Регулировка кикстартера мотоцикл урал

Обновлено: 11.02.2025

2 раза тыркнул кикстартер и на 3 раз он начял проскальзывать как будто на нажатом сцепление иногда может схватить,что может быть ?

2↑ Ответ от ivan-09 09-05-2016 00:46:45

кпп надо разбирать, там есть собачка и в ней пружинка так вот или собачка стерлась или пружинка сломалась или и то и другое в месте вообщем только разбирать.

3↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 09:27:26

кпп надо разбирать, там есть собачка и в ней пружинка так вот или собачка стерлась или пружинка сломалась или и то и другое в месте вообщем только разбирать.

а можно её разобрать прям на двигатели ?

4↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 10:21:10

5↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 10:35:52

эххх,просто думал там есть отверсти я на самом двигатели думал через них можно.

6↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 10:52:44

Надо вынуть вал кика а для этого надо снять переднюю и правую крышки. Посмотри мою тему по Ураловской коробке шоб не закосячить при разборке буфера кика.

7↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 11:03:43

Надо вынуть вал кика а для этого надо снять переднюю и правую крышки. Посмотри мою тему по Ураловской коробке шоб не закосячить при разборке буфера кика.

Эхххх как не хотел возиться с коробками всё таки придётся,и заметил такое если по тихоньку нажимать на кик то не проскакивает,а если нормально тыркнуть проскакивает

Отредактировано DneprMT10-36 (09-05-2016 11:06:11)

8↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 11:05:13

Ну у собачки рабочая грань слизалась, ну может просто пружинка говном заросла

9↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 11:25:48

Надо вынуть вал кика а для этого надо снять переднюю и правую крышки. Посмотри мою тему по Ураловской коробке шоб не закосячить при разборке буфера кика.

А можешь ссылку на неё дать ? а то чёт не могу найти такую тему

10↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 11:54:48

Отредактировано mexanik62 (09-05-2016 12:04:12)

11↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 14:09:16

А подскажи пожалуйста если воздушный фильтр забитый может иза этого чихает мотор на больших оборотах?и ещё когда снимаю падрубок с из карбюратора идёт дым это нормально ?

Попробуй клин наварить и утолщить, у меня это сработало. В крайнем случае педаль поменяй. А потом при случае пусковой вал.

Как заморочка идея хорошая, но не более того.

Я сверлил Кик под 12мм и клин от газели какой-то .
Куда он там ставиться непомню.

Возможно КЛИН РУЛЕВОГО КАРДАНА ГАЗ-3110 ВАЛДАЙ, 3302 ГАЗЕЛЬ, 33104, 3307.

Отличное решение! надо запомнить.)

Э.. ну сделать, как я себе в кпп сделал, вал кикстартера из вторичного вала кпп. Фотки в теме про кпп, вроде, есть. А приваривать кончик вала я бы не стал, обломит, скорее всего.

Шлифовальный станок, а потом шлицы тонким камнем нарезать.

Ну хорошо, а как крепить кик, что бы он с вала не слетал? Опять же надо под страховочный болт отверстие или, что-то такое.

На вторвалу есть шлицы, резьба под гайку и отверстие под шплинт.

На новых Уралах именно так и есть. Кик на шлицах. Но конструкция не выглядит надёжной ни разу.
Впрочем, это не мешает поэкспериментировать с днепровалом или запихнуть новый вал кик-стартера в твой корпус.

Правда, эксперимент с днепровалом - ИМХО, такое себе. Там 12 шлицов. Соответственно, минимальный угол поворота кика - 30°. Поэтому на небольшой угол довернуть не получится, и у кика всё равно будет только одно "правильное" положение.

P.S. а с описанной тобой проблемой встречался только на тех мотоциклах, где клин был из стали марки КТГ - китайское тёплое говнецо. Ну или если кто додумается болт М8 воткнуть вместо клина. Их быстро разминает и понемногу начинает жрать вал.
А правильно собранный без зазоров узел - он практически вечный.

Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека

+1
Ремонтный клин (кстати, он должен быть более мягким по сравнению с кикстартером) куда лучшее решение, чем испорченные нагревом от сварки и криво приваренные шлицы.

Посадка кика на вал должна быть достаточно плотной, качание быстро разбивает клин.

Я обваривал изнутри отверстие старого кика и потом распиливал его напильником, сверлом и разверткой. За 12 000 км подтягивал клин пару раз, работает.

Ну х.з. если клин из нормальной стали, то он не просаживается и сидит плотно.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)

Если ТС очень хочется шлицы, то рекомендую ему обратить взор в сторону мотоциклов марки ИЖжжжж - там и шлиц помельче - регулируй не хочу! Или еще можно от шруса Оки пипьську задействовать, ступицу с нее же порезать и гаечку закрутить и закернить) Или подождите я еще что-нибудь интересно-бредовое придумаю)))

Я с такой проблемой столкнулся еще в детстве, на велосипеде.

Правильно написал valera_spb.
Шатун или в нашем случае кикстартер не должен иметь сильный осевой люфт. Посадка на вал должна быть достаточно плотной.
Валы от Уралокпп подходят от коробек без з.х. и купить новый не проблема. Кикстатреры пока ещё тоже не дефицит.

Изначально надежная система. Нужно очень продолжительное время и наплевательское отношение к технике, чтобы испортить посадочное отверстие.

Именно. Обычно кик погнут или разбиты сопрягаемые диаметры у тех, у кого с двигателем есть проблемы.

Хочется поизвращаться с кикстартером? Коническая посадка кика на вал в помощь. Учитывая довольно скромное усилие в этом сопряжении - даже шпонка будет не особо нужна. Угол установки кика - ваще любой можно выставить.

Кстати да, вполне вариант. Но шлифовать конус в кикстартере может оказаться задачей.

А шлицы к валу приваривать - это прям "отличный план! надежный, как швейцарские часы!"
Не обязатльно точить сам кик. В порядке дальнейшего бреда - можно расточить отверстие в кике до чуть большего диаметра и сделать конический разрезной вкладыш. Хотя проще всего заварить всё нафиг и заказать у рукастого станочника расточку конуса с заданной геометрией.

Про "приваривать шлицы" - я выше написал, что такая идея мне ненравится. С конусом - мысль годная, но трудоемка.

Эт я видел. Имелось ввиду предложение приваривать шлицы само по себе. Безотносительно высказанного мнения.

Там же одна из целей - "снять-поставить одно удовольствие".
С конической посадкой будет другое!

Тогда я пас. )) Я на мотоцикле с определенного момента больше люблю катацца, а не кикстартер теребить.

Сделать конус на 45 градусов - и будет сниматься от одного "тюк". Это, короче, не проблема.

Слушайте, станочного оборудования у меня нет, имеем лишь обыкновенный гараж с разного вида сварками и болгарками. Отсюда и пляшем. Можно заморочиться и заказать за стоимость чугунного моста вал с кикстартером нового образца, токарные работы по изготовлению всяких конусов и проч. Я конкретно описал свой план действий исходя из распологаемых мной ресурсов.

Для того, что бы перепелить вторичный вал в вал кика, вполне достаточно дрели, болгарки и ровных рук. Справишься. Но пыли будет много.

Слушайте, станочного оборудования у меня нет, имеем лишь обыкновенный гараж с разного вида сварками и болгарками. Отсюда и пляшем.

Мне кажется, что наиболее вероятная проблема - ведомые диски сцепления или маховик.

Если пнуть кик на скорости - байк дергается? (Если да, то минимизируется вероятность проблем с первичным валом КПП.

Я бы снял коробку, посмотрел бы на её работу без двигателя (шлицевой вал со стороны двигателя можно по вращать руками на снятой коробке + проверить работу кика.

Если коробка цела - разобрал бы сцепление.

Работу поршневой можно косвенно оценить по клапанам: при вращении распред-вала клапана будут открываться и закрываться. можно снять левую клапанную крышку и посмотреть. Или по свече зажигания - если распредвал вращается - то будет работать зажигание. Расредвал связан с колен-валом через шестерню, и на проблемы с распред-валом это не похоже - было бы заметное усилие на кик, как при нормальном старте.

Пробывал, толкнуть со скоростью. они как-бы пытается но очень далико и без большого сопративления, тоесть бурчит но очень свободно едит. попробую снять и показать на видео.
Так-же когда на ножке стоит, когдана скорости колесо слабенько крутится с толчками кика, но если поставить на землю он даже дёргатся не будет.

Маховик крутится через раз и я слышу как он прокручивает. как-бы шоркает.
А когда я медлено кикаю и когда он крутится, слышно как он пытается завестить.
Что надо зделать что-бы крутилса маховик и влияет-ли это на то что даже с толкача не могу завести?

Левый горшок, между верхушкой карбюратора и патрубком на фильтр черная резиновая пробочка - аккуратно отковыряй её. Это и есть смотровое окошко.

Сцепление стоит между коробкой и двигателем, и если оно не цепляет - то ни с толкоча ни киком завести не сможешь. Если бы был электростартер - с него бы завёлся бы (он вращает непостредственно маховик) но поездить бы всё равно не удалось бы нормально, так как момент с двигателя не поступал бы на коробку, и оттуда на колесо.

Это сцепление. Сцепление стоит между коробкой и двигателем, и если оно не цепляет - то ни с толкоча ни киком завести не сможешь. Если бы был электростартер - с него бы завёлся бы (он вращает непостредственно маховик) но поездить бы всё равно не удалось бы нормально, так как момент с двигателя не поступал бы на коробку, и оттуда на колесо.

Идея RaaF37rus именно в том, чтобы покрутить коробку и активно поработать ручкой сцепления. Шток сцепления проходит через всю коробку, и давит внутри на отжимной диск. Если он где то залип - (как будто ручка сцепления постоянно зажата) то от этого он может вернутся в рабочее положение.

Да сцепление как раз между маховиком и коробкой.
С этого нужно было начинать! Тебе скорее всего надо просто отрегулировать натяжение троса сцепления. Сейчас посмотрю, где процесс сей описан.

Для регулирования правильного включения и выключения сцепления мотоцикле Урал на тросе имеются регулировочные
винты, которыми добиваются такого положения, чтобы при нажатии на рычаг
выключения сцепления на руле до начала разъединения дисков свободный ход
рычага равнялся 5—8 мм. Свободный ход измеряется на расстоянии ¾ длины рычага от оси вращения.

Картер коробки передач мотоцикла Урал изготовлен из алюминиевого сплава, и на последних моделях мотоциклов этот картер имеет съемную заднюю крышку, за счет чего упрощается разборка и сборка коробки передач. Такие коробки передач могут быть установлены на все предыдущие модели, однако в этом случае необходима установка воздухофильтра новой конструкции.

Первичный вал выполнен за одно целое с зубчатыми колесами передач I, II и III. Шестерня передачи IV напрессовывается на первичный вал и от проворачивания фиксируется шпонкой. На передний конец первичного вала напрессовываются шарикоподшипник № 205 и втулка, по которой работает сальник. Втулку следует напрессовывать большой фаской наружу и между муфтой и подшипником вставлять бумажную прокладку.

На задний конец первичного вала устанавливают роликовый подшипник № 12204. Торец внутренней обоймы подшипника с клеймом завода надо ставить наружу. У правильно собранного первичного вала размер по наружным торцам переднего и заднего подшипников должен быть от 133,4 мм до 134,0 мм .

Зубчатые колеса вторичного вала могут свободно вращаться на валу. Для передачи крутящего момента на вторичный вал зубчатые колеса имеют шлицевые венцы, с которыми поочередно входят в зацепление муфты включения передач, перемещающиеся по наружным шлицам муфт вторичного вала. Управление муфтами включения передач осуществляется вилками механизма переключения. Муфты включения передач взаимозаменяемы, как и муфты вторичного вала, поэтому при сборке коробки передач мотоцикла Урал можно не опасаться их перепутать местами.

На переднем и заднем концах вторичного вала устанавливают маслоотражательные шайбы и шарикоподшипники № 304. Кроме того, задний конец вала имеет шлицы для установки ведущего диска упругой муфты кардана, резьбу для гайки крепления диска и шаровой наконечник, на котором центрируется карманный вал. «Ведущий диск упругой муфты кардана имеет винтовую нарезку для вращения зубчатого колеса привода спидометра. У правильно собранного вторичного вала размер по торцам ступиц шестерен должен быть 106,3—106,7 мм.

Вал пускового механизма опирается на переднюю втулку, закрепленную на картере коробки передач двумя винтами, и на заднюю крышку картера коробки передач. За одно целое с валом выполнен кронштейн крепления собачки. Собачка за счет пружины и штифта все время отжимается от центра вала, в нерабочем положении от зацепления с зубчатым колесом она удерживается выключателем. Шестерня пускового механизма свободно вращается на валу и имеет зубчатый венец, который передает вращение шестерни передачи I первичного вала через шестерню вторичного вала. На пусковом валу установлена возвратная пружина, которая одним концом с помощью штифта соединена с валом, а вторым концом — со втулкой. На заднем конце вала установлена пусковая педаль, которая с помощью клинка и специального паза фиксируется на валу во избежание проворачивания. Для предотвращения резких ударов и изнашивания деталей пускового механизма при возврате педали в крышке картера установлен пружинный буфер.

При нажатии на педаль вал вместе с собачкой поворачивается, преодолевая усилие возвратной пружины и закручивает ее. При этом собачка сходит с выключателя и входит в зацепление с храповым венцом зубчатого колеса под действием пружины и штифта собачки. При дальнейшем вращении вала вместе с ним начинает вращаться и шестерня, которая приводит во вращение и шестерни передачи I вторичного и первичного валов, а далее через сцепление — и двигатель. После запуска двигателя мотоцикла Урал педаль отпускают и под действием возвратной пружины вал поворачивается в обратном направлении, при этом собачка скользит по зубьям храповика, пока выключатель не отведет ее от них. После запуска двигателя пусковая шестерня постоянно вращается.

Устройство механизма переключения передач мотоцикла Урал показано на рис. 3 . Механизм переключения имеет ручной и ножной приводы. Переключение передач осуществляется шлицевыми муфтами, которые перемещаются вилками переключения передач. Вилки переключения передач I и II и передач III и IV не

Управляются вилки с помощью сектора, который приварен к валику. В секторе имеется два фигурных паза, куда входят соответствующие шипы вилок. При повороте сектора пазы воздействуют на шипы вилок и сообщают им осевое перемещение. Для удержания сектора в определенном положении при включенной передаче на его внешнем радиусе имеется пять канавок, куда входит подпружиненный шарик фиксатора.

Для поворота сектора вручную на правый наружный конец валика сектора устанавливают рычаг и фиксируют его клинком. Рычагом ручного переключения можно установить сектор в любое из пяти положений: передача I, нейтральное положение, передача II, передача III, передача IV. Левый конец валика сектора переключения своим хвостовиком квадратного сечения входит в соответствующее отверстие храповика механизма ножного переключения. Храповик опирается па крышку картера коробки передач. Справа на храповик устанавливают кривошип собачки и во избежание осевого перемещения фиксируют стопорным кольцом. На кривошипе имеется палец, который входит в паз рычага, установленного на шлицах валика педали переключения передач.

При отсутствии воздействия на педаль детали механизма ножного переключения с помощью возвратной пружины устанавливаются так, что собачка не входит в зацепление с храповиком, поэтому при работе рычагом ручного переключения храповик свободно поворачивается, не взаимодействуя с деталями механизма ножного переключения. Если производится воздействие на педаль, то она поворачивает рычаг, который, в свою очередь, перемещает кривошип с собачкой. Под действием возвратной пружины собачка входит в зацепление с одним из зубьев храповика и поворачивает его, а вместе с ним и сектор. Угол поворота кривошипа, а следовательно, и остальных деталей ограничивается двумя регулировочными винтами. Поэтому собачка поворачивает храповик только на один зуб, вследствие чего механизмом ножного переключения можно переключить передачи только с одной соседней на другую.

При воздействии на переднее плечо педали передачи переключаются с высшей на низшую; при воздействии на заднее плечо — с низшей на высшую. После снятия усилия с педали детали механизма ножного переключения с помощью возвратной пружины занимают нейтральное положение.

Если в коробке передач мотоцикла Урал включена передача I и к переднему плечу педали приложено усилие, то при повороте кривошипа собачка попадает на гладкую поверхность храповика (без зубьев). В этом случае усилие на храповик не передается и весь механизм застрахован от поломок. То же самое происходит и при воздействии на заднее плечо педали, если включена передача IV.

Эксплуатация и ремонт коробки передач. В процессе эксплуатации коробки передач мотоцикла Урал необходимо проверять уровень масла, не допускать его подтекания. При обнаружении подтекания масла следует подтянуть болты крепления или заменить уплотнительные элементы: прокладки, сальники. Через каждые 4000 км пробега масло подлежит замене.

Иногда может потребоваться регулировка механизма ножного переключения, например при ослаблении контргаек и выворачивании регулировочных винтов-упоров или после переборки коробки.

Для проверки регулировки потребуется переключать передачи со II на III и наоборот. Для этого, перемещая мотоцикл вручную, надо добиться легкого переключения передач рычагом ручного переключения,

или, поставив мотоцикл на подставку, запустить двигатель и проводить регулировку с работающим двигателем и вращающимся задним колесом. При переключении с высшей передачи на низшую (с III на II) необходимо надавить на переднее плечо педали. При этом педаль повернется против часовой стрелки (если смотреть слева), а кривошип собачки будет поворачиваться по часовой стрелке и, следовательно, будет упираться в верхний упор. Поэтому его и надо регулировать.

Если такие отклонения выявлены, то необходимо отрегулировать положение верхнего упора следующим образом: если ход рычага ручного включения мал, т.е. передача недовключается, то упор необходимо вывернуть; если ход рычага ручного включения велик, т. е. рычаг проходит положение, соответствующее фиксации, то упор необходимо завернуть.

После регулировки необходимо проверить правильность включения. Положение нижнего упора регулируется аналогично, но при переключении с низшей передачи на высшую (со II на III). Если передача недовключается, нижний упор надо вывернуть. Если ход сектора велик, и он проходит положение фиксации, упор надо ввернуть.

Ремонт коробки передач заключается обычно в замене изношенных деталей новыми.Предельно допустимые износы деталей и зазоры в сопряженных деталях коробки передач не должны превышать приведенных ниже:

Износ на диаметр, мм:

вилка переключения передач (по ширине)…………………………0,40

палец вилки переключения передач………………… ……………0,20

Диаметральный зазор, мм:

вал вторичный - зубчатые колеса вторичного вала . ….……. 0,25

валик вилок переключения - вилки переключения………………0,25

Осевой зазор, мм:

вилка переключения передач - муфта переключения

Чаще всего изнашивание происходит по шлицам включения на. зубчатых колесах и. муфтах. Внешним признаком повышенного износа является самопроизвольное выключение передач во время движения. Это же будет наблюдаться при неправильной регулировке упоров. Детали, пришедшие в негодность, необходимо заменить.

да у меня коробка в сборе была. и с тросиками, и с фильтром и прочим-заводи и езжай.

22↑ Ответ от Рома 05-05-2013 14:32:18

Короче спросил я одного мужика, ремонтирует коробки 5 год. И Днепровские и Ураловские. Говорит такая херь переодически бывает, приносят ему коробки с такой фигней. Просто пружину не в ту сторону натягивают, говорит перетягивает пружину на другую стороно и все работает

23↑ Ответ от Ural*4uK 07-05-2013 17:24:56

ну все без толку. переворачивал пружину- все по старому. без пружины все крутится нормально, но есть продольный ход вала вперед-назад около 5мм . и когда ставлю пружину, вал выходит из коробки на 5мм, а потом щелчок и клинит.

24↑ Ответ от mexanik62 07-05-2013 19:36:36

А у тебя случаем кончик пружины не оболоман который в сверление натяжителя должен встать. Как ты написал похоже пружина места себе не найдет.

25↑ Ответ от Ural*4uK 07-05-2013 19:43:03

нет. срез ровный, есть фаска. по длине хорошо садится. да и пружину уже дофига раз ставил разными способами. руки уже опускаются!

я не одну так деталь не ремонтировал, пересматривал столько раз, как эту гр*баную пружину. обычно все с 1го раза получается. максимум 3 рази и готово!

Отредактировано Ural*4uK (07-05-2013 19:43:27)

26↑ Ответ от Рома 07-05-2013 19:50:31

ну могу сказать тебе кое что! Верь в себя

27↑ Ответ от Ural*4uK 07-05-2013 21:15:38

нашел в чем причина хоть что-то радует, но руки сбиты в кровь от 9 натягиваний пружины.
короче. бегунок храповика останавливает отбойник, но чуть выше отбойника есть пластинка, прикручена я на 1 винт, с полу отверстием. так корпус бегунка, при нажатии на кик врезается двумя миллиметрами в эту пластинку и не дает дальше провирнуться валу- поэтому кик застревает в верху хода. что мне делать.

и пластина должна неподвижно сидеть или должен быть свободный ход? я ее крепко закрутил, т.к она болталась.

28↑ Ответ от mexanik62 07-05-2013 21:15:56

Это очевидно пластинка выключателя собачки . Ее надо перевернуть или выточить самому ежели сильно слизало.

29↑ Ответ от Ural*4uK 07-05-2013 21:18:04

да да да. вот именно, ее НЕ слизало. ее слишком много, почему-то. и она цепляет собачку храповика!

30↑ Ответ от mexanik62 07-05-2013 21:32:35

Ну она должна быть. Она отводит собачку от храповика иначе при работе собачка тресчать будет.

31↑ Ответ от Ural*4uK 07-05-2013 21:35:53

так как мне быть!? и что делать!?

32↑ Ответ от mexanik62 07-05-2013 21:40:34

Ну надо внимательно глянуть. Поставить пусковой вал в крышку и глянуть. Мне кажется у тебя буфер коротковат. Собачка заскакивает за выключатель.

33↑ Ответ от Ural*4uK 14-05-2013 00:24:08

собачка норм, а вот корпус.

РЕБЯТА. УРАААААААААААААА. ЕХУУУУУУУУУУУУУ.
Я разобрался, почему клинит коробка.
Как я уже писал раньше помеха была в пластине, выключающая собачку храповика. Я поспрашивал у знакомых-опозитологов и они сказали сделать небольшой свободный ход, а если не поможет 1-2 мм подточить напильником выступ к корпусу храповика. помогло.
РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ. я эту коробку столько раз разбирал и собирал, что разбудите меня в 3 часа ночи, завяжите глаза и я ее соберу.

Читайте также: