Как снять заводскую шумоизоляцию ваз
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам". Так думают многие автомобилисты, решившие самостоятельно сделать шумоизоляцию. Но большинство из них допускают одни и те же ошибки. Давайте разберёмся как этого избежать.
Шумоизоляция автомобиля начинается с выбора материалов. Поэтому первая, самая распространённая ошибка - неправильно подобранная шумоизоляция.
И дело далеко не в качестве самого материала, хотя этот показатель тоже играет не последнюю роль. А в банальном желании сэкономить побольше денег и, к примеру, взять виброизоляцию потоньше.
Использование материалов с обычным клеевым слоем вместо влагостойкого внутри дверей автомобиля приводит к отслаиванию материала.
Также не стоит использовать шумоизоляцию, чья структура впитывает воду (например войлок) в местах где образуется конденсат. Такие материалы не только впитают воду, начнут гнить, но и перестанут работать в качестве шумоизоляции.
Внимательнее относитесь к выбору материалов, чтобы не разочароваться в полученном эффекте от шумоизоляции и не испортить свой автомобиль.
Вторая ошибка - шумоизоляция рёбер жёсткости.
"Чем больше шумки, тем лучше" считают новички и катают 100% площади кузова вместе с рёбрами жёсткости.
Запомните - любые рёбра жёсткости (на полу, крыше, дверях и т.д.) не обрабатываются шумоизоляцией. Почему? Во-первых, они сделаны из толстого металла и практически не подвержены вибрациям. Во-вторых при связке рёбер жёсткости с кузовом, создаётся полость, в которой образуется конденсат, который, в свою очередь не выветривается и начинается коррозия металла.
Исключение составляют автомобили "под автозвук". Здесь используется жёсткая битумная виброизоляция, задача которой придать как можно больше жёсткости кузову. Поэтому катаются даже рёбра.
Третья ошибка - подготовка поверхности.
Перед нанесением первого слоя шумоизоляции, поверхность кузова нужно тщательно подготовить. Очистить, обезжирить, убрать штатную виброизоляцию, которая плохо держится на кузове и только потом клеить первый слой.
Если плохо обезжирить поверхность - шумоизоляция не будет работать. Если наклеить шумоизоляцию на штатную, отваливающуюся или не прикатаную виброизоляцию, шумоизоляция не будет работать.
Поверхность хорошо подготовлена, а от штатной шумоизоляции нужно избавиться, она просто висит в воздухе.
Поверхность хорошо подготовлена, а от штатной шумоизоляции нужно избавиться, она просто висит в воздухе.
Нередко под плохо смонтированной штатной виброизоляцией появляется ржавчина, в таких случаях нужно зачищать поверхность до металла.
Сегодня начнем разбор такой насущной темы, как замена старой и изношенной вибро- шумоизоляции ВАЗ-2107, устанавливаемой на автомобиль с завода. Так как со временем штатная изоляция трескается, под нее начинает попадать и конденсироваться влага, начинаются процессы коррозии днища автомобиля, что требует незамедлительного вмешательства и ремонта.
Для начала, необходимо снять ковровое покрытие, демонтировав следующие элементы салона:
- Передние кресла и задний диван
- Приборную консоль
- Дно вещевого ящика и полку под ним
- Накладки порогов и боковых стоек
- Катушки ремней безопасности передних кресел и их замки.
Перед снятием катушек необходимо вытянуть ремень до конца и зафиксировать его в таком положении, например, шпагатом. В противном случае, при установке катушки обратно на место могут возникнуть проблемы с вытягиванием ремня из нее для установки верхнего крепления, и ее придется разбирать.
Выкручиваем саморезы крепящие ковролин к полу и снимаем его.
Как мы видим, штатная шумоизоляция под ковролином из натурального войлока местами промокла насквозь и начались процессы гниения. В таком состоянии использовать ее больше нельзя, поэтому демонтируем полностью.
Виброизоляция аналогично местами потрескалась и вспучилась - под ней влага и уже следы коррозии.
Обнаружились первые очаги сквозной коррозии.
Поэтому старую виброизоляцию необходимо удалить и полностью зачистить днище . Для этого можно воспользоваться ненужной стамеской, шпателем или другим подходящим инструментом.
Проверяем целостность днища и порогов с помощью шила как изнутри, так и снаружи автомобиля.
Таким образом, обнаруживаем несколько сквозных очагов поражения над усилителями днища и поддомкратниками, а также небольшую поверхностную ржавчину. Вырезаем пораженные участки до здорового металла.
Перед заделкой пораженных участков все полости желательно обработать масляными консервирующими составами, такими как пушечное сало, мовиль и другими, или сделать это после окончания работ если имеются технологические отверстия для этого снизу.
Заделывать отверстия будем с помощью листа металла толщиной 1,4 мм, заводская толщина днища - 0,8 мм. Предварительно лист желательно окрасить с обоих сторон, так как в дальнейшем не будет такой возможности.
Варить металл желательно с помощью полуавтомата, но можно и инвертором электродами толщиной 1,5-2,0 мм.
Перед сваркой обязательно демонтируем электронный блок управления (ЭБУ, контроллер) и отсоединяем обе клеммы от аккумуляторной батареи.
По шаблонам из плотной бумаги или картона из вырезаем латки с нахлестом на здоровый металл не менее 2-3 см, так как сварка в стык будет проблематична из-за малой толщины металла.
После сварки обязательно отбиваем шлак и промазываем шов полиуретановым герметиком для его герметизации, так как не исключены дефекты сварки.
С помощью ветоши, уайт-спирита или других растворителей полностью очищаем поверхность днища от остатков мастики. Механически убираем рыхлую поверхностную ржавчину, обрабатываем фосфатным преобразователем для удаления и нейтрализации остатков в порах металла.
Перед покраской остатки кислоты необходимо смыть или нейтрализовать содовым раствором.
Окрашиваем поверхность краской с антикоррозионными добавками.
Исспользовать аэрозольные материалы при покраске в салоне не рекомендуется, ввиду их высокой летучести.
Сегодня выдался вполне солнечный денек и я двинул в гараж, но не к другу lisenok095 , а в свой.
Пока погода позволяла, да и было желание испачкать руки, взялся снимать штатную шуму с заднего сидения и пола.
Успел не много, но все же получилось хорошо, шумка снималась довольно трудновато.
Лучше это делать вдвоем, экономит кучу времени )))
Итак:
Что мы имеем ?
Правильно! Деревянную заводскую шумку
Нам понадобиться:
1. Строительный фен
2. Какой нибудь шпатель или его подобие
3. Еще пара рук если если есть (но если вы мутант, вам повезло)
Процесс:
1. Феном нагремаем шумку
2. Шпателем подковыриваем и отрываем ее АДОВОЙ СИЛОЙ ВЗЯТОЙ ИЗ ПРИИСПОДНИ ;) (шучу. отрывается не очень сложно, но силу прилогать надо)
3. Желательно желать это с кем то. (1й греет феном, 2й отрывает. все это одновременно)
В итоге должно получиться так
Если есть какой нибудь очиститель, то не поленитесь и почистите сидушку, будет красотень
После сидушки, решил снять шумку и с боковин
Солнце было еще высоко, а рабы еще не устали.
Занялся полом.
Нашел очередную печальку ((((
И так. опять пишу в советы, потому что это не инсталляция, а один из вариантов (советов), как избавиться от заводской битумной шумоизоляции.
Как и писал ранее, правая дверь поклеилась виброй быстро и без проблем, она была "неродная". после удара там не было ни ШУ ни антикора.
Водительская дверь оказалась несколько сложнее. Поиски в инете, как кто избавляется от битумной заводской шумоизоляции в своей массе сводятся к двум словам "нада удалить".
Так что, авось, эта мурзилка кому-нить пригодится.
Поэтому и пишу в советах
В моей двери наклеено два довольно больших битумных листа и закрашены.
Я начал пытаться всё это ковырять ещё при пасмурной погоде и +10, стамеской и тонким гибким шпателем. На это могу только одно сказать. При такой температуре лучше этого не делать Это мучение
Потом попробовал сдирать дрелью с железной насадкой - так дело идет веселее, но дрелью далеко не залезешь.
Миниатюры
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Чуть поковыряв, я уже проклял всё и даже был готов поклеить Виброфильтр поверх этого всего.
Но потом всё было заброшено на некоторое время и. появилось Солнце, на улице стало больше +20. Я решил что, пора доделать дверь.
К тому же мне попался на глаза жесткий шпатель, который называется "для удаления ржавчины", я подточил его край, повернул машину дверью к солнцу, подождал, когда она хорошенько нагреется. и. снял оба листа битума меньше чем за час просто шпателем. Это был просто праздник
На 1 картинке, наверное видно, как битум отслаивается большими кусками. На 2 виден результат.
Для всего вышеописанного использовался инструмент - картинка 3.
Миниатюры
Далее были раздобыты: уайт-спирит, очиститель битумных пятен "вэлв", много кухонных губок (с жесткой стороной), металлические щетки у меня уже были, резиновые перчатки (обязательно!) и ненужные тряпки.
Обильно брызгая "очистителем битумных пятен" я начал "грязную" размывку оставшегося битума хозяйственными губками (жесткой сторонной) и местами железной щеткой.
Губки быстро "забивались" и их приходилось часто менять. Заодно, периодически, пока всё это не успевало засохнуть, протирал тряпками Через некоторое время основная масса битума была "размыта".
Миниатюры
После чего в ход пошел уайт-спирит (в целом, я думаю что можно было изначально обойтись без очистителя пятен, но он не так сильно летуч, и позволяет дольше "мазюкать" по массовым битумным пятнам ). Снял стекло (сложно под него подлезть, чтобы смыть антикор). Сначала опять помыл всё губкой, но уже уайт-спиритом, потом взял новую губку и сухую тряпку. Обильно мочил участок обшивки губкой и тут же протирал тряпкой. В итоге получил вот такой результат.
Остались "квадратики", они отдираются с трудом и только металлической щеткой , плюнул, оставил их.
Миниатюры
Клеить виброизоляцию поверх голого железа мне не хотелось, поэтому был нанесен грунт, когда он высохнет будет нанесена краска, потом будет наклеен лист Виброфильтра, как это было описано здесь
Некоторые вещи вероятно можно упростить, не использовать губки, не использовать очиститель битумных пятен, вероятно можно работать и в более холодную погоду, нагревая битум феном, но греть кусок и тут же его снимать. будет менее удобно, чем когда шпатель можно сразу довести практически с верху до низу, потому что дверь нагрета целиком
И конечно же нужно не забывать переодически выгрeбaть куски битума снизу двери, особенно до размывки, иначе стекая, она сделает вам корку битума внизу двери
Ещё раз повторюсь, при размывке - резиновые перчатки использовать обязательно, да и тряпичные не помешают, для предварительных работ! И
запаситесь набором пластырей ну так, на всякий случай
Миниатюры
Стоимость материалов составила: 13834 рублей.
Шумоизоляция дверей Lada Priora
Снимаем дверную обшивку и убираем ее на специальный стеллаж для всего салона. Приступаем к обезжириванию всех поверхностей двери перед нанесением материалов.
Обезжириваем поверхность и начинаем монтировать первый слой виброизоляции. Первым слоем внутрь двери клеим виброизоляцию Шумофф М2 и прикатываем к поверхности.
Оклеиваем всю возможную внутреннюю поверхность двери, кроме ребер жесткости. Этот слой поможет улучшить звучание даже штатной акустики, а также сделать закрывание дверей более приятным.
Подготавливаем поверхность, обезжирив её, после чего приступаем к его оклейке виброизоляцией Шумофф М2.
Второй слой в совокупности с первым улучшает звучание акустики, а также засчет увеличения массы, двери будут закрываться более четко, тихо и плотно. Переходим к оклейке дверной обшивки.
Дверную обшивку изнутри оклеиваем толстым шумопоглотителем Flex А15. В процессе вырезая все нужные отверстия, такие как динамик и клипсы.
Клеим по всему контуру обшивки противоскрипный материал. Этот слой позволит нам избавиться от внешнего шума, скрипов и дребезгов.
Шумоизоляция крыши Lada Priora
Надеваем новые и чистые перчатки и приступаем к разбору крыши, после чего на крыше будет ни единого следа или пятнышка.
На крыше Гранты нет никакой заводской виброизоляции и именно из-за этого в салоне слышно каждую каплю дождя отдающуюся звоном.
В качестве виброизоляции будем использовать Шумофф М2, предварительно прогреваем и монтируем листы между ребер жесткости.
Оклеиваем всю поверхность крыши между ребер жестокости виброизоляцией и тщательно прикатываем валиком.
Вторым слоем на виброизоляцию клеим листы толстого шумо и теплоизолятора Шумофф П8. После данной обработки крыши двумя слоями полностью уйдет звон от дождя и града, а так же существенно улучшится теплоизоляция всего салона.
Шумоизоляция пола Lada Priora
После снятия всех сидений у нас появляется отличная возможность пропылесосить ковер так, как это невозможно сделать без полного разбора.
Обезжириваем поверхность и начинаем монтировать первый слой виброизоляции Шумофф М3. Заклеивая максимально высоко передние арки и моторную перегородку. Для виброизоляции поверхности под задним сиденьем так же используем М3. Все листы берем уже заранее прогретые из специальной печки и тщательно прикатываем после монтажа.
Этот слой позволит нам значительно снизить вибрацию от дороги, увеличить целостность и сбитость автомобиля, а также уменьшить чувствительность от самой структуры дороги.
Снова обезжириваем поверхность пола и приступаем к нанесению второго слоя. Весь пол от моторной перегородки и под задним сиденьем оклеиваем шумо и теплоизолятором Шумофф П4; Что позволит достичь более высокой эффективности и избавить от трудностей при сборке салона
Второй слой позволит нам снизить шум от колес и дорожного покрытия, а также значительно увеличить теплоизоляцию салона.
Шумоизоляция багажника Lada Priora
Для виброизоляции багажника будем использовать два материала. Первым слоем на дно багажника клеим виброизоляцию толщиной 3мм Шумофф М3. Для выполнения своих функций по максимуму и избежать образования коррозии, тщательно её прикатываем.
На арки так же клеим более толстый М3, а для крыльев используем менее тяжелый М2. Оклеиваем максимальную площадь багажника за исключением усилителей и ребер жесткости. Данная компоновка материалов позволит идеально достичь нужной эффективности при минимальном увеличении веса, что вместе с виброизоляцией пола также поможет нам снизить вибрацию от дороги, увеличить целостность и сбитость авто
Обезжириваем поверхность и приступаем к монтажу второго слоя. На дно багажника клеим Шумофф П4. Этот слой позволит снизить нам шум от дороги. Что также позволит значительно уменьшить исходящий от них шум.
На крылья клеим П4 толщиной 4 мм. А для участка такого как арки используем шумопоглотитель Герметон 7.
Для виброизоляции крыши багажника используем самый легкий материал Шумофф L2, что бы свести увеличение веса к минимуму. После чего переходим к обшивке.
Осталось собрать салон в первозданный вид.
Для работы потребовалось 8 часов рабочего времени и 3 мастера.
Стоимость 22 000 рублей.
Читайте также: