена вопроса = 0, но всяко бывает.

Поменял полностью сцепление, причем брал оригинал, ваг, шток, выжимной, в общем все. Все равно идет как недожим сцепления. Что делать, что делать?

в центре выж. тарелки на диске сцеп. есть упорный пятачок для штока .он сделан из сплава который при определенном количестве нажатий сминается укорачивая ход штока . для немцев это сигнал для замены диска сцеп. хотя он еще в состоянии работать . замена очень гиморна поэтому можно под курок штока подложить монету в пять рубелей и ездите на здоровье . не я придумал.

Пи.си. двигатель 1,4 AHW, коробка естественно МКПП.

Это я читал. Грустно как-то То есть что-то где-то прокачать не прокатит? Надо все сцепление менять?

1 – болт, 20 Нм. Затягивание болтов производите равномерно накрест;
2 – маховик. Поверхность, сопрягаемая с диском сцепления не должна иметь канавок и на ней должно отсутствовать масло и смазка. Используются маховики двух типоразмеров. Они отличаются по цвету в обозначении резьбовых пробок в картере сцепления;
3 – диск сцепления. Смажьте шлицы диска сцепления смазкой на основе дисульфида молибдена. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу;

Механизм выключения сцепления на моделях 1,4-/ 1,6-I

1 – картер коробки передач;
2 – шпилька с шаровым наконечником, 25 Нм. Шаровой наконечник смазывается смазкой на основе дисульфида молибдена;
3 – уплотнительное кольцо приводного вала. Установка уплотнительного кольца производится до упора;
4 – направляющая втулка. Уплотнительное кольцо направляющей втулки не заменяется отдельно. Поверхность, сопрягаемую с выжимным подшипником, смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена;
5 – пружинная защелка;
6 – болт, 20 Нм;
7 – рычаг выключения сцепления. Все контактирующие поверхности рычага смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена;

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при включенной передаче, плавного трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

При включенном сцеплении, т.е. когда педаль сцепления находится в верхнем положении, тарельчатая пружина ведущей части сцепления перемещает нажимной диск сцепления в сторону двигателя. При этом диск сцепления, снабженный фрикционными накладками, зажат между нажимным диском и маховиком, и крутящий момент передается от двигателя на коробку передач. При нажатии педали сцепления упорный подшипник сцепления перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается диск сцепления, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

На всех моделях устанавливается сухое однодисковое сцепление, которое состоит из диска сцепления, нажимного диска, тарельчатой пружины, кожуха и нажимного подшипника.

Диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает тарельчатая пружина. С двух сторон диска сцепления приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними.

Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим. При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот, передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний достигает большой величины. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Выжимной подшипник установлен с передней стороны коробки передач. Перемещение подшипника производится рычагом выключения сцепления. Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления. Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от диска сцепления. Регулировка сцепления происходит автоматически.

В зависимости от конструкции маховика, установленного на двигатель, используются различные диски сцепления. Если установлен маховик, состоящий из двух секций с пружиной и демпфирующей системой, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний. Если на двигателе установлен маховик, состоящий из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний (классический диск сцепления).

Если на автомобиле установлен маховик, состоящий из двух секций, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний.

Если маховик состоит из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний, причем пружины должны находиться со стороны нажимного диска.

Установка диска

Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть увлекательным, и это дает вам больше контроля над автомобилем. Вы можете использовать сцепление для замедления, понижения крутящего момента на колесах, ускорения при более высоких оборотах и даже для остановки двигателя. Вся система опирается на сцепление, которое вы используете для переключения передач в коробке передач и предотвращения их притирки друг к другу во время ускорения и замедления процесса вождения. Если сцепление начинает ощущаться менее отзывчивым или имеет слишком много провисания, вам, возможно, придется отрегулировать его.

1 Под капотом:
2 Volkswagen Golf
3 Предметы, которые вам понадобятся
4 Как отрегулировать сцепление в VW Passat
5 Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
6 Предметы, которые вам понадобятся
7 Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
8 Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
9 Предметы, которые вам понадобятся

Volkswagen Golf
VW Passat
VW Jetta
VW Beetle
VW Jetta 1996 года

Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке. Регулятор троса, который состоит из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится сверху коробки передач слева или со стороны водителя моторного отсека. Посмотрите на белую пластиковую контргайку сверху коробки передач слева от аккумулятора, если смотреть с передней части автомобиля. Трос сцепления ведет от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.

Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.

Выжмите педаль сцепления рукой и почувствуйте, сколько свободного хода или легкого движения она имеет, прежде чем почувствовать сопротивление сцепления. Свободная игра – это первое легкое движение в педали, и вы можете проверить это, нажав на педаль пальцем. Напротив, вам, вероятно, придется использовать всю руку, чтобы расцепить сцепление и нажать педаль до конца пути к полу.

Измерьте расстояние свободного хода в педали сцепления, удерживая линейку под прямым углом к движению педали. Спецификация для свободной игры в сцеплении Golf – 5/8 дюйма или 15 мм. Если свободная игра больше, чем это, это требует корректировки.

Нажмите на педаль сцепления и отпустите ее несколько раз перед регулировкой.

Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет определенное количество свободного хода сцепления. В 1985 и более поздних моделях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним. Поверните регулятор против часовой стрелки до плотного прилегания фланца к проставке, а затем затяните контргайку. Убрать проставку.

Снова проверьте свободную игру, чтобы убедиться в ее правильности, и внесите необходимые изменения.

Предметы, которые вам понадобятся

Набор гаечных ключей

Проставка 15/32 или 12 мм

Как отрегулировать сцепление в VW Passat

Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, который находится сзади слева от моторного отсека, и несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях. Если уровень не остается прежним, это может быть признаком утечки в системе, либо в самом резервуаре, либо в трубопроводах, либо в главном или подчиненном цилиндрах. Замените или отремонтируйте любые протекающие детали.

Как отрегулировать сцепление в VW Jetta

Проверьте под капотом бачок для жидкости сцепления в VW Jetta.Это простая и недорогая настройка, но она может сэкономить большие деньги в долгосрочной перспективе. Если резервуар треснут, это может привести к утечке, а также к попаданию воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.

Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая емкость в VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, нажав и удерживая саморегулятор кабеля. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.

Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы настраиваете вручную, а не полагаетесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление, как вы хотите.

Удалить воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления. Чтобы прокачать систему, посмотрите под машиной на наличие рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр имеет выпускной винт с шестигранной головкой 8 мм или шестигранной головкой 11 мм. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления по вашей просьбе прокачать систему после удаления винта прокачки.

Предметы, которые вам понадобятся

Гаечный ключ для 8 мм шестигранной головки или 11 мм болт с шестигранной головкой

Как отрегулировать сцепление в VW Beetle

Проверьте уровень жидкости сцепления в VW Beetle. Если уровень низкий, это может повлиять на производительность сцепления. Долив жидкости – один из самых простых способов отрегулировать сцепление VW Beetle. Вы найдете резервуар, расположенный за запасным колесом. Если уровень жидкости снова снижается, вы должны посмотреть, есть ли утечка в резервуаре, и при необходимости заменить ее.

Отрегулируйте педаль сцепления VW Beetle, повернув ручку регулятора внутри кабины VW Beetle. Проверьте педаль, чтобы увидеть, нравится ли вам педаль. Вы можете отрегулировать его в любом направлении – либо выше, чтобы педаль зацепилась ближе к вершине, либо ниже, чтобы она оказалась ближе к полу.

Поднимите заднюю часть VW Beetle, снимите левое заднее колесо и найдите корпус коробки передач. К корпусу прикреплен трос сцепления и гайка для троса. Поверните эту гайку, чтобы отрегулировать сцепление, и проверьте результаты.

Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года

Найдите механизм регулировки сцепления в моторном отсеке автомобиля.

Сдвиньте фиксирующий ремень вниз к верхней части защитного покрытия механизма.

Сожмите регулировочный механизм и зацепите ремни за выступы, выступающие сбоку.

Нажмите педаль сцепления, пока кто-то другой тянет трос сцепления, стараясь сохранить сжатый механизм регулировки.

Отцепите ремни механизма блокировки и несколько раз нажмите педаль сцепления, пока натяжение не станет хорошим.

Часть вторая, заключительная.
Ч.1 можно найти тут.

Вобщем не буду расписывать всю ситуацию из первого поста с проблемой, но в интернете все как один говорили, что это я ставлю запчасти говно, и вообще надо брать с разборки. Хотя, на минуточку, я заказывал Sachs.
В каждом первом сервисе (и даже в гаражах) мне предлагали скинуть коробку, мол пора менять сцепление, оно устало, лепестки, туда-сюда… Жаба душила. Ну не могло же быть всё так сложно, тем более, что оно не буксовало, не издавало посторонних звуков и никак себя не проявляло, кроме того, что схватывает уже в самом верху хода педали.

Вобщем звоню другу в сервис в Кострому, мол подскажи, как решать. Те собрали целый консилиум мастеров, накидали вариантов, и вот когда в очередной раз мне предложили скинуть коробку и назвали цену сцепления, я решил — поеду ка к ребятам, которые уже не раз щупали такие коробки и знают, куда смотреть, чтобы цена не кусалась.

Но для начала предлагаю отыскать несколько отличий на этих фотографиях. На каждой рабочий цилиндр, идентичная коробка, педаль сцепления на обоих НЕ выжата.

Забавно, да? Наверно, у меня цилиндр некачественный.

Купил с собой в дорогу выжиной, шток, курок сцепления и ещё ведёрко рабочих цилиндров с разборки. Попросил даже друга там у них взять какое-нибудь хорошее сцеление, вдруг пригодится, а если нет — то безболезненно сдать его назад.
Вскрываем крышку коробки, сливается грязнючее масло (которое потом заменили, кстати) и аккуратно вылавливаются кусочки внутренностей выжимного, прям рядом с крышкой были.

Выжимному вафли — гремел как погремушка. Шток не мерял честно, но внешне его сточило +- на 4мм, если не больше, в связи с чем подшипник уходил глубоко в коробку, а курок, который на него давит, со всей дури давил уже в корпус коробки, что, в свою очередь, приводило к тому, что вилка сцепления висела низко, и разваливала рабочие цилиндры.

Вот такая неприятная ерунда терзала меня всю осень.

Поменяли все привезенные мной деталюшки, правда крышка коробки не подошла, будьте внимательны.

Поменяли масло в коробке, и всё, ура, вилка сцепления стоит ровно под 90град к цилиндру, выжим мягкий и плавный, цилиндр больше не ломает.

Список деталюх:
Luk 500 0249 11 — выжимной подшипник (внутри INA, т.к. их артикулы абсолютно одинаковые) — 279р
Vika 31410001201 — шток сцепления 342мм — 130р
METALCAUCHO 04772 — курок (почему-то с пружинкой, но нам её некуда ставить) — 381р
NSP NSP0802K141073 — крышка коробки (не подошла по размеру) — 237р
VAG 1J0721261F — цилиндры по 300р с Вологодской разборки (не пригодились, кстати, ну кроме того, что в первом посте)
Работы по замене + масло в коробку = 2100р
И ещё 4 гребаных тыщи, выкинутые в окно на цилиндр и работу мастерам в очень некомпетентном ярославском сервисе, который, в том числе, отказался мне вернуть деньги ни за деталь, ни за работу, потому что проблема так и не была ими решена в своё время, а скинуть крышку и проверить выжим им компетенции не хватило. Пссс, сервис Омега на всполье, кстати, так что с гольфами туда не стоит соваться, наши тачки сложные.

Читайте также: