Замена ремня грм крузер 80
Сразу демонтировать кожух ремня ГРМ, увы, нельзя. Мешают вентилятор, ремень кондиционера (если есть) и питающая трубка насоса ГУРа. Поэтому вначале необходимо снять их.
А) Снятие ремня кондиционера. Трещеткой с головкой на 14 вращаем болт натяжного ролика против часовой стрелки до момента, когда ремень освободится. Сбрасываем его вниз, на шкив коленвала.
Б) Демонтаж вентилятора (с вискомуфтой или без – процедура одна и та же). Помечаем взаимное положение ротора вискомуфты (или крыльчатки вентилятора) и шкива помпы.
Накидным ключом на 12 откручиваем 4 гайки крепления вискомуфты и снимаем ее. Если гайки не откручиваются, а вместо этого проворачивается весь шкив, то сильно сожмите его рукой и снова попытайтесь открутить гайки. Если и это не помогло, то просуньте мощную шлицевую отвертку между приводными ремнями помпы и шкивом. Заблокировав таким образом шкив, откручиваем четыре гайки. Снимаем вискомуфту (крыльчатку вентилятора), покачивая из стороны в сторону, и плавно стаскивая ее со шпилек. Не в коем случае не применяйте ударный инструмент! Максимум, что можно – просунуть шлицевую отвертку между шкивом и ротором вискомуфты. Вынуть вискомуфту совсем не удастся – мешает кожух. Поэтому просто прислоните ее к радиатору и опустите вниз. Этого более чем достаточно. После демонтажа вискомуфты наверните две гайки обратно на шпильки шкива помпы. Если этого не сделать, то, при проворачивания коленвала, шкив соскочит со шпилек и придется заново натягивать приводные ремни.
В) Демонтаж трубки ГУРа. Для этого ненужно разгерметизировать весь контур ГУРа, достаточно лишь отсоединить бачок с жидкостью от двигателя. Бачок крепится тремя болтами к впускному коллектору.
Открутив их, сдвиньте бачок вместе со шлангом к радиатору.
Г) Снятие кожуха ремня ГРМ. Кожух ГРМ крепится в 7 точках – четыре металлические стяжки и 3 болта М6. Для демонтажа металлических стяжек удобнее использовать длиногубцы – возьмите ими кончик стяжки и понятие на себя, а потов вверх. Стяжка соскочит с кожуха.
Снимите оставшиеся три стяжки по периметру кожуха. Далее трещеткой с головкой на 10 откручивает три болта – 2 из них видны, а третий стоит под кожухом и его можно найти только на ощупь. Первый болт стоит над шкивом помпы, второй болт – над вакуумным насосом: Третий болт – самый муторный. Стоит снизу кожуха, рядом со шлангом бачка ГУРа:
Открутив все три болта и демонтировав четыре стяжки можно снять кожух ремня ГРМ.
Трещеткой с головкой на 32 вращаем коленчатый вал за храповой болт шкива по часовой стрелке до совмещения меток на шестернях ГРМ с метками на двигателе. Как выглядят метки – смотреть в книге, на мой фотоаппарат их заснять не представляется возможным, слишком мелкие. Совмещение меток означает, что первый цилиндр находится в ВМТ. Д) Демонтаж натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик установлен на двух болтах, один из них под 8ой шестигранник. Т.к. ролик находится под натяжением пружины, то снять его сразу не получится, сперва нужно ослабить пружину. Для этого я использую самодельное приспособление из проволоки и монтажки:
Монтажка упирается в кондиционер и тянет проволоку. А та, в свою очередь, растягивает пружину. Обращаю ваше внимание на то, что проволока должна быть прикреплена НЕПОСРЕДСТВЕННО к пружине, а не к рычагу натяжного ролика ( ибо рычаг ролика легко деформируется).
Т.е усилие должно воздействовать только на пружину, и никак на рычаг ролика!
Уперев монтажку и немного растянув пружину, шестигранником выкручиваем болт. Вынимаем его полностью. Убираем монтажку, пружина полностью сожмется. Затем трещеткой выкручиваем второй болт ролика (для наглядности ремень снят):
Снимаем натяжной ролик вместе с пружиной. Снимаем ремень ГРМ. Е) Установка нового ремня. Вначале проверьте, совпадает ли маркировка нового и старого ремней (актуально только для оригинальных деталей):
Наденьте ремень на шкивы таким образом, чтобы ведущая ветвь (сторона ремня, смотрящая на бачок ГУРа) была максимально натянута. Чтобы ремень при этом не соскакивал, надо немного стянуть его рукой:
А далее возможно два варианта: - продолжая удерживать ремень одной рукой, подсунуть под него натяжной ролик и завернуть болт (который под 12 ключ) усилием руки. - если первый вариант кажется слишком сложным, то надо временно связать (стянуть) ремень электромонтажной стяжкой (куском проволоки, проводом и т.п.) и затем установить натяжной ролик. При установке натяжного ролика надо внимательно следить за ориентацией кронштейна, на котором смонтирован сам подшипник. Паз кронштейна должен совпасть с головкой болта, ввернутого в блок:
После того, как болт ввернут, можно убрать руку (или снять стягивающий элемент) Далее трещеткой (лучше динамометрическим ключом) с головкой на 12 затягиваем этот болт с усилием 25-30H*m. Это усилие равное средней затяжки. Устанавливаем стяжную пружину (одну и туже пружину нельзя использовать более двух раз), собираем приспособление из монтажки и проволоки (помним – проволока крепится только к пружине!). Теперь надо снова растянуть пружину, чтобы ввернуть второй болт натяжного ролика (который под шестигранник). При этом надо следить за тем, чтобы отверстие в кронштейне совпало с отверстием под болт в блоке. Натягиваем, вставляем болт, заворачиваем его на пару оборотов. Затем убираем приспособление и затягиваем болт до упора. Когда болт затянут, надо проверить зазор между его головкой и рычагом ролика. Он должен находиться в пределах 1,25-1,3мм:
Если зазор меньше указанного, это означает, что кронштейн ролика погнут. В этом случае ролик подлежит замене. Если этого не сделать, то ремень сползет с шестерни распредвала. Последствия объяснять не надо – у всех дизельных двигателей поршни встречаются с клапанами. Проворачиваем коленвал за храповой болт не менее трех раз так, чтобы метка на шестерне распредвала совпала с меткой на блоке. Затем смотрим метку на шестерне, установленной на оси привода ТНВД. Она тоже должна совпасть со своей меткой на блоке. Если этого не произошло, то надо подсчитать, насколько зубцов не совпадает шестерня с меткой. И, снова сняв ремень, провернуть шестерню до совмещения меток. Вращать можно как по часовой, так и против часовой стрелки, но в пределах пары-тройки зубцов. Для полного оборота (только по часовой) необходимо также проворачивать шестерню распредвала, иначе неминуемая встреча клапанов с поршнями. Проворачивая коленвал, так же необходимо смотреть, не сползает ли ремень с шестерни распредвала. Если сползает – то натяжной ролик под замену – нарушена соосность в результате брака или по причине погнутого кронштейна. Если метки на шестернях совпали с метками на блоке, то можно собирать все обратно. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Не забудьте наклеить новую наклейку (входит в комплект с ремнем) на кожух с указанием даты и пробега машины на момент замены.
Доброго времени суток)
Планово идёт подготовка к долгожданному отпуску и так как ехать далеко, то как и в случае с опелем, грм решено заменить. Как я знаю он менялся на 380т.км, а на данный момент уже 490т.км. и данные по ресурсу очень разнятся. От 80т.км до облачных 150т.км. Экономить на таких вещах вообще нет желания потому заказаны были ремень, натяжитель и помпа.
После снятия оказалось что стояло все тоже самое)
По замене благо уже есть подробные отчёты за что им огромное спасибо, поэтому опишу поверхностно) и как делал это я.
Сливаем антифриз, снимаем ремень кондея (Еслм есть), снимаем вискомуфту, далее крышка грм — как выяснилось у всех они закреплены по разному) у кого то болтики есть, а у кого то как у меня их не было.
Далее выставляем ремень за шкив головкой на 32, метки совпали, снимаем ролик и ремень, если не снимать клапанную крышку то шестеренку распредвала нужно стопорить подручными инструментами(Стопор был из отвертки), откручиваем шестеренку (не потеряйте шпонку), после 3 болта на верхней части задней крышки грм. О как. И аккуратно постукивая снимаем эту крышку, чтобы добраться до болтов крепления помпы. Далее все как на ладони. Для снятия помпы нужно ослабить генератор и открутить натяжитель ремня генератора, ослабляем помпу, досливаем антифриз, снимаем помпу все протираем и сборка в обратном порядке)
Два полных оборота для проверки меток грм, и запуск) проверка на течи и на 80т.км надеюсь забываем об этих узлах! По скромному опыту менять было легче чем на опелевском движке)
Ещё будут небольшие приготовления к поездке и постараюсь из отпуска тоже пару отчётов накидать) но об этом позже, а пока всем спасибо за внимание)
P. S. При выставлении меток заметил ещё одну "метку",
Сразу демонтировать кожух ремня ГРМ, увы, нельзя. Мешают вентилятор, ремень кондиционера (если есть) и питающая трубка насоса ГУРа. Поэтому вначале необходимо снять их.
А) Снятие ремня кондиционера. Трещеткой с головкой на 14 вращаем болт натяжного ролика против часовой стрелки до момента, когда ремень освободится. Сбрасываем его вниз, на шкив коленвала.
Б) Демонтаж вентилятора (с вискомуфтой или без – процедура одна и та же). Помечаем взаимное положение ротора вискомуфты (или крыльчатки вентилятора) и шкива помпы.
Накидным ключом на 12 откручиваем 4 гайки крепления вискомуфты и снимаем ее. Если гайки не откручиваются, а вместо этого проворачивается весь шкив, то сильно сожмите его рукой и снова попытайтесь открутить гайки. Если и это не помогло, то просуньте мощную шлицевую отвертку между приводными ремнями помпы и шкивом. Заблокировав таким образом шкив, откручиваем четыре гайки. Снимаем вискомуфту (крыльчатку вентилятора), покачивая из стороны в сторону, и плавно стаскивая ее со шпилек. Не в коем случае не применяйте ударный инструмент! Максимум, что можно – просунуть шлицевую отвертку между шкивом и ротором вискомуфты. Вынуть вискомуфту совсем не удастся – мешает кожух. Поэтому просто прислоните ее к радиатору и опустите вниз. Этого более чем достаточно. После демонтажа вискомуфты наверните две гайки обратно на шпильки шкива помпы. Если этого не сделать, то, при проворачивания коленвала, шкив соскочит со шпилек и придется заново натягивать приводные ремни.
В) Демонтаж трубки ГУРа. Для этого ненужно разгерметизировать весь контур ГУРа, достаточно лишь отсоединить бачок с жидкостью от двигателя. Бачок крепится тремя болтами к впускному коллектору.
Открутив их, сдвиньте бачок вместе со шлангом к радиатору.
Г) Снятие кожуха ремня ГРМ. Кожух ГРМ крепится в 7 точках – четыре металлические стяжки и 3 болта М6. Для демонтажа металлических стяжек удобнее использовать длиногубцы – возьмите ими кончик стяжки и понятие на себя, а потов вверх. Стяжка соскочит с кожуха.
Снимите оставшиеся три стяжки по периметру кожуха. Далее трещеткой с головкой на 10 откручивает три болта – 2 из них видны, а третий стоит под кожухом и его можно найти только на ощупь. Первый болт стоит над шкивом помпы, второй болт – над вакуумным насосом: Третий болт – самый муторный. Стоит снизу кожуха, рядом со шлангом бачка ГУРа:
Открутив все три болта и демонтировав четыре стяжки можно снять кожух ремня ГРМ.
Трещеткой с головкой на 32 вращаем коленчатый вал за храповой болт шкива по часовой стрелке до совмещения меток на шестернях ГРМ с метками на двигателе. Как выглядят метки – смотреть в книге, на мой фотоаппарат их заснять не представляется возможным, слишком мелкие. Совмещение меток означает, что первый цилиндр находится в ВМТ. Д) Демонтаж натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик установлен на двух болтах, один из них под 8ой шестигранник. Т.к. ролик находится под натяжением пружины, то снять его сразу не получится, сперва нужно ослабить пружину. Для этого я использую самодельное приспособление из проволоки и монтажки:
Монтажка упирается в кондиционер и тянет проволоку. А та, в свою очередь, растягивает пружину. Обращаю ваше внимание на то, что проволока должна быть прикреплена НЕПОСРЕДСТВЕННО к пружине, а не к рычагу натяжного ролика ( ибо рычаг ролика легко деформируется).
Т.е усилие должно воздействовать только на пружину, и никак на рычаг ролика!
Уперев монтажку и немного растянув пружину, шестигранником выкручиваем болт. Вынимаем его полностью. Убираем монтажку, пружина полностью сожмется. Затем трещеткой выкручиваем второй болт ролика (для наглядности ремень снят):
Снимаем натяжной ролик вместе с пружиной. Снимаем ремень ГРМ. Е) Установка нового ремня. Вначале проверьте, совпадает ли маркировка нового и старого ремней (актуально только для оригинальных деталей):
Наденьте ремень на шкивы таким образом, чтобы ведущая ветвь (сторона ремня, смотрящая на бачок ГУРа) была максимально натянута. Чтобы ремень при этом не соскакивал, надо немного стянуть его рукой:
А далее возможно два варианта: - продолжая удерживать ремень одной рукой, подсунуть под него натяжной ролик и завернуть болт (который под 12 ключ) усилием руки. - если первый вариант кажется слишком сложным, то надо временно связать (стянуть) ремень электромонтажной стяжкой (куском проволоки, проводом и т.п.) и затем установить натяжной ролик. При установке натяжного ролика надо внимательно следить за ориентацией кронштейна, на котором смонтирован сам подшипник. Паз кронштейна должен совпасть с головкой болта, ввернутого в блок:
После того, как болт ввернут, можно убрать руку (или снять стягивающий элемент) Далее трещеткой (лучше динамометрическим ключом) с головкой на 12 затягиваем этот болт с усилием 25-30H*m. Это усилие равное средней затяжки. Устанавливаем стяжную пружину (одну и туже пружину нельзя использовать более двух раз), собираем приспособление из монтажки и проволоки (помним – проволока крепится только к пружине!). Теперь надо снова растянуть пружину, чтобы ввернуть второй болт натяжного ролика (который под шестигранник). При этом надо следить за тем, чтобы отверстие в кронштейне совпало с отверстием под болт в блоке. Натягиваем, вставляем болт, заворачиваем его на пару оборотов. Затем убираем приспособление и затягиваем болт до упора. Когда болт затянут, надо проверить зазор между его головкой и рычагом ролика. Он должен находиться в пределах 1,25-1,3мм:
Если зазор меньше указанного, это означает, что кронштейн ролика погнут. В этом случае ролик подлежит замене. Если этого не сделать, то ремень сползет с шестерни распредвала. Последствия объяснять не надо – у всех дизельных двигателей поршни встречаются с клапанами. Проворачиваем коленвал за храповой болт не менее трех раз так, чтобы метка на шестерне распредвала совпала с меткой на блоке. Затем смотрим метку на шестерне, установленной на оси привода ТНВД. Она тоже должна совпасть со своей меткой на блоке. Если этого не произошло, то надо подсчитать, насколько зубцов не совпадает шестерня с меткой. И, снова сняв ремень, провернуть шестерню до совмещения меток. Вращать можно как по часовой, так и против часовой стрелки, но в пределах пары-тройки зубцов. Для полного оборота (только по часовой) необходимо также проворачивать шестерню распредвала, иначе неминуемая встреча клапанов с поршнями. Проворачивая коленвал, так же необходимо смотреть, не сползает ли ремень с шестерни распредвала. Если сползает – то натяжной ролик под замену – нарушена соосность в результате брака или по причине погнутого кронштейна. Если метки на шестернях совпали с метками на блоке, то можно собирать все обратно. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Не забудьте наклеить новую наклейку (входит в комплект с ремнем) на кожух с указанием даты и пробега машины на момент замены.
Японский внедорожник Toyota Land Cruiser входит в число наиболее популярных полноприводных машин в мире. Причём популярность модель начала набирать стремительно, сразу после появления самого первого поколения.
Сейчас же наиболее актуальными являются версии Toyota Land Cruiser 120, 150 и новинка 200.
В зависимости от владельца, а также его навыков и возможностей, одни полностью обслуживают автомобиль в автосервисе, а другие предпочитают часть работы брать в свои руки.
Поскольку ремень генератора является расходником, у владельцев Toyota Land Cruiser возникает закономерная необходимость заменить его. Делают это по мере износа. Обычно автомобиль сам даёт понять, что ремень износился и требует замены. Некоторые водители не ждут, пока начнут проявляться симптомы, а с определённой периодичностью меняют расходный элемент.
Следует разобраться в том, что указывает на износ, а также как меняется ремень генератора уже практически культовых внедорожниках Toyota Land Cruiser последних поколений.
Что указывает на износ ремня
Прежде чем приступать к работе по замене, нужно убедиться, что генераторный ремень действительно изношен, растянут и требует установки новой детали.
Наиболее характерным и распространённым признаком справедливо называют свист из подкапотного пространства. Причём этот свист появляется именно в тот момент, когда при холостых оборотах подаётся нагрузку на электрическую составляющую. Достаточно включить фары или кондиционер. Свет при этом может мигать, менять интенсивность.
Чтобы убедиться в собственных догадках, следует визуально проверить текущее состояние генераторного ремня. На его износ указывают следующие признаки:
- волокна отслаиваются;
- на поверхности видны трещины;
- повреждены элементы ребёр;
- появляются масляные разводы.
Не стоит забывать о том, что на многих ремнях, которые устанавливаются на эти японские внедорожники, и на всех оригинальных изделиях предусматривается наличие индикатора износа. Наблюдая за ним, можно оценить текущий ресурс элемента. Если индикатор указывает на наличие сильного износа, но посторонних шумов и визуальных признаков при этом нет, всё равно откладывать ремонт не рекомендуется. Ориентируйтесь по индикатору, чтобы вовремя заменить деталь, а также не спровоцировать появление и развитие других неисправностей.
Дополнительная, но эффективная мера при проверке — это оценка состояния вручную. Для этого нужно проверить, правильно ли располагается ремень относительно канавок в нижней части шкива. Это особенно актуально для Toyota Land Cruiser 120.
Даже если следов разрыва, трещин или масла на поверхности нет, всё равно проверьте состояние ремня, который уже достаточно давно эксплуатируется. Он мог растянуться за свой срок службы.
Достаточно приложить усилие большим пальцем около 10 килограмм. Если при этом ремень прогибается более чем на 5 мм, тогда требуется натяжка. В ситуации, когда натяжение не помогает, это указывает на сильное растяжение детали. Уже ничего кроме замены не поможет в сложившейся ситуации.
Как подтянуть ремень
Если говорить про версии 120, 150 и 200, то здесь Toyota Land Cruiser предусматривает использование автоматических натяжителей. Выполнив по инструкции замену ремня навесных агрегатов, система самостоятельно обеспечит нужную степень натяжения.
Когда при проверке состояния ремня оказывается, что натяжение недостаточно сильное, тут уже вопрос не в том, чтобы подтянуть его. Сильный прогиб указывает на растяжение элемента. Поэтому единственным правильным решением в такой ситуации будет полная замена.
Процедура замены ремня
Владельцы внедорожников Toyota Land Cruiser 120, 150 и 200 могут выполнить эту работу своими руками. Нельзя сказать, что задача очень простая. Но и далеко не всегда есть смысл тратить деньги на услуги автосервиса. Тут уже каждый принимает решение самостоятельно.
Чтобы было понятнее, как выполняется замена, для всех трёх версий Toyota Land Cruiser процедура будет рассмотрена отдельно, во всех подробностях.
Замена на Toyota Land Cruiser 120
А если быть точнее, то Land Cruiser Prado 120. Это третье поколение серии среднеразмерного рамного внедорожника.
Процедура замены состоит из снятия и установки нового элемента.
Выглядит весь процесс следующим образом:
- снимите брызговики и защиту картера ДВС;
- уберите фиксаторы и снимите уплотнитель;
- демонтируйте кожух двигателя;
- ослабьте хомуты втулки воздушного автомобильного фильтра;
- отключите проводку от воздушного фильтра;
- отщёлкните держатели, после чего снимите крышку с фильтрующего механизма;
- снимите шланг фильтрации;
- отсоедините датчик температуры;
- уберите провода из фиксаторов;
- открутите 2 болта для снятия разъёма воздухозаборника;
- ослабьте контргайку натяжного ролика, поверните болт против движения часовой стрелки;
- тем самым освободите поликлиновый ремень генератора;
- открутите ещё один болт вместе с гайкой, чтобы снять натяжные ролики;
- поверните с помощью ключа натяжитель по часовой стрелке;
- снимите ремень.
Поскольку ремень изношен, говорить о возможности его восстановления, либо продлении срока службы не приходится. Если продолжить эксплуатацию Toyota Land Cruiser 120 с таким ремнём, то электрика внедорожника не сможет получать достаточно энергии и питания. Следовательно, работать надёжно мотор и связанные с ним компоненты не смогут. Ещё это вероятность вывести из строя аккумуляторную батарею.
Для замены может потребоваться набор из:
Выполняя установку нового ремня на Toyota Land Cruiser версии Prado 120, нужно двигаться от самого удалённого ролика до генератора.
То есть последовательность установки будет такой:
- сначала расходник натягивается на самый удалённый ролик;
- затем идёт натяжитель;
- потом нижние ролики;
- и завершается установка на генераторе.
Затяните болт натяжителя, после чего установка считается завершённой.
Обязательно проверьте прогиб ремня, сделав вручную 2 оборота коленчатого вала двигателя.
Когда вы закончите с заменой ремня, запустите двигатель на холостом ходу и дайте ему поработать около 10 минут. Как только узел остынет, ещё раз проверьте положение ремня. При необходимости отрегулируйте его.
Замена на Toyota Land Cruiser 150
Следующим на очереди будет японский внедорожник Land Cruiser Prado 150. В настоящее время это самая популярная, а также распространённая версия в России.
Чтобы снять и заменить приводной ремень на этом автомобиле, потребуется сделать следующее:
- снять нижнюю облицовку с переднего автомобильного бампера, сняв фиксатор и открутив 5 болтов;
- открутить 4 крепёжных болта и снять защиту картера мотора;
- убрать передний кронштейн отопителя, выкрутив 3 болта;
- провернуть шкив натяжителя в направлении часовой стрелки установочным болтом;
- ослабить тем самым натяжение;
- снять со всего навесного оборудования старый ремень;
- при необходимости проверить деталь на предмет износа;
- подготовить новую подходящую деталь;
- повернуть шкив натяжителя установочным болтом по часовой стрелке;
- за счёт этого удастся обеспечить пространство для натяжения;
- установить новый расходник;
- проверить правильность расположения ремня на каждом из шкивов;
- убедиться, что метка индикатора износа находится на своём месте;
- вернуть на место передний кронштейн отопителя;
- затянуть болты переднего кронштейна с моментом 25 Нм;
- для 4 болтов защиты картера момент затяжки должен составлять 29 Нм;
- болты нижней накладки переднего бампера следует затянуть с моментом 8 Нм.
Здесь стоит признать, что процедура замены на Toyota Land Cruiser 150 при установке нового генераторного ремня выглядит несколько проще в сравнении с 120 моделью.
Замена на Toyota Land Cruiser 200
Только летом 2021 года свой дебют совершил Toyota Land Cruiser 300. Поэтому говорить о его распространении в России, а также необходимости уже сейчас заниматься ремонтом и обслуживанием не приходится.
Так что самой актуальной версией японского внедорожника для россиян всё ещё остаётся Toyota Land Cruiser 200. Дебют состоялся ещё в 2007 году. Затем в 2012 и 2015 годах проводился плановый и достаточно глубокий рестайлинг.
Такие машины вполне можно обслуживать своими руками. Нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно заменить приводной ремень вспомогательных агрегатов.
В этом случае для установки нового ремня генератора необходимо:
- снять передние брызговики;
- демонтировать защиту двигателя;
- убрать 7 фиксаторов с уплотнителя верхней опоры радиатора;
- снять уплотнитель;
- открутить 2 гайки, которые удерживают декоративный кожух на двигателе;
- убрать кожух в сторону на время проведения работ;
- ослабить хомут на патрубке воздушного фильтра;
- отключить разъём датчика, отвечающего за контроль массового расхода воздуха;
- извлечь жгут с проводами из держателя фильтра воздуха;
- снять шланг воздушного фильтра;
- отсоединить разъём датчика температуры жидкости охлаждения, а также дополнительного нагревателя;
- из фиксаторов убрать жгуты с проводами;
- открутить 2 болта, чтобы затем снять разъём воздухозаборника;
- ослабить контргайку ролика;
- провернуть болт против направления движения часовой стрелки;
- снять изношенный ремень с дополнительного нагревателя;
- открутить болт с гайкой, чтобы демонтировать 2 натяжных ролика;
- повернуть с помощью ключа натяжитель в направлении часовой стрелки;
- ослабить тем самым натяжение;
- снять основной ремень.
Как вы поняли, в случае с Toyota Land Cruiser 200 предусмотрено сразу 2 поликлиновых ремня. И менять их рекомендуется одновременно. Даже если один из расходников выглядит не особо изношенным, не проявляет признаки завершения ресурса, всё равно в паре со второй деталью его следует поменять.
Что думаете о замене ремней генератора на Toyota Land Cruiser? Стоит ли браться за работу своими руками? Что самое сложное? Есть ли смысл обращаться в автосервис и в каких ситуациях?
Читайте также: