Паджеро спорт 4d56 замена грм
После проведенной диагностики в дилерском центре решено было заменить ремни с расходниками в ГРМ.
Отметок в сервисной книжке о такой замене прежним хозяином я не нашел, а сам производитель рекомендует делать такое обслуживание на ТО-90.
В общем посчитали мне бравые сервисники ТО-90 и огласили сумму в 58000 рублей. Работа по времени на весь день.
Отмечу, что ТО-90 самое дорогое из всех в гарантийный период. В нем и замена ремня ГРМ, и замена ATF с фильтром, также меняются все тех. жидкости в мостах, раздатке, ГУР, тормозная жидкость и антифриз и проводится комплексная диагностика.
В общем задумался я, и решил сделать все на СТО, тем более, что до окончания гарантии оставалось 10т.км или 4 месяца.
В итоге замена ремня ГРМ, балансирного ремня со всеми натяжителями и сальниками включая работу обошлась в 13500 рублей.
Замена всех жидкостей, фильтра в АКПП вместе с работой была оценена в 9500 рублей.
В итоге ТО-90 обошлось мне в 21000 руб. Разница, как видно, налицо.
Немного добавлю о покупке расходников:
- с маслами проблем при покупке нет вообще, даже митсубовский DuaQueen в коробку и двигатель нашелся без проблем. кому интересно все покупалось в Комете, на территории рынка Пионер.
- с фильрами и ремнями проблем тоже нет, хоть оригинал, хоть дубль - все в наличии.
- а вот с сальниками и натяжителями (роликами) возникли проблемы, в течении трех дней я обзвонил порядка 30-ти магазинов и в наличии не оказалось натяжителя балансира и ремня ГРМ.
ТАкже очень удивили цены на те расходники, что были в наличии, разница в цене например с Экзистом достигала 1000-1500 рублей.
В общем решил я все заказать в Экзисте и через 5 дней все забрал в офисе на Блюхера.
Кому интересно, выкладываю номера расходников для замены в ГРМ.
1145A019 Ремень зубчатый грм 1шт.
1145A020 Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ 1шт.
1145A031 Регулятор натяжителя ГРМ 1шт.
MD 050125 Ролик натяжителя ремня балансировочных валов 1шт.
MD 153103 Сальник распредвала передний 1шт.
MD 310484 Ремень балансировочных валов 1шт.
MD 343563 Сальник коленвала, передний 1шт.
MD 343565 Сальник балансировочного вала левый 1шт.
MD 343566 Сальник балансировочного вала правый 1шт.
MN 176844 Ролик направляющий ремня грм 2шт.
В заключении хочу добавить, что вся работа на СТО хороших знакомых заняла 4,5 часа, 3 часа на замену расходников в ГРМ и 1,5 часа на все жидкости.
Загнал машину на замену ГРМ. Вроде старый "добрый" 4d56, но двух распредвальный, ну с common railом. И как оказалось технической литературы по этой модернизации мотора очень мало. Разбираеться все очень просто.
Снимаем заборник воздуха(1болт, головка на 10), крышку с двс(4шт, гол.10), кожух вентилятора(4шт.гол10) ( для безпроблемного извлечения нижняя полоса дифузора отстегивается).
Далее ослабляем(ролик гол 22, натяжной болт гол.12) ремень кондицеонера, если есть и снимаем кронштейн натяжителя( 3 болта гол12).
Затем откручиваем вискомуфту с крыличаткой (4шт гол10)
и снимаем ремень( желательно зарисовать как стоял ремень и как обхватывал ролики, чтоб проще было вернуть его на место при сборке.) ослабив натяжитель (гол 14 по часовой) и после его демонтировав (2болта гол 14).
Далее снимаем верхнюю крышку грм ( 4шт гол10, но чтоб вынуть ее необходимо открутить кронштейн ваккумного корректора 2шт гол 10, один сверху второй спереди) и выставляем метки КВ И РВ
После приступаем к снятию шкива КВ. Включаем 3…5 передачу нажимаем тормоз и откручиваем шкив(для тех у кого нет кочерги фиксатора КВ) (1 болт гол 22 резьба обычная, откручиваем против часовой, усилие с полтараметровым воротком).
После можно снять нижнюю часть крышки ГРМ.(7 болтов гол 10)
И вот она конструктивная особенность. Обводных роликов на длинном ремне стало 2 и натяжной механизм перешел вниз и стал автоматическим через коромысло ( натяжитель одноразовый с фиксатором внутри). Все запчасти которые стояли фирма TNT. Такиеже и ставил. Ремни орегинал и все остальное TNT.
Натяжитель балансиров тоже с сильной пружиной.
И так выставили метки, проверили чтоб ничего не сбежало.
Убедился что все впорядке. Распрягаем. При снятии ремня необходимо снять зубчатый шкив коленвала и немного вытащить датчик коленвала, затем снять проставочную шайбу с коленвала, иначе ремень оси балансиров не снимется. Натяжитель балонсиров сверху гол 12 снизу шестигранник на 6 и пружина. Заменили, поставили шайбу на КВ. Далее обводные ролики ГРМ гол 14, коромысло натяжителя шестигранник на 8, сам натяжной механизм с чекой 2болтика на 12. Чеку дергать когда убедился что все стоит на местах иначе попадос на 4000 рублей.
На ТНВД тоже есть метка, но она не обязательна ( но я человек ответственный я выставил все метки), она вверху ( на 14 часов если определять по циферблату). Еще раз с натяжителем по аккуратнее! Можно поставить все и не взводя натяжитель сделать два оборота двигателя, желательно 4 или 6, чтоб убрать переход и чтоб ремни выровнились на роликах, и проверить еще раз метки. Если все устроило то взводим натяжитель.
Сборку производим в обратном порядке и радуемся проделанному. Наш клуб. здесь можно познакомиться с нашими увлечениями. Вообщем дабавляемся и делимся информацией. Надеюсь был полезен
Дизельный двигатель 4D56 японской компании Mitsubishi считается одним из самых надежных устройств. Если соблюдать регламент по использованию, а также приобретать только качественные комплектующие и дизельное топливо, то он прослужит тысячи километров без каких-либо серьёзных поломок и нареканий.
Когда нужно делать замену ремня ГРМ
Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.
С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.
С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.
Последствия обрыва ремня ГРМ
Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:
На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ.
В комплект ГРМ входит:
- два ремня (основной и балансировочный);
- ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
- ролик натяжной для балансировочного ремня.
Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.
Процедура замены ремня
Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):
- Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
- После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
- Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
- Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.
Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.
После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.
Не могу выставить регулировочные метки при установке ремня ГРМ. Если совмещаю метку на распредвале - не доходит на 1 зуб метка на коленвале. Ощущение что упирается во что-то. Может есть какая-то методика, т.е. порядок выставления меток? Погогайте, плз.
Нужно было задавать вопросы по замене ремня ГРМ до его снятия ;)
Перед снятием ремня ГРМ, коленчатый вал устанавливается в положение ВМТ 1-го цилиндра, при котором совместятся все метки (при этом его можно вращать только по ходу, т.е. по часовой стрелке). Если ремень будет устанавливаться старый (тот же, что и стоял), то необходимо нанести маркером стрелку направления его вращения (чтобы при установке не перевернуть его). И только потом уже снимать ремень, для этого ослабляются два болта кронштейна натяжного ролика, затем ролик отводится до упора в сторону насоса охлаждения и удерживая его в этом положении, затянуть болты обратно. Затем снимаем ремень.
После снятия ремня ничего не крутить.
Все это вы должны были проделать до снятия ремня, тогда проблем с его установкой не возникло бы.
Теперь что у вас получилось:
Дело в том, что коленчатый вал совершает два оборота за один оборот распределительного. Поэтому у вас получилось несоответствие тактов.
Что делать? Ни в коем случае не применять "насилие" - упирается не "во что-то", а конкретно, поршень упирается в клапан, а коромысла очень хрупкие и их сломать ничего не стоит.
Ваша задача провернуть коленчатый вал на один оборот, при этом распредвал должен вернуться в тоже положение. Для этого очень аккуратно вращаем колленчатый вал и одновременно периодически подворачиваем распредвал, чтобы клапана не упирались в поршни и не мешали вращению коленвала, повторяю, "насилие" не применять!
После этого проблем с совмещением меток быть не должно.
Установка ремня:
После совмещения меток устанавливаем ремень (ролик натяжителя должен быть отведен, как описано выше, еще при снятии, не забыли?). Следить чтобы рабочая часть ремня (внешняя, не та, которая, натягивается роликом) имела легкое натяжение. Проверяем еще раз совмещение всех меткок. Ослабляем два болта крепления ролика натяжителя, который, соответственно, натягивает ремень под действием пружины. Далее, медленно поворачиваем коленвал по часовой стрелке (в обратную сторону не крутить!), так, чтобы звездочка распредвала повернулась на два зуба (более чем на два не желательно). Затягиваем болты крепления натяжного ролика, причем сначала верхний, затем нижний.
Проверяем - делаем пару оборотов коленвала и смотрим совмещение меток (они должны сходиться через два оборота коленвала), при вращении не должно быть никаких подклиниваний.
Все! Собираем все остальное, если вы не умудрились сломать коромысла все должно работать.
Удачи!
В том то и беда, что "ничего не крутить" не получилось. У меня тоже было предположение, что есть смещение фаз газораспределения. Но беспокоит вот еще что - на одном из форумов высказывались, что основная метка на КВ это на колесе привода балансирных валов, а на колесе ГРМ она смещена на 180 град. В легионовской литературе вроде наоборот - выставлять по метке на колесе ГРМ. Вот я и запутался, потому и вопросик был.
Ставьте в ВМТ по 1-му, оба клапана на 1-м должны быть закрыты (такт впрыска) и увидите какая метка ближе к совмещению.
Такая ситуация как у вас была у меня. Помог разворот коленчатого вала на 360 по ходу. Конечно, что при этом меняется я до сих пор не могу понять, просто, видимо, сказывается скорее направление вращения коленвала при подводке к меткам. Можно попробовать провернуть на полоборота назад, а затем подводить к меткам по ходу.
ЗЫ Чтобы определить ВМТ на 1-м, можно накинуть шкив, на нем должна быть зазубрина, а на кожухе есть риски (для установки угла опережения впрыска ТНВД), но кожух можно и не накидывать, на 180 град трудно ошибиться.
Можно нажать рукой на коромысло, короче, не думаю, что определить, что поршень находится в ВМТ будет большой проблемой.
Так все и сделал - по ВМТ. Без проблем и спервого раза. Вот только пришлось снимать клапаную крышку. Но зато и клапана подрегулировал заодно :).Не пойму только одного - зачем нужна метка на зубчатом колесе КВ привода ГРМ? Выставлять-то надо было по метке на колесе КВ привода валов. Завтра буду заводить - посмотрим как будет работать. Спасибо за совет и удачи на дорогах!
Прошу совета. Сломал голову уже. Заменил сальники КВ и обоих РВ, Т.к. текло из них. Соответственно снимал ремни. Все поставил обратно по букварю. Проверил - ВСЕ метки на точках, крутится все нормально. Завел, все отлично, ездил неделю почти. Но заметил, что течёт снова в районе крышки. Нарыл в инете, что это из за прокладки крышки, где ТНВД шестерня стоит. Заново все снял. Поменял. Промыл, реально было все в масле. Собрал так же как и первый раз. Все метки выставил. Опыт типа уже есть. Проверяю - не крутится КВ, сразу почти (через 4 зуба на распредвале) встречается с клапаном. Понимаю, что сбил распределения. По букварю ставлю риску шкива КВ в ВМТ, шестерню РВ по метке. Все крутится вроде. НО никак не сходятся метки РВ и КВ на аж 7 зубьев (РВ уходит вниз, когда метка КВ на риске - это уже не по шкиву, а по метке если смотреть). Уже инет нарыл. Типа повернул РВ на 180 градусов. Не помогает. Как не крути, все равно сразу стопор в клапан. А по ВМТ вроде все вращается, но метки не бьются. Но помню, что первый раз метки сходились точно! Боюсь заводить. Что стряслось и как вылечить?
Не забудь поменять ролики и самое главное балансировочный ремень, при этом не забывай что практически его ресурс на треть меньше основного ремня, поэтому следующая замена не через 100тыс. (как надо), а лучше через 70-80тыс. (береженого бог бережет. а заодно и его мотор). Метки есть на всем.
Не забудь поменять ролики и самое главное балансировочный ремень, при этом не забывай что практически его ресурс на треть меньше основного ремня, поэтому следующая замена не через 100тыс. (как надо), а лучше через 70-80тыс. (береженого бог бережет. а заодно и его мотор). Метки есть на всем.
В принципе идея балансировочных валов в свое время сделала моторы ММС самыми уравновешенными, они гася все паразитные вибрации двигателя на холостых оборотах ( в движении это уже не так заметно) вся эта схема чудесным образом работает установленный ей срок. 100-150тыс. км. потом выработка узлов и деталей приводит к тому что работа данного чудестного устройства вместо радости владельцам приносит проблемы главная из которых это обрыв ремня который вращает данный вал (второй вал вращается основным ремнем ГРМ), порвавшись ремень часто попадает под основной ремень ГРМ, это вызывает уже его обрыв (срезание зубцов) и дальше поршень бьет по клапанам. и дальше полный ужас.
Так вот некоторые автовладельцы просто при замене основного ГРМ, этот дополнительный не ставят. из минусов возможная сильная вибрация мотора на холостых (ведь второй вал отключить не возможно). неприятно.
Ты ремень меняешь САМ или СТО. если есть лишняя копейка. то можно вместо ремня и моторы менять. кажется по времени(не по деньгам) даже быстрее выйдет. Только почему-то думается что люди с лишней копейкой на Паджеро-2 уже не ездят. ну если только советы дают.?
ага, ток ремень ГРМ рассчитан на тот же срок службы, что и балансировочный и у некоторых владельцев балансир просто рвётся раньше ГРМ, отсюда пошла легенда о том, что балансир - это зло. Мне кстати интересно ГРМ у кого-нибудь рвался так, что бы при этом не пострадал балансировочный, а то ещё не известно кто куда попадает и какой ремень почему рвётся. )))
Владельцам надо просто менять расходники по регламенту - он придуман как раз для того, что бы избежать неприятностей. )
Читайте также: