Замена главного тормозного цилиндра фольксваген пассат б5
Внимание: Тормозная жидкость ядовита. При контакте с кожей немедленно тщательно смойте тормозную жидкость водой. В случае появления ее в гпвзе немедленно обратитесь к врачу. Некоторые мерки тормозных жидкостей горючи и могут воспламеняться при контвкте с негретыми элементами. Поэтому при работе не всякий случай лучше полагать, что Вы имеете дело именно с такой жидкостью, и принимать такие же меры предосторожности, кек если бы это был бензин. Также тормознея жидкость смывает краску и агрессивно по отношению к пластику. В случае попадания жидкости на краску или пластик, смойте её водой. Тормознея жидкость гигроскопично (может поглощать влагу из воздуха), поэтому жидкость, имевшая длительный контект с воздухом, может быть непригодно для ис-попьзоввния. При доливке используйте жидкость только рекомендованного типа.
Основные сведения
1 Нормальное функционирование любой гидравлической системы возможно только после удаления из неё воздуха. С этой целью ипроводятпрокачку гидравлической магистрали системы.
2 При прокачке всегда доливайте новую жидкость рекомендованного типа в бачок, а не используйте старую жидкость вторично. Передначаломработыудостоверьтесьвтом, что имеете достаточное количество новой жидкости.
3 При попадании в систему жидкости другой марки, нежели запита в вашу систему, удалите всю жидкость из системы путём вытеснения (то есть замены) новой жидкостью, рекомендованного типа. После этого может потребоваться также замена уплотняющих манжет некоторых элементов тормозной системы.
4 Если из системы вытекла жидкость, или в магистраль попал воздух, то перед прокачкой устраните причину произошедшего.
5 Загоните автомобиль на ровную площадку, заглушите двигатель, установите коробку передач на первую или заднюю передачу, затем подложите колодки под задние колёса и снимите автомобиль со стояночного тормоза.
6 Удостоверьтесь в том, что соединения всех шлангов и трубок герметичны, все штуцеры затянуты и клапаны для прокачки завёрнуты. Очистите от грязи поверхность, прилегающую к клапанам прокачки.
попадания воздуха в тормозную систему через главный тормозной цилиндр.
8 Существует множество наборов для прокачки системы в одиночку, которые можно приобрести в магазинах. Использование этих наборов упрощает процедуру прокачки, уменьшает риск того, что воздух попадёт в систему вместе с жидкостью, кроме того, с помощью этих наборов прокачать систему можно в любое удобное для Вас время. Если такой набор недоступен, то должен быть использован основной метод (2 человека), описанный ниже.
9 Еслииспопьзуетсянабордляпрокачкив одиночку, то подготовьте машину как описано выше и следуйте инструкциям изготовителей набора, так как методика проведения операции может отличатьсяпри использовании разных наборов.
10 Вне зависимости от того, каким способом Вы будете осушествпятьпрокачку.поспе-доватепьность действий при проведении этой операции одна, и описана она в п.п. 11-12.
Последовательность прокачки
11 Иногда не требуется прокачивать всю магистраль системы, а нужно прокачать лишь часть магистрали: например, при замене некоторых элементов системы прокачка всей системы не требуется.
12 Если же Вы прокачиваете всю магистраль системы, то делать это нужно при работающем на холостом ходу двигателе и в следующей последовательности:
а) Правое заднее колесо.
б) Левое заднее колесо.
в) Правое переднее колесо.
г) Левое переднее колесо.
Основной способ прокачки (прокачку осуществляет два человека]
13 Приготовьте прозрачный сосуд подходящей ёмкости, прозрачный шланг подходящей длины, гаечный ключ для отпускания клапана прокачки и отрезок шланга, который бы надевался на клапан прокачки втугую. Вам понадобится помощник.
14 Снимите колпачок с клапана прокачки первого колеса (см. последовательность прокачки). Наденьте ключ и отрезок шланга на клапан и опустите прозрачный шланг в сосуд так, чтобыконецшпанга былпогружён в тормозную жидкость, залитую в сосуд.
15 Удостоверьтесь в том, что уровень тормозной жидкости в бачке не ниже минимально допустимого.
16 Пусть помощник несколько раз нажмёт на педаль тормоза, создав, таким образом, давление в магистрали системы, и нажав на педаль в последний раз, не отпускает её, удерживая в нажатом состоянии.
18 Повторяйте действия, описанные в п.п. 16 и 17 до тех пор, пока в вытекающей из шланга жидкости не будет пузырьков воздуха. Если в какой-то момент в бачке не оказалось жидкости, и воздух попал в систему через клапан прокачки, то после заливки жидкости в бачок, делайте перерыв между итерациями около 5 секунд, чтобы дать возможность жидкости протечь по трубкам магистрали тормозной системы.
19 Если вытекающая из шланга жидкость не содержит пузырьков воздуха, то снимите с клапана шланг и надёжно затяните винт клапана.
20 Установите колпачок.
21 Повторите то же с оставшимися колёсами, в должной последовательности. По окончании прокачки педаль должна быть упругой и твёрдой.
Прокачка тормозной системы с использованием набора для прокачки в одиночку, работающего по принципу одностороннего клапана
22 Как следует из названия, этот набор состоит из трубки некоторой длины и клапана, установленного в этой трубке, цель которого — предотвратить попадание воздуха и тормозной жидкости, вышедших из системы, обратно. Некоторые наборы имеют прозрачную ёмкость, которую можно расположить таким образом, чтобы был виден выходящий из системы воздух.
23 Работают эти наборы примерно так. Трубка с клапаном надевается на клапан прокачки колеса, затем винт прокачки отворачивается, а водитель садится на своё место. Педаль тормоза нужно плавно нажимать и отпускать дотехпор.покаиз системы не перестанет выходить воздух (рис. 2.23).
24 Прокачка с использованием этих наборов становится настолько простой, что очень легко забыть обуровнетормознойжидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не забывайте периодически проверять уровень и доливать жидкость.
Рис. 2.23. Прокачка тормозной системы набором для прокачки системы в одиночку
Прокачка тормозной системы с применением набора дли прокачки, использующего давление от внешнего источника
25 Эти наборы для прокачки тормозов используют давление сжатого воздуха, источником которого чаще всего является шина запасного колеса. Однако в некоторых случаях давление в шине необходимо существенно снизить, поэтому перед прокачкой обязательно прочтите инструкцию по применению набора.
26 Прокачка тормозной системы осуществляется следующим образом. Сосуд с тормозной жидкостью присоединяется к бачку главноготормозногоцилиндра.После чего в предписанной последовательности открываются клапаны прокачки колёс на время, пока вместе с жидкостью не перестанут идти пузырьки воздуха.
27 Преимущество этого метода состоите том, что, имея сосуд стормознойжидкостью достаточно больших размеров, уже не надо беспокоиться об уровне жидкости в бачке главного тормозного цилиндра
28 Использование этого способа прокачки также целесообразно при замене тормозной жидкости гидравлической системы тормозов.
Окончание прокачки (вне зависимости от метода прокачки)
31 Сделайте так, чтобы по ошибке никто не смог использовать тормозную жидкость, вышедшую из системы при прокачке.
Замечание: Если прокачать магистраль тормозной системы, никак не удаётся, то возможной причиной этому может послужить попадание в гидравлический блок АБС воздуха. В этом случае необходимо обратиться к дилеру VW, так как прокачка гидравлического блока АБС должна осуществляться с применением специального электронного оборудования для диагностики.
33 Поскольку в гидравлической магистрали сцепления применена тажежидкость, что и в тормозной системе, то мы рекомендуем Вампрокачатьимагистральсцепления (параграф 2 главы В).
Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать)
Идентификатор подопытного: 8D0611021B - главный тормозной цилиндр (23,81)
VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан.
Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей
Итак по порядку.
1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.
2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)
3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))
4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить - вверх.
Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи.
После снятия мы увидим такую картину:
5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.
6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.
7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется - его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить.
Так он выглядит снятым:
8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))
9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)
Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:
10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с "пупырышками) (пункт 8)
11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.
Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.
После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.
Небольшой совет по сборке:
Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото. Т.к. стальной штифт, удерживающий "вторую, внутреннюю" часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !
Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке - после этого её можно доливать.
Что касается трубки на контур сцепления:
Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок - ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был - он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай)
Всем хороших тормозов)
На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:
(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне.
(2) Эмм. я погорячился, это не прокладка
(3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой
(4),(5),(6) - резинки на поршнях внутри ГТЦ
(7),(8) - Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.
Общий вид обстановки)
EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
В основе данного эпизода лежит сюжет отсюда passat-b5.ru/showthread.php?t=205138
Итак, главный тормозной цилиндр (ГТЦ) снятый год назад с машины решил перебрать тем более было, где об этом прочесть.
Вытаскиваем уплотнительные пробки 2шт., и вытряхиваем шайбу пупырчатую (не теряем), под ней торчит стальной штифт.
Тут же были обнаружены желеобразные комки.Пришло спокойствие, что менял я его не зря.
Далее стопорное кольцо,снять его не сложно но и с "разбега" c помощью отвёрток не получилось.Использовал круглогубцы с упором на шток, одно "ухо" потом другое.
Придерживайте кольцо, берегите глаза.
Доступ во внутренности ГТЦ.открыт.
Далее пластиковое кольцо,на нём есть две выемки, поддеваем, вытаскиваем.
За кольцом, сальник пупырчатый и стальная шайба.
Одна часть поршня свободна (внутри ГТЦ.оказалось предостаточно дерьма).
Чтобы извлечь вторую часть поршня нужно вытянуть стальной штифт-стопорный, находится под пупырчатой шайбой.Вставляем первую часть поршня внутрь и с упором в пол, или кому-куда удобней давим, другой рукой, плоскогубцами вытягиваем штифт.С первого раза может и не получится, захват маленький и по месту, узко.
Вытаскиваем вторую часть поршня.Всё ГТЦ.разобран (и там дальше тоже оказалось предостаточно д…а)
Всё моем тёплой водой.Сушим.Запоминаем как стоят сальнички, меняем.
Используем рем.комплект ГТЦ JP Group 1161150610 249руб.
Сборка в обратной последоват.Совмещаем отверстие с прорезью в поршне, фиксируя штифтом.
На мой взгляд удобней собрать полностью первую часть поршня и после вставлять в корпус цилиндра.
Стопорим кольцом, возвращаем на место пупырчатую шайбу и уплотнительные пробки.
Готово! Всё, что понадобилось:плоскогубцы, круглогубцы, тоненькая отвёртка.Всем терпения и аккурата.
Volkswagen Passat 1998, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
А что было, что пришлось лезть в гтц? А то у меня переднее левое колесо и заднее правое подклинивает. Поменял все резинки поршень направляйки покрутил колесо — крутится, на тормоз нажал — остановилось, опять кручу то все норм, думаю ну все сделал. Проезжаю километров 5-10, а уже не то что диск тормозной горячий а и сам колёсный диск, вообщем не знаю куда лезть. Может ли из-за того что что-то с гтц? Просто при покупке поменял колодки диски вкруг за год проехал 20к, но справа переднее колесо и заднее левое какбудто Колодки как новые, а вот переднее левое и заднее правое уже подходят, вообщем как-то так)
Снятие
1 Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки. Снимите левое переднее колесо.
2 Подсоедините к клапану для прокачки переднего левого колеса шланг. Другой конец шланга поместите в сосуд с тормозной жидкостью (см. параграф 2). Нажимая на педапьтормоэа, откачайте из бачка столько тормозной жидкости, чтобы ее уровень был ниже шланга подачи жидкости к главному цилиндру сцепления. Затяните клапан для прокачки.
3 Подложите под бачок главного тормозного цилиндра ветошь. Отсоедините шланг подачи жидкости к главному цилиндру сцепления от бачка главного тормозного цилиндра. Заткните после отсоединения шланг, чтобы свести потери жидкости к минимуму.
4 Отсоедините от датчика уровня тормозной жидкости электрический разъём (рис. 10.4).
5 Очистите прилегающую к штуцерам главноготормозного цилиндра поверхность и подложите под них ветошь, чтобы она
впитала тормозную жидкость в себя. Запомните способ подсоединения штуцеров, отверните гайки штуцеров и отсоедините трубки от цилиндра. Заткните трубки и отверстия цилиндра, чтобы предотвратить попадание в них грязи.
6 Снимите уплотнение с верхней кромки моторной перегородки кузова, перед главным тормозным цилиндром. Отсоедините электропроводку, которая может помешать снятию цилиндра от креплений.
7 Отверните две гайки, крепящие цилиндр к вакуумному усилителю, выньте цилиндр из моторного отсека. Снимитеуппотнительное кольцо и выбросьте его: при сборке нужно установить новое (рис. 10.7,а, б).
Разборка
8 Если главный цилиндр неисправен, его нужно заменить. Для его замены Вам понадобится также соответствующий ремонтный комплект (спрашивайте у дилера VW).
9 Единственное, что можно заменить в главном тормозном цилиндре — это уплот-нительные кольца под бачком. Для этого выньте бачок и снимите старые кольца. Смажьте новые кольца чистой тормозной жидкостью и вставьте их в отверстия. При установке заднего кольца оно должно выступать с задней стороны корпуса на 1 мм. Установите на место бачок.
Установка
10 Очистите поверхности вакуумного усилителя и главного цилиндра. Установите новое уплотнительное кольцо под цилиндр.
11 Установите на место тормозной цилиндр так, чтобы шток усилителя был сцентрирован с отверстием цилиндра. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, чтобы шток вышел к цилиндру.
12 Заверните гайки крепления цилиндра и затяните их требуемым моментом.
13 Промойте штуцеры трубок, подсоедините трубки к цилиндру и затяните гайки штуцеров требуемым моментом.
14 Подсоедините к бачку шланг подачи жидкости главного цилиндра сцепления и затяните хомут.
15 Подсоедините электрический разъём датчика уровня тормозной жидкости.
16 Подсоедините электропроводку к креплениям и установите на место уплотнение моторной перегородки кузова.
17 Заполнитебачоктормознойжидкостью и прокачайте всю систему, как описано в параграфе 2. Кроме того прокачайте сцепление, как описано в главе 6.
Рис. 10.4. Отсоедините от летчика уровня тормозной жидкости электрический разъём
Читайте также: