Пежо 307 замена прокладки корпуса масляного фильтра
Незначительная течь масла из под кронштейна масл. фильтра
Незначительная течь масла из под кронштейна масл. фильтра
Изначально забеспокоил расход масла. После пробега Москва-Финка-Москва ушло практически всё масло ()
При этом, во время прогрева холодного движка, в районе 70 гр. начинало попахивать горелым маслом. Когда прогревалось до рабочей температуры запах уходил.
Анализ утечки показал, что масло сочило из под прокладки клапанной крышки.
После замены прокладки запах при прогреве не ушёл, но масложор прекратился. А точнее стал гораздо менее заметным.
Во время прогрева открыл капот и увидел, что с выпускного коллектора идёт сизый дымок. А на землю упало капель 7-10 масла и перестало капать.
Резюме - пока авто холодное или прогретое - масло не течёт, за время прогрева утекает и выгорает немного.
В сервисе выявили течь из под кронштейна масляного фильтра.
Пытался в сервисбоксе найти прокладку под кронштейн, но она там идёт под литерой "А" и своего кода не имеет, и получается, возможна только вкупе с самим кронштейном. Кронштейн стоит достаточно "негуманно" около 4000 р. - самое дешевое предложение Экзиста. (кстати, называется там он почему-то - "кронштейн стеклоочистителя". )
Имеет ли смысл пытаться найти только прокладку? В сервисе утверждают, что даже если поменять прокладку - это ничего не даст, т.к. вероятнее всего сам кронштейн повело.
Кто-нибудь сталкивался с течью масла из этого места? Как решали?
на сколько я помнютам стоит резиновое колечко. думаю будет достаточно просто протянуть кронштейн. на счет повело - маловероятно - не те температуры.
подобная течь была на 307м, но там трещина в кронштейне после дтп была.
Бюджетный выход из такой ситуации - воспользоваться герметиком.
Снимается кронштейн, прокладка кронштейна на кронштейн устанавливается на герметике, потом герметик наносится на посадочное место кронштейна на блоке и на прокладку на кронштейне. Кронштейн устанавливается на место. Через час-полтора можно запускать двигатель.
Все места, куду будет наноситься герметик, должны быть очищены и обезжирены.
Герметик красный, масло-бензо-термостойкий, Например ABRO, стоит порядка 90р. тюбик. Продаётся в любом автомагазине.
Я бы попробывал сначала поменять прокладку. Можно найти материал
самому вырезать. Опять же, если будешь сам делать, то снимешь
кронштейн и увидишь повело его или нет и можно ли его шлифануть.
А еще есть авто герметик.
Купить кронштейн за 4000т. всегда успеешь.
На картике с сервисбокса совсем на колечко не похоже.
Колечко - там где посадочное место самого фильтра, прокладка между кронштейном и движкой причудливой формы
В общем, надо пробовать подтянуть болтики, которые №70 на картинке. Правильно я понял?
P.S. А то как-то 4тыра за кронштейн + около 3тыров за замену - это ОЙ!
Kirzhovnik писал(а): Изначально забеспокоил расход масла. После пробега Москва-Финка-Москва ушло практически всё масло ()
При этом, во время прогрева холодного движка, в районе 70 гр. начинало попахивать горелым маслом. Когда прогревалось до рабочей температуры запах уходил.
Анализ утечки показал, что масло сочило из под прокладки клапанной крышки.
После замены прокладки запах при прогреве не ушёл, но масложор прекратился. А точнее стал гораздо менее заметным.
Во время прогрева открыл капот и увидел, что с выпускного коллектора идёт сизый дымок. А на землю упало капель 7-10 масла и перестало капать.
Резюме - пока авто холодное или прогретое - масло не течёт, за время прогрева утекает и выгорает немного.
В сервисе выявили течь из под кронштейна масляного фильтра.
Пытался в сервисбоксе найти прокладку под кронштейн, но она там идёт под литерой "А" и своего кода не имеет, и получается, возможна только вкупе с самим кронштейном. Кронштейн стоит достаточно "негуманно" около 4000 р. - самое дешевое предложение Экзиста. (кстати, называется там он почему-то - "кронштейн стеклоочистителя". )
Имеет ли смысл пытаться найти только прокладку? В сервисе утверждают, что даже если поменять прокладку - это ничего не даст, т.к. вероятнее всего сам кронштейн повело.
Кто-нибудь сталкивался с течью масла из этого места? Как решали?
У меня точно такие же симптомы - дымок с запахом при прогреве.
съездил к Роману в заречье - там диагностировали течь прокладки масляного фильтра. Причём озвучили вроде бы тыщи три вместе с работой.
Течь масла была найдена — корпус масляного фильтра. Вот очень полезная запись, делал почти все как тут.
Заказал следующие прокладки: Кольцо уплотнительное (двигатель) Elring 476.750, и Прокладка масл корпуса TU5 Peugeot-Citroen 1103J7.
Не смог открутить корпус не снимая приемной трубы из-за одного винта( Пришлось снимать ее, для этого открутил в месте где катализатор крепиться на 4 шпильках к выпускному коллектору и три болта которые держат металлическую деталь непонятного назначения
Отодвинул трубу и снял корпус фильтра, предварительно слив масло (делал в тот же день когда менял масло).
Все помыл бензином, не до блеска конечно, но норм.
Собрал обратно, посмотрим как себя поведет. Затягивал не со всей силы, есть еще возможность подтянуть немного.
Продавец авто обманул или был не в курсе, но катализатор на месте.
При отключенной 2-й лямбды на холостых ошибки не вылезло, так прошита под ЕВРО-2 или нет?
Пусть будет называться "кронштейн масляного фильтра".
Так вот, дабы его оживить и дабы он больше не тёк, закупаем.
— прокладка №6 ELRING за номером 476.750
Представляет собой колечко, что одевается на нечто, что в каталоге называется "бобышка сменного фильтра" (№5 на картинке)
К покупке оно обязательно! Т.к позиция №22 её в себя не включает и вообще в каталоге отображена не верно.
— прокладки №22 PSA за номером 1103J7
Напоминают собой прокладки впуска или дросселя. Мелкая ставится совершенно не там где отображена в каталоге. Если обратить внимание на фото выше, чуть правее есть отверстие. Вот на самом кронштейне оно тоже там есть, туда то её и нужно ставить.
— прокладка №24 PSA за номером 024988
— прокладка №21 CORTECO за номером 006339H
— фильтр масленый PSA за номером 1109AN (внутри mecafilter)
— корпус масляного фильтра №2 METALCAUCHO за номером 03813 (хоть это нормально сделали)
Да бы отмыть этот кронштейн и всё что вокруг от масла, ушло много-много времени. Очень помог супер химоЗ 1000 с кингурушкой! (что это? в прошлых записях БЖ)
Пара моментов.
1. Можно открутить эту хрень и не снимая приёмной трубы, но маленькой трещоткой и не толстыми руками.
2. По идее затягивать эту хрень нужно с правильным моментом, но тянул маленькой трещоткой со всей дури и ничего не потекло.
Из общих наблюдений. От того что текла эта херь засерался датчик положения коленвала. И убило количество грязи внутри. Почти окаменелые сгустки старого масла… вобщем есть желание перед следующей заменой масла залить "долгую" промывку.
PS возможно второй раз поддон можно было и не переклеивать:) скорее всего тёк этот кронштейн…
Немного теории.
Несколько записей тут со 100% гарантией утверждает что ничего откручивать не надо в плане катализатора и все прекрасно выходит низом.
Так вот- ХРЕНУШКИ .При штатной выхлопной системе на ТУшке и стоящем катализаторе и идущем от него "гусаке" приемной трубы аж до места его соединения, со средним трактом в районе моторной перегородки. ЭТО НЕВОЗМОЖНО физически (какие бы толщины руки у вас не были Вас ждет парочка просаков)
Такое возможно ЛИШЬ при уже измененной системе выхлопа, вырезанном каталике и вваренном вместо него более тонком резонаторе, например и ТО это лишь даст вам чуть больше места от оного до корпуса маслянного фильтра. ВНИЗ вам корпус не даст отпустить, сама приемная труба и ШПИЛЬКА справа которой крепится сам корпус к блоку. ПРОСТО физически.
Поэтому чтобы добраться до него вам необходимо проделать следующее.
1- желательно, но наверно можно и не снимать…верхнюю пластиковую черную крышку корпуса фильтра. Я открутил и снял.
2- сам корпус крепится к блоку с помощью трех болтов и одной гайки, причем последняя гайка сидит на шпильке врученной в блок. Без проблем вы открутите только два нижних болта и гайку со шпильки. Верхний третий болт вы открутите, НО не вытащите-он будет упираться в катализатор-и тут никакая толщина рук вам не поможет-она вам поможет лишь добираться ключом на 10 до того болта и только). И самое печальное что и сам корпус не снимется со шпильки справа. Все как говорится, ПРИПЛЫЛИ. )
Проблему со шпилькой я решил просто. Метод заклинивания двух гаек для откручивания шпильки-тут не прокатил. Две, даже три гайки спокойно скручивались, шпилька оставалась на месте. В итоге плюнув на это открутил штатную гайку на сантиметр и на торец шпильки ПРИВАРИЛ похожую гайку, и выкрутил все шпильку. К сожалению в хозяйстве шпильковерта нет, так что приходится так, выходить из положения. Но в принципе это имеет право быть, потому что так мы просто немного упростили конструкцию, и по факту при возвращении шпильки потом обратно сначала вкручивается шпилька, а потом корпус поджимается гайкой, все так же находящейся на шпильке.
Выкрутить третий верхний болт это нам не поможет никак)
Поэтому делаем то, что обязаны-и тут вариантов НЕТ.
3- Необходимо опустить ниже катализатор вместе с приемной трубой. Для этого надо открутить с помощью двух удлинителей на трещетку и торцевой головки на 13 четыре гайки, крепящих катализатор к выхлопному коллектору. (все прекрасно откручивается, гайки с высоким бортом-слизать грани в принципе нереально, либо вы реально рукожоп и вам даже не стоит этим заниматься)
Открутили.но ничего никуда не опускается. Потому что сам приемная труба держится еще одним болтом, держащим так же и п-образный кронштейн, (я бы назвал его продольным усилителем.)
Крепится он тремя болтами. (с боков два длинных болта под 8мм шестигранник внутренний
и снизу обычный болт на 16)
Вот эта хрень снятая
После чего вся конструкция опускается вниз. БОЛЬШЕ ничего откручивать не надо
Вытаскиваем верхний болтик из корпуса. И корпус получает мобильность и его легко можно снять вниз. Для мойки корпуса и замены двух прокладок.
Картина маслом
Тут находится самый главный виновник, сальник.
Его надо менять, ибо он давно -дерево, впрочем как и два других сальника на корпусе )
Для замены нам нужны
оригинальный набор с двумя сальниками корпуса 1103J7
и отдельно сальник -которого по каталогу отдельно нет, и с наборами он не идет Elring 476.750
Ну и для феншуйности меняем и датчик давления масла Citroen/Peugeot 1131.C5 вместе с прокладкой Citroen/Peugeot 6988.70 Кольцо уплотнительное
Ставим корпус на место. протягиваем резьбовые элементы. по мануалу 25Нм, От руки 20нм — это ОЧЕНЬ легко, поэтому либо тренируемся на кошечках-используем динанометрический ключ, либо не усердствуем.
Справа композиция из наваренной гайки на шпильку)
Собираем в обратной последовательности.
Масляные фильтры служат для очистки масла от механических примесей. Их следует заменять либо в соответствии с рекомендациями, приведенными в руководстве по эксплуатации автомобиля, либо при каждом проведении работ по ремонту и обслуживанию двигателя.
Масляный фильтр двигателя VR6 отличается от обычно применяемых масляных фильтров. Он разборный, состоит из корпуса фильтра и съемного фильтрующего элемента, расположенного внутри корпуса. Обслуживание масляного фильтра проводите в следующем порядке:
Рис. 173. Детали масляного фильтра двигателя VR6: 1 — болты, 25 Н·м; 2 — основание фильтра; 3 — датчик температуры масла; 4 — переключатель давления масла; 5 — прокладка, всегда на замену; 6 — O-образное уплотнительное кольцо; 7 — фильтрующий элемент; 8 — корпус фильтра; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — болт, 15 Н·м
- подставьте под автомобиль, а именно под масляный фильтр, емкость, отверните болт 10 (рис. 173) в нижней поверхности фильтра и снимите уплотнительное кольцо 9, которое всегда заменяется на новое при сборке. Дайте маслу вытечь;
- вложите новое уплотнительное кольцо 9 в желобок основания фильтра и установите корпус фильтра со вставленным фильтрующим элементом 7 и заверните корпус масляного фильтра;
- заверните болт 10 в нижней поверхности корпуса фильтра с новым уплотнительным кольцом и затяните моментом 15 Н·м;
- если требуется заменить еще и моторное масло, то общее количество заливаемого масла должно составлять 5,5 л;
- запустите двигатель и через некоторое время проверьте уровень масла (при необходимости долейте) и нет ли подтеков масла;
- если снималась двойная прокладка 5 (см. рис. 173) (перед снятием запомните ее расположение), то прокладку всегда следует заменять на новую;
Масляный фильтр следует заменять либо в соответствии с рекомендациями, приведенными в руководстве по эксплуатации автомобиля, либо при каждом проведении работ по ремонту и обслуживанию двигателя. При снятии фильтра используйте специальный ключ для снятия масляного фильтра (см. рис. 174) или пробейте сбоку отверткой корпус фильтра и, действуя ею как рычагом, отверните фильтр (фильтр все равно должен быть заменен на новый).
Рис. 166. Система смазки 2,0-литрового двигателя: 1 — прокладка, замените на новую; 2 — крышка маслоналивной горловины; 3 — щуп для проверки уровня масла; 4 — направляющая трубка щупа для проверки уровня масла; 5 — переключатель давления масла на 25 кПа; 6 — переключатель давления масла на 180 кПа; 7 — обратный клапан, 5 Н·м; 8 — заглушки; 9 — гайка, 25 Н·м; 10 — основание масляного фильтра; 11 — O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 12 — масляный радиатор; 13 — масляный фильтр; 14 — шестерня масляного насоса; 15 — крышка масляного насоса с редукционным клапаном; 16 — болт, 10 Н·м; 17 — болт, 20 Н·м; 18 — болт крепления масляного картера; 19 — уплотнительное кольцо, замените; 20 — пробка отверстия для слива масла; 21 — масляный поддон; 22 — прокладка, замените на новую; 23 — маслоприемник; 24 — масляный направляющий щиток; 25 — прокладка, замените на новую
Если с двигателя снимается основание 10 (см. рис. 166) фильтра, то при сборке следует установить новое уплотнительное кольцо и затянуть гайку 9 основания фильтра моментом 25 Н·м. Не наносите на уплотнительное кольцо никакой смазки. Вид основания фильтра с внутренней стороны представлен на рис. 175.
Рекомендации по установке масляного фильтра написаны на наклейке на корпусе фильтра. Всегда устанавливайте на фильтр новое резиновое уплотнительное кольцо, которое должно быть смазано моторным маслом по периметру. Заверните новый масляный фильтр от руки, не используя никакого инструмента для его затяжки. В заключение проверьте уровень масла и при необходимости долейте масло в двигатель.
Читайте также: