Оправки для замены сайлентблоков форд фокус
CT-L1004: Шаблон для ТНВД Ford 303-1151. Сервисный шаблон предназначен для позиционирования привода ТНВД двигателей Ford объемом 2.0/2.2/2.4/3.2 л Duratorq TDCi с ТНВД роторного типа Bosch VP. Приспособление для ТНВД Форд является полным функциональным.
Артикул: CT-L1004
CT-N1552
CT-N1552: Фиксатор распредвала для FORD. Специальный фиксатор используется для установки и регулировки фаз ГРМ двигателей FORD. Приспособление используется для ремонта и обслуживания двигателей Ford 1.6L EcoBoost. Фиксатор распредвалов является функциональным.
Артикул: CT-N1552
CT-4051
CT-4051: Съемник сайлентблоков Ford Focus. Съемник предназначен для монтажа / демонтажа сайлентблоков задних продольных рычагов на автомобилях Ford Focus 19982004 года выпуска. Данный комплект монтажных приспособлений моржно использовать на автомобилях Ford.
Артикул: CT-4051
CT-L1007
CT-L1007: Оправка для сальника Ford. Приспособление представляет собой монтажную оправку, которая используется для установки сальника в приводной фланец ступичного подшипника. Специнструмент Форд используется для ремонта и обслуживания легковых и.
Артикул: CT-L1007
CT-N1565
CT-N1565: Фиксатор распредвалов FORD. Сервисное приспособление представляет собой фиксатор распределительных валов двигателей с бензиновым впрыском автомобилей FORD. Данное приспособление используется для установки и регулировки фаз ГРМ. Оригинальный номер.
Артикул: CT-N1565
CT-1155
CT-4086
CT-4086: Съемник сайлентблоков рычагов Fiesta 4. Съемник предназначен для замены сайлентблоков задней балки автомобилей Ford Fiesta 4 c 1996 года и выше.
Артикул: CT-4086
CT-1384
CT-1384: Рассухариватель клапанов FORD CVH. Приспособление используется для сжатия клапанных пружин двигателя. Рассухариватель необходим для замены маслосъемных колпачков Ford с модификацией двигателя CVH (Compound Valve angle Hemispherical combustion.
Артикул: CT-1384
CT-R012
CT-R012: Набор оправок для АКПП ZF T23. Сервисное приспособление представляет собой съемник подшипников первичного и вторичных валов бесступенчатой автоматической коробка передач ZF CFT23 (CVT). Данный тип АКПП был впервые применен наавтомобилях FORD Focus и.
Артикул: CT-R012
CT-1169
CT-1169: Набор инструментов для FORD 1.8 TDDi / TDCi. Набор инструментов для установки фаз ГРМ дизельных двигателей FORD модификаций 1.8 TDDi / TDCi . С помощью данного комплекта приспособлений можно выполнить регулировку фаз ГРМ.
Артикул: CT-1169
CT-4169
CT-4169: Торцевая головка 41 мм. Торцевая глубокая головка предназначена для демонтажа и монтажа передних ступичных гаек с шестигранным профилем. Размер квадрата под ключ 1/2 дюйма. Используется для ремонта и обслуживания автомобилей Alfa, Citroen, Fiat.
Артикул: CT-4169
CT-4363
CT-4363: Съемник передних колес грузовика. Этот набор создан для снятия корпуса подшипника с фланца ступицы. С его помощью можно отделить старый подшипник от фланца привода.
Артикул: CT-4363
CT-R030
CT-R030: Инструмент для внутренней обоймы LOWREVERSE. Специальный инструмент предназначен для монтажа внутренней обоймы пакета LOWREVERSE. Данный инструмент используется для сборки АКПП CD4E, которая устанавливалась на автомобили компаний FORD, MAZDA.
Артикул: CT-R030
CT-1282
CT-1282: Набор инструмента для FORD/MAZDA. Набор приспособлений для автомобилей FORD (Mazda) предназначен для сборки двигателя. Если вдаваться в детали – установка и настройка системы газораспределения с двигателями 1.4L / 2.0L / 2.4L (бензин, дизель).
Артикул: CT-1282
CT-4176
CT-4176: Торцевая головка 65 мм. Торцевая головка предназначена для снятия и установки передних ступичных гаек с шестигранным профилем. Размер квадрата под ключ ¾ дюйма. Используется для ремонта и обслуживания автомобилей Ford Transit.
Артикул: CT-4176
CT-A1449
CT-A1449: Набор для установки ГРМ FORD V8. Сервисный набор специальных инструментов предназначен для установки и регулировки газораспределительного механизма автомобилей Ford американского рынка. Используется для ремонта и обслуживания различных автомобилей с.
Артикул: CT-A1449
CT-R031
CT-R031: Инструмент для поршня обгонной муфты CD4E. Специальная оправка используется для монтажа поршня обгонной муфты АКПП CD4E. Данный тип АКПП устанавливается на автомобили марок FORD, MAZDA и MERCURY.
Артикул: CT-R031
CT-1287
CT-1287: Набор для установки фаз ГРМ для Ford Dura-Torq. Набор предназначен для установки и настройки газораспределительного механизма дизельных двигателей автомобилей Ford Dura-Torq. Набор состоит из четырех деталей, необходимые для блокировки.
Артикул: CT-1287
CT-4175
CT-4175: Торцевая головка 50 мм Bi HEX. Торцевая головка для снятия и установки передних ступичных гаек с шестигранным профилем. Размер квадрата под ключ ¾ дюйма. Ступичная головка используется для ремонта и обслуживания автомобилей Ford Transit .
Артикул: CT-4175
CT-A1510
CT-A1510: Съемник сайлентблоков FORD FOCUS&MAZDA 3. Специально разработанный набор инструментов для быстрого де / монтажа сайлентблоков задних рычагов. Инструмент позволяет быстро и качественно произвести данную процедуру. Набор состоит из съёмника и двух.
Артикул: CT-A1510
CT-R032
CT-R032: Оправка для сальника масляного насоса CD4E. Специальная оправка предназначена для монтажа манжета масляного насоса автоматической коробки CD4E. Данная модификация АКПП устанавливалась в основном на автомобили компаний FORD, MAZDA.
Артикул: CT-R032
CT-1333
CT-1333: Установочный набор инструментов для ГРМ FORD. Набор приспособлений для установки фаз ГРМ двигателей FORD с бензиновым и дизельным впрыском. Инструмент используется для ремонта двигателей различных модификаций. Некоторые инструменты из набора можно.
Артикул: CT-1333
CT-4181
CT-4181: Торцевая головка FORD. Торцевая головка используется для демонтажа или монтажа гайки крепления осевого подшипника. Расстояние между гранями 56 мм. Размер квадрата под ключ ¾ дюйма. Инструмент для ремонта и обслуживания коммерческой техники Форд. .
Артикул: CT-4181
CT-A1530
CT-A1530: Набор для замены сайлентблоков. Набор специальных инструментов - оправок предназначен для обслуживания автомобильной марки Ford, с их помощью производят замену сайлентблоков задних рычагов.
Артикул: CT-A1530
CT-R033
CT-R033: Инструмент для наружной обоймы CD4E. Специальный инструмент предназначен для установки поршня наружной обоймы. Данная трансмиссия устанавливалась на автомобили компаний FORD и MAZDA. Инструмент используется для сборки автоматической трансмиссии CD4E.
Артикул: CT-R033
CT-1376
CT-4547
CT-4547: Съемник тормозного диска Ford Transit. Приспособление используется для замены тормозных дисков передней оси, без повреждения ступичного подшипника. Приспособление можно использовать для ремонта и обслуживания автомобилей Ford Transit с 2001 года.
Артикул: CT-4547
CT-A2217U
CT-A2217U: Набор инструментов для FORD. В наше время зачастую владельцы автомобилей сами предпочитают заниматься ремонта и обслуживанием своего автомобиля. Данный комплект инструмент специально предназначен для фиксации фазорегуляторов системы.
Артикул: CT-A2217U
CT-R034
CT-R034: Съемник поршня тормозной ленты. Сервисное приспособление предназначено для установки поршня под тормозную ленту АКПП. Используется для ремонта и обслуживания АКПП CD4E, устанавливаемых на автомобили FORD и MAZDA. Перед монтажом поршня необходимо.
Артикул: CT-R034
CT-1464
CT-1464: Набор приспособлений для регулировки фаз ГРМ. Набор приспособлений предназначен для регулировки фаз ГРМ широкого модельного ряда автомобилей Ford. Различные типы двигателей, как с бензиновым, так и дизельным впрыском. Также набор можно.
Артикул: CT-1464
CT-A1150
CT-A1150: Инструмент для двигателей Ford. Набор инструмента для установки фаз ГРМ автомобилей Ford и Mazda. В наборе планка для фиксации распредвала и два фиксатора коленвала.
Артикул: CT-A1150
CT-A2234
CT-A2234: Набор для замены сайлентблоков FORD. Монтажное приспособление используется для замены сайлентблоков заднего подрамника автомобилей Ford Mondeo 2001 модельного года. Для работы с инструментом понадобиться ключ SW 22 мм. Перед использованием.
Артикул: CT-A2234
CT-R035
CT-R035: Монтажная оправка. Монтажная оправка предназначена для монтажа сальника приводного вала с левой стороны АКПП. Оправка монтажная используется для ремонта автоматической коробки переключения передач CD4E. Данная модификация АКПП CD4E устанавливали на.
Артикул: CT-R035
CT-1517
CT-1517: Съемник зубчатого колеса распредвала. Специальный съемник предназначен для демонтажа зубчатого колеса распределительного вала дизельных двигателей FORD. Съемник подходит для работ по ремонту большинства моделей Ford с двигателями объемами.
Артикул: CT-1517
CT-A1375
CT-A1375: Набор для установки ГРМ DURATEC. Набор специнструмента для автомобилей FORD с моторами DURATEC. Набор используется для установки и настройки механизма газораспределения двигателей Ford с бензиновыми двигателями 1.6 Duratec 16V с установленными.
Артикул: CT-A1375
CT-E0124-1
CT-E0124-1: Съемник задней ступицы Ford Transit. Набор приспособлений представляет собой съемник задней ступицы, а также удаления привода колес из ступицы автомобилей Ford Transit с передним приводом после 2000 года. Набор является функциональным аналогом.
Артикул: CT-E0124-1
CT-R036
CT-R036: Монтажные оправки для АКПП CD4E. Специальные оправки используется для установки подшипника шестерни вторичного вала четырёхступенчатого автомата CD4E, устанавливаемого на автомобили FORD / MAZDA. Специальные оправки используется для установки.
Артикул: CT-R036
CT-1544
CT-1544: Удерживающее устройство демпфера JAGUAR. Набор инструментов предназначен для фиксации демпфера крутильных колебания бензиновых двигателей V8, устанавливаемых на автомобили Jaguar и Land Rover. Используется как стопор при затягивании или отворачивания.
Артикул: CT-1544
CT-A1405
CT-A1405: Набор для установки ГРМ JAGUAR. Набор приспособлений предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ двигателей Jaguar, а также Land Rover.
Артикул: CT-A1405
CT-E0124-2
CT-E0124-2: Съемник подшипников Ford Transit. Приспособление представляет собой набор инструментов, который служит для обслуживания и ремонта коммерческой техники Ford Transit и осуществляет замену ступичного подшипника передней оси автомобиля. Применяется.
Артикул: CT-E0124-2
CT-R058
CT-R058: Центрующие штифты масляного насоса CD4E. Специальные центрирующие штифты предназначены для сборки масляного насоса автоматической трансмиссии CD4E. Данные штифты помогут правильно и без перекосов установить масляной насос, что в дальнейшем.
Артикул: CT-R058
CT-1547
CT-1547: Набор для установки ГРМ для Fiat / Iveco / Ford. Набор предназначен для настройки фаз газораспределительного механизма двигателей Fiat / Iveco / Ford / Peugeot / Citroen. Набор используется для ремонта дизельных двигателей с объемом 2,2 / 2,3 / 3,0.
Артикул: CT-1547
CT-A1440
CT-A1440: Приспособление для установки ремня Ford. Приспособление предназначено для установки ремня кондиционера. Специальный набор помогает быстро и без повреждений установить ремень кондиционера.
Артикул: CT-A1440
CT-E055
CT-E055: Съемник подшипников FORD. Специальный инструмент представляет собой съемник ступичных подшипников диаметром 82 мм. Данный съемник используется для ремонта автомобилей Ford Focus, Ford Mondeo, Volvo S80, V70, XC60, XC70 и Land Rover Freelander 2 с.
Артикул: CT-E055
CT-Z0401
CT-Z0401: Набор для установки ГРМ FORD / VOLVO. Набор инструментов предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ двигателей Ford и Volvo. Специнструмент используется для ремонта автомобилей Ford с двигателем объемом 1.6 SCTi/Ti-VCT Ecoboost, а также.
Артикул: CT-Z0401
CT-1556
CT-1556: Набор приспособлений для FORD 2.0, 2.2 и 2.4 TDDI / TDCI. Для регулировки фаз ГРМ на двигателях марки FORD модификаций TDdi и TDCi были разработаны специальные приспособления, которые предназначены для ремонта моторов объемом 2, 2.2 и 2.4 литра. С.
Артикул: CT-1556
CT-A2208
CT-A2208: Фиксатор маховика коленвала. Приспособление используется для фиксации маховика коленчатого вала автомобилей Ford как бензиновых, так и дизельных моторов для настройки газораспределительного механизма двигателей внутреннего сгорания. Крепления.
Артикул: CT-A2208
CT-G050
CT-G050: Регулировочный набор Ford Ecoboost. Набор специальных приспособлений служит для монтажа и регулировки фаз ГРМ бензиновых двигателей Ford 1.0l EcoBoost, который установлен на моделях Fiesta, Focus, Ecosport, C-Max.
Артикул: CT-G050
CT-Z0402
CT-Z0402: Набор для установки ГРМ FORD DIESEL KIT 2. Сервисный набор предназначен для обслуживания автомобилей Ford с дизельным двигателем Dura-Torq объемом FORD 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 TDCi. Данный тип двигателя в большинстве случаев устанавливался на.
Артикул: CT-Z0402
Корзина
С весны сожрало на заднем колесе внутреннюю часть покрышки. Полез смотреть. Ушастый сайлентблок заднего продольного рычага оторвался от стального сердечника и съехал упёршись в кузов. Сайлентблоки костей так же пришли в негодность. Первый раз менял их на 80т.км. сейчас уже 160т.км. тик в тик отходили так же!
Сайлентблок в подпружиненном тоже устал.
На подпружиненные рычаги были куплены сайлентблоки фирмы Blueprint ADM58084 и ADM58083. Всё как положенно, ступенчатый сайлентблок где болт схождения, чтоб без сварок.
На продольный рычаг были куплены ушастые сайлентблоки китайского Lemforder 36831 01. Посмотрю на сколько хватит.
В кости турецкий Lemforder 31938 01. А в первую замену покупался польский.
Для выпрессовки и монтажа ушастого сайлентблока сделана оправка в виде стального стакана наружным диаметром 58мм. Длиной 70мм. Внутреннее отверстие 40мм на глубину 60мм.
Все болты раскрутились хорошо, т.к. при более раннем вмешательстве на 80т.км. были смазаны графиткой.
Во-первых пока машина на колёсах, советую стронуть все болты в подвеске и колёсах.
Во-вторых нужна стяжка пружин. Пользовался для ВАЗ классики, вставляется внутрь пружины.
В третьих отсоединить провода под датчик ABS.
В четвёртых открутить скобу с тормозным суппортом от рычага.
В пятых для выбивания и запрессовки сайлентблоков применял инструментальные головки из набора. Исключение это оправка-стакан для ушастого.
В шестых один сайлентблок подпружиненного имеет ступенчатую форму и выпрессовка и запрессовка его происходит со строго определённой стороны.
В седьмых из-за демонтажа рычагов серпов при сборке подвески используем правило проставки 113мм. Это нужно сжать подвеску чтоб расстояние между подрамником и подпружиненным рычагом в месте где установлен резиновый отбойник, составляло 113мм. Что соответствует положению: автомобиль на колёсах. Т.к. после сборки и установки колёс к болтам серпов уже не подобраться.
Выпрессовывал из подпружиненного головкой. Чтоб рычаг не согнулся, вкладывал гайки, вроде М20. Сайлентблок где болт схождения ступенчатый его выпрессовывать в определённую сторону.
8 лет
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".
Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .
Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
8 лет
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".
Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .
Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
8 лет
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".
Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .
Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Читайте также: