Подключение генератора ниссан тиида

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Nissan Tiida , скачать электросхему Nissan Tiida , электрооборудование Nissan Tiida , схема электрооборудования Nissan Tiida , двигатель Nissan Tiida

3. Система пуска

Плунжер стартера закрывается и обеспечивает замыкание цепи между аккумуляторной батареей и стартером. Стартер заземлен на блок цилиндров. При подаче питания на мотор стартера начинает работать.

2. Блок распределения питания (IPDM E/R – E44, E45, E46).

3. Блок управления электропитанием (ВСМ) (показано при снятом перчаточном ящике) - М18.

*33,7 Н · м 10,8 Н · м 5,0 Н · м*

1. Блок цилиндров.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

*2,5 Н · м 10,3 Н · м 62,0 Н · м*

4. Блок цилиндров.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

*5 Н · м 8 Н · м 44 Н · м*

4. Болт стартера.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

1. Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Для двигателя MR18DE: отсоединить разъем датчика давления масла.

Соблюдать осторожность при снятии стартера, чтобы не повредить датчик давления масла.

5. Отвернуть болты стартера.

6. Извлечь стартер из автомобиля вверх.

Установка производиться в порядке обратном снятию.

Проверка технического состояния стартера

1. Перед началом проверки отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить клемму “M” провода от вывода стартера.

3. Проверить наличие цепи между клеммой “S” и корпусом тягового реле, в случае отсутствия цепи заменить стартер новым.

4. Проверить наличие электрической цепи между клеммами “S” и “M”, в случае отсутствия цепи заменить стартер новым.

5. Проверить состояние зубьев шестерни привода. Если зубья изношены или повреждены, заменить шестерню привода. Проверить также состояние зубьев зубчатого венца маховика.

6. Проверить состояние зубьев шестерен редуктора (если он имеется). Если зубья изношены или повреждены, заменить шестерни редуктора (проверить также состояние зубьев шестерни на валу якоря).

7. Проверить, блокируется ли шестерня привода при вращении ее в одном из направлений и вращается ли она в противоположном направлении. Если ход шестерни блокируется или шестерня свободно вращается в обоих направлениях, или при ее вращении ощущается чрезмерное сопротивление - заменить.

8. Проверить величину износа щеток, заменить при чрезмерном износе.

9. Проверить наружный диаметр коллектора.

10. Проверить глубину изоляционных прокладок от поверхности коллектора. Если она менее 0,2 мм, проточить напильником до глубины 0,5 - 0,8 мм.

*Скругление 0,5 – 0,8 мм Правильно Напильник Коллектор Секция обмотки якоря Изоляционная прокладка Неправильно*

Да смотрел, только у меня идет 3 провода тонких, заряда не было - почему я и купил 2-ой генератор. Поменял и через два дня стало все тоже самое. То 12-14,5.

Странно, откуда три провода взялось.
Один начальное возбуждение+контроль заряда.
Второй контроль напряжения(обратная связь).

А мозги могут влиять как-нибудь на генератор.

Вот и думаю/вспоминаю. Где-то проскакивала инфа, что на части генераторов схема возбуждения завязана на IPDM или CPU.
Так и что с напряжением на этих трёх проводах при наличии/отсутствии заряда?

Не знаю - три провода на фишке, может быть на Nissan Tiida (Японец) идет 3.
На 2-х замеряешь напряжение одинаковое, на 3-ем 5-6.

Когда заряд пропадает соответственно 3-4, когда заряд нормальный то 5-6.

Что это за провод - никто не знает, откуда 5-6 берутся.

Третий провод, возможно термокомпенсация.
Тем выше температура под капотом, тем ниже напряжение генератора.

Отключил третий провод.
От регулируемого блока питания подал на него напряжение и посмотрел,
что происходит с зарядом при напряжении 3-4 и 5-6.
Если при 3-4 заряда нет, то искать куда идёт провод и для чего..
Либо "заколхозить" небольшую схему (стабилитрон+резистор+кондёр) и подал 5-6В на этот вход генератора.

Регулятор встроенный. А схема термокомпенсации частично вынесена.
.. ну "хозяин-барин", сам решай/думай.

и свидетельства о вынесенной термокомпенсации тож нет, а то что проводок, и на нем что-то появляется, не факт что это сигнал из генератора, а не в него для управления им.
мы не знаем что это за сигнал и притягиваем его за уши к проблеме.

возможно этолт провод просто сигнализирует есть заряд, нет заряда
. возможно нужен для определения нагрузки на борт сеть

http://pw-dv.ru/ здесь 2 варианта установки, вместо штатного компрессора кондиционера и под ТНВД, только там спереди мост установлен доступа чуть больше. В схемах подключения тиидовского генератора не задействован вывод "С" с его помощью можно напряжение дополнительно регулировать.

Сам генератор не компенсирует ни чего. Комп управляет и то только по просадке. датчика температуры АКБ нет на тииде, равно как и токового датчика для контроля тока зарядки.

Ждем следующие сетапы генераторов на 3.1- вместо интеркуллера, радиатора и насоса ГУР. )))

А если серьезно- выложи чертежи шкива на установку вместо компрессора кондея. И точную маркировку генератора с тииды.

Ждем следующие сетапы генераторов на 3.1- вместо интеркуллера, радиатора и насоса ГУР. )))

http://pw-dv.ru/ здесь 2 варианта установки, вместо штатного компрессора кондиционера и под ТНВД, только там спереди мост установлен доступа чуть больше. В схемах подключения тиидовского генератора не задействован вывод "С" с его помощью можно напряжение дополнительно регулировать.

Весь доступ всёравно сверху. А по температуре он сам поднимает напряжение. Тоесть когда холодно, напруга выше. У меня уже больше года установлен. Штатный гену оставил только для вакуума, провода от него все апмутировал.
По времени установки ~40 минут. В стокового бига.

Ждем следующие сетапы генераторов на 3.1- вместо интеркуллера, радиатора и насоса ГУР. )))
А если серьезно- выложи чертежи шкива на установку вместо компрессора кондея. И точную маркировку генератора с тииды.

4jg2 так-же стоит на грузовиках, если не поленится и посмотреть компановку мотора, то можно увидеть: гур стоит под тнвд.
Думаешь "ИСУЗУ" будут блоки переделывать для разных машин - маловероятно. Блоки все идентичные. Генератор ставится под ТНВД на штатные уши ДВС. Шкиф берется любой от 1kz - 2/3 CT.

Технологию установки и подключения уже отработали. Уже запущена первая посылка в Кемерово. С полным комплектом гена+кабеля+индикация на панель.

Даже в штатном биговском генераторе есть термокомпенсация в регуляторе. Недавно как раз делал опыты на стенде с феном, замерял, грел до 90°С. Получилась измеренная величина около 5 мВ/°С (генератор при 0°С выдавал 14,45 В, при 90°С - 14,00 В).

во вы тут гоните!)))) а у меня китай 90 ампер. что хуже тиидовского? также в луже сдохнет. или от грязи.

Читаем внимательно - LR160 - это 60-амперник. Диаметр как у 50-60 амперника, потроха оттуда же. Китайцы тебе что хочешь напишут. На заборе.

Кстати этот экземпляр очень интересно помер: пробег ~2 года, обмотки и электроника живая, даже подшипники живые и сальник сухой, чему я был удивлён - прям не ждал от китайцев такого, а вот щётки с контактными кольцами спать. Симптомы - скачущее напряжение.

Кстати из опыта эта модель - та из немногих китайцев, поддающихся ремонту. У остальных размеры комплектующих какие-то нестандартные и из-за этого генераторы нормальному ремонту не подлежат. Этому поменял щётки, кольца, сальник - работает, правда хозяин тут же предусмотрительно купил японский 80-амперник.

во вы тут гоните!)))) а у меня китай 90 ампер. что хуже тиидовского? также в луже сдохнет. или от грязи.

цена таво кетаю: от 6руб. чтоб его поменять - нужно изучить навыки камасутры
цена тиидовского: от 1руб, чтоб его поменять - ничего снимать не надо, кроме ремней.
плюсы 140а описывать надо ? Плюсы постоянно заряженного аккума ?

Да говорил я с ним, мне как-то надобности нет, проблем не испытываю, нужды в таких мощностях тоже нет. Для лебёдочного спорта можно было бы подумать, а так нафиг.
Ща свежеперебранный 80-амперник себе организовал. Мысль была из 80-амперника сделать 100-амперник, что довольно легко, но забил. При всём включенном, что есть в машине ниже 14 В не падает (на оборотах ХХ). До этого 60-амперник 5 лет стоял и мозг не парил (после того как сам перебрал, а то до этого был постоянным клиентом в генераторном сервисе - раз в 2 года стабильно, всё из-за рукозадых мастеров и некачественных комплектующих, которые они пользуют).

Кстати уже десятка три биговских генераторов перебрал - ходят, вроде не жалуется никто. Через 4 года один только повторно ко мне попал (после того, как шишигу прикурил) - диод в мосту стрельнул.

От чего просадка опускается на холостых от 14.3в до 13в. при вкл.печки и света?
И вообще какая просадка допускается на х.х?

Вань поговори с Денисом :) Он очевидел все.

Вообще догнать не могу. А что со штатным делать?, ремень с него снять и так оставить? И под ТНВД гена ставится без доделок/переделок?

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Nissan Tiida , скачать электросхему Nissan Tiida , электрооборудование Nissan Tiida , схема электрооборудования Nissan Tiida , двигатель Nissan Tiida

2. Система зарядки

Генератор ( двигатели HR16DE и MR18DE)

*25,0 Н · м 10,1 Н · м 25,0 Н · м*

1. Болт кронштейна генератора.

2. Кронштейн генератора.

3. Болт генератора.

7. Разъем генератора.

1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Снять ремень привода навесного оборудования.

3. Отсоединить разъем генератора (1).

5. Отвернуть верхний (3) и нижний (4) болты генератора.

6. Извлечь генератор из автомобиля вверх.

Установка производится в порядке обратном снятию.

Наживить болты генератора в порядке снизу вверх, а затем затянуть их в порядке сверху вниз.

Поверхность передней части генератора (сторона шкива) является исходной поверхностью. Установить исходную поверхность к контактной части генератора, а затем затянуть болты.

После установки генератора проверить натяжение приводного ремня.

Генератор ( двигатель К 9 К )

*21 Н · м 24 Н · м *

1. Разъем генератора.

2. Болт генератора.

1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Частично снять правый подкрылок.

3. Снять защиту топливопровода высокого давления.

4. Снять ремень привода навесного оборудования.

5. Отсоединить разъем генератора.

7. Отвернуть верхний болт генератора.

8. Ослабить нижний болт генератора и отвести его в сторону.

9. Снять генератор с нижним болтом.

Извлечь генератор вперед сверху. Повернуть, а затем потянуть нижнюю часть генератора с нижним болтом.

Установка производится в порядке обратном снятию.

После установки генератора проверить натяжение приводного ремня.

При необходимости запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля, использовать только донорскую аккумуляторную батарею с напряжением 12 В.
После подсоединения проводов аккумуляторной батареи, убедиться, что клеммы проводов надежно закреплены на выводах, поскольку от этого зависит надежность контактов.
Не добавлять дистиллированную воду через отверстие для проверки плотности электролита.

Способы предотвращения разрядки

Следующие меры должны быть приняты для предотвращения разрядки аккумуляторной батареи:

Поверхность аккумуляторной батареи (особенно верхняя) всегда должна быть сухой и чистой.

*Поверхность должна быть сухой и чистой*

Клеммы должны быть чистыми и плотно посаженными.
Проверять уровень электролита при каждом техническом осмотре автомобиля.

Если автомобиль не планируется использовать в течение длительного времени, необходимо отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. (Если автомобиль имеет внешний выключатель для хранения автомобиля, то выключить его).

Проверить степень заряда аккумуляторной батареи.

Периодически необходимо проверять плотность электролита. Необходимо строго контролировать степень заряда аккумуляторной батареи для предотвращения разряда.

Проверка уровня электролита

Не допускать попадания электролита на кожу, в глаза, на ткани или окрашенные поверхности. После контакта с аккумулятором не касаться и не тереть глаза, пока руки не будут вымыты. Если кислота попала в глаза, на кожу или одежду, немедленно промыть пораженное место водой в течение 15 минут и обратиться за медицинской помощью.

1. Удалить пробки корпуса, используя подходящий инструмент.

2. Долить дистиллированную воду до отметки МАХ.

Аккумуляторная батарея полностью разрядится если она будет оставлена без присмотра на длительное время или если плотность электролита окажется ниже 1.100. Это может стать причиной сульфатации пластин аккумуляторной батареи.

Для того, чтобы определить, сульфатирована ли аккумуляторная батарея, необходимо отметить напряжение и ток её зарядки. Как видно на диаграмме ниже, меньший ток и большее напряжение наблюдается в начальной стадии зарядки сульфатированной аккумуляторной батареи.

*Напряжение зарядки Ток зарядки Нормальный аккумулятор Сульфатированный аккумулятор Напряжение на клеммах Ток зарядки Продолжительность зарядки*

Сульфатированную аккумуляторную батарею иногда можно вернуть в нормальное состояние посредством продолжительной, медленной зарядки (12 часов или более), сопровождаемой проверкой емкости аккумуляторной батареи.

Проверка плотности электролита

1. Считать показания гидрометра и термометра.

*Определить верхний уровень по шкале Гидрометр Термометр*

2. Используя приведенную ниже таблицу, откорректировать показания гидрометра по температуре электролита.

Температура электролита в батарее, ºС	Добавить к показаниям гидрометра
71	0,032
66	0,028
60	0,024
54	0,020
49	0,016
43	0,012
38	0,008
32	0,004
27	0
21	- 0,004
16	- 0,008
10	- 0,012
4	- 0,016
-1	- 0,020
- 7	- 0,024
- 12	- 0,028
- 18	- 0,032

Откорректированное значение плотности электролита	Приблизительное состояние заряда аккумулятора
1,260 – 1,280	Полностью заряжен
1,230 – 1,250	Заряжен на ¾
1,200 – 1,220	Заряжен на ½
1,170 – 1,190	Заряжен на ¼
1,140 – 1,160	Почти разряжен
1,110 – 1,130	Полностью разряжен

Зарядка аккумуляторной батареи

Нормы зарядки аккумуляторной батареи

Сила тока, А	Время, часов
50	1
25	2
10	5
5	10

Не заряжать аккумуляторную батарею током силой более 50 А.

Показания амперметра на зарядном устройстве аккумуляторной батареи автоматически уменьшаются по мере зарядки аккумулятора. Это является следствием нормального повышения напряжения аккумуляторной батареи из-за повышения степени заряда. Сила тока зарядки, приведенная выше, относится к начальной стадии зарядки аккумуляторной батареи.

Если после зарядки аккумуляторной батареи плотность электролита в любых двух банках аккумуляторной батареи отличается более чем на 0,050, аккумулятор необходимо заменить новым.

Снятие аккумуляторной батареи

1. Отсоединить сначала отрицательную (1), а затем положительную (2) клеммы аккумуляторной батареи.

Всегда в первую очередь отсоединять отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отвернуть гайку (А) фиксации аккумуляторной батареи и извлечь кронштейн фиксации (3).

3. Извлечь аккумуляторную батарею.

Установка аккумуляторной батареи

Установка производится в порядке обратном снятию.

При подсоединении клемм аккумуляторной батареи в первую очередь подсоединять положительную клемму.

Автомобиль Nissan Tiida представлен в 2 вариантах исполнения кузова. Это хэтчбек, напоминающий нечто промежуточное между универсалом и минивэном, а также седан. Причём популярность седана заметно уступает хэтчбеку.

Машина практичная, вместительная и достаточно надёжная. Но, как и любое другое автотранспортное средство, требует ухода, периодического обслуживания и ремонта.

Одной из проблем, с которой может столкнуться автовладелец, является растяжка ремня генератора, его полный износ, а также необходимость поменять сам генератор в сборе. Самостоятельный ремонт и разборка генерирующего устройства — задача не из простых. Плюс не всегда восстановление даёт желаемый результат.

Как понять, что ремень износился

Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.

Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.

Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.

Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.

Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.

Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.

Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.

Как подтянуть ремень

Если износ не явный и не сильный, то при растяжке ремня хорошим решением для сложившейся ситуации может стать подтяжка. Сделать это на автомобиле Nissan Tiida не так сложно. Многие справляются с поставленной задачей своими руками.

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:

нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.

Если же многократное вращение регулировочного винта ничего не даёт и ремень остаётся слишком ослабленным, тогда запчасть попросту уже не способна выполнять свои функции.

Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.

Процедура замены ремня

Чтобы замена ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida прошла успешно, заменить элемент следует по такой инструкции:

выключить зажигание, дать двигателю остыть; ;
с помощью домкрата приподнять автомобиль;
частично снять передний подкрылок;
через подкапотное пространство снять воздухозаборник;
здесь же открутить и снять бачок, в который заливается антифриз;
теперь будет удобно добраться до болта натяжителя, чтобы с помощью головки на 13 его немного ослабить, но не откручивать полностью;
далее нужно пролезть под машину;
уже под автомобилем открутить гайку ролика натяжителя ключом на 13 мм;
теперь можно спокойно снять ролик, а также сам ремень генератора;
после этого необходимо оценить состояние всего узла, проверить шкивы;
накинуть новый ролик, если старый износился, либо вышел из строя;
установить новый качественный ремень;
хотя бы примерно закрутить болт натяжителя генераторного ремня;
с помощью безмена выставить необходимое натяжение при усилии в 10 килограммов.

Важно учитывать одну особенность. Когда подтягивается старый ремень, то нормальным будет считаться натяжение от 4,8 до 5,3 мм при воздействии усилием в 10 килограммов или 98 Ньютон.

Но если это новый ремень, тогда диапазон прогиба должен находиться в пределах от 4,2 до 4,5 миллиметров. То есть новую запчасть натягивают сильнее, что объясняется отсутствием износа на ней.

После замены ремня выполняется процедура регулировки-натяжки, как было показано в предыдущем разделе статьи.

Завершив замену и настройки, весь узел собирается в обратной последовательности.

Остаётся только выполнить пробный запуск двигателя и проверить, всё ли теперь функционирует нормально.

Как поменять генератор

Бывает и такое, что автомобилистам приходится сталкиваться с необходимостью узнать, как правильно снять генератор с Nissan Tiida.

Сами автолюбители считают, что в снятии генератора на Nissan Tiida ничего сложного нет, но работа потребует терпения и выдержки. Покупать специальные инструменты или оборудование также не придётся.

Но если планируется разборка с последующим ремонтом, то тут стоит подумать. Восстановление генерирующего устройства — задача сложная. И не всегда она даёт положительный результат. Реанимированный генератор может работать неправильно. От этого может пострадать вся электрическая система автомобиля, а также чувствительная электроника.

Поэтому в большинстве случаев проводится полноценная замена генератора на Tiida. Вместо старого изношенного узла устанавливается новая деталь. Желательно оригинальная.

Пошагово замена выглядит следующим образом:

выключите зажигание, вытащите ключ из замка и дайте горячему двигателю остыть;
скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
снимите расширительный бачок и отсоедините трубки;
далее отключите жгут с проводами генератора, который крепится к кузову;
снимите крепление расширительного бачка и потяните его вверх;
далее демонтируйте ремень, который отвечает за работу генератора и кондиционера;
чтобы это сделать, ослабьте гайку натяжного ролика, после чего прокрутите болт регулировку против движения часовой стрелки;
за счёт этого натяжение ремня начнёт ослабевать;
если полностью открутите гайку натяжителя, тогда его можно будет демонтировать, а также поменять подшипник;
теперь скиньте сам ремень, параллельно проверив текущее состояние подшипника на компрессоре;
отключите клемму обмотки возбуждения, открутите силовой плюс от генерирующего устройства;
заземление представлено в виде чёрного провода, для снятия которого возьмите небольшой короткий ключ;
сам генератор удерживается с помощью 3 болтов;
2 из них располагаются впереди и ещё один сзади;
первые два откручиваются легко, без проблем;
для откручивания нижнего болта сначала демонтируйте нижнюю пластиковую защиту;
в этом случае лучше забраться под автомобиль и работать оттуда;
покрутив генератор, выберите то положение, в котором он сможет пройти наружу;
двигайтесь в сторону бачка омывателя, и тогда генератор получится извлечь.

На этом процедура демонтажа завершена.

Остаётся только приобрести и подготовить новый генератор, а также выполнить сборку узла в обратной последовательности.

Насколько это сложная задача, каждый владелец Nissan Tiida решит для себя сам. Но тот факт, что выполнить работу можно и без посторонней помощи, не поддаётся сомнению.

Куда сложнее разобрать узел, а также восстановить его работоспособность, меняя те или иные компоненты генератора, перепаивая микросхемы и пр. Здесь лучше обратиться за квалифицированной помощью, а самым правильным решением станет установка нового оригинального генератора на Nissan Tiida.

Приходилось ли подтягивать или менять ремень генератора на хэтчбеке или седане Nissan Tiida? Что послужило поводом для проведения работ? Как обнаружили неисправность? Сколько километров машина прошла на старом ремне? Возникала ли необходимость в замене генератора? Что стало причиной?

Подпишитесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы и рассказывайте о нас друзьям!

Читайте также: