Как снять трубку кондиционера мазда сх7
Кто производил дезинфекцию кондея у себя? а то как то попахивает не свежо :) в самом начале. затхлый запах.
кто чем пользуется?
У меня с самого начала пока еду все нормально, как останавлюсь появляется запах "старого холодильника". Не знаю в чем причина может тоже почистить. Что и куда лить?
лить надо в дренажную пипку под капотом, что бы на испаритель попало. Одного бутылька явно будет маловато.
завести машину, прогреть, включить климат на макс температуру, минут 5 подождать что бы влаги на испарителе не осталось.
заглушить, лить несколько бутылей хлоргекседина, подождать минут 10, включить климат на максимум на градусов 20 (обязательно с внутренней рециркуляцией) открыть все двери, дать поработать так минут 10.
можно воспользоваться средством из магаза, там идет уже с удлинительной трубкой, лучше пенного типа.
перед процедурой еще нужно снять фильтр салона.
Я делал так на лансере както, как воняло так и продолжило вонять..
Сейчас хочу найти мощный озонатор, включил кинул в салон, рециркуляцию и куришь в сторонке минут 20. Дезинфицирует все)
сейчас я делаю обычно так: минут за 5 до окончания поездки выключаю кондей, оставляю просто вентиляцию и открываю окно когда климат за бортом позволяет это. это просушивает испаритель и запах не появляется, может просто микробы не успевают плодиться :)
У меня с самого начала пока еду все нормально, как останавлюсь появляется запах "старого холодильника". Не знаю в чем причина может тоже почистить. Что и куда лить?
Был такой запах, при включение кондея в течении 30 секунд,потом проходило.В то время я редко пользовался климатом. Сейчас климат включен постоянно , и никаких запахов нет. Ездийте всегда с климатом и посторонних запахов не будет.
dima_ace, заливаю в пулевизатор(развожу водой),вынимаю фильтр,вентилятор на макс.сначало в воздухозаборник ,потом где стоял фильтр.
а моторчик то заржавеет, ну или свист появится если лить на него, так что не рекомендовал бы так делать :) а в заборники воздуха только пенные очистители подойдут. вода идет по пути наименьшего сопротивления.
по теме:
8A9SKCyihr85o9tv8tX9QkG7NXcklRs9c
Phil, делал так не на одной машине,вода не льется,а распыляется-заржаветь,засвистеть не успеет:),а вот пенным балоном убил дороженную магнитолу действуя по инструкции(через воздуховоды), трубка под брюхом была, лень было лезть,а способов и средств сейчас началом- только выбирай.
почитал описание и возник вопрос -чем дышать самому в момент распыления балона в закрытом салоне авто?
dima_ace, так точно, на баллоне есть клапан, его нажимаешь до щелчка, вставляешь в подставку и само всё распыляется, а сам в это время пивасом промываешься на улице:beer:
dima_ace, так точно, на баллоне есть клапан, его нажимаешь до щелчка, вставляешь в подставку и само всё распыляется, а сам в это время пивасом промываешься на улице:beer:
Я думаю это не совсем то. В бардачке через салонный фильтр воздух идет с улицы. В режиме рециркуляции он где-то в салоне обратно засасывается. Вот к этому месту и нужно поставить баллон.
Я думаю это не совсем то. В бардачке через салонный фильтр воздух идет с улицы. В режиме рециркуляции он где-то в салоне обратно засасывается. Вот к этому месту и нужно поставить баллон.
нажимаешь кнопку включения рециркуляции, в этом месте находится заслонка которая отсекает воздух с улицы, она закрывается и распыляй туда, предварительно вытащив салонный фильтр
забор внутри салонного воздуха, как правило в ногах пассажира передней сидушки находится, там же где и фильтр.
открываем капот, в месте где примерно ноги пассажира находятся есть сосок черный, вот туда и нужно пену вгонять
забор воздуха в режиме рециркуляции происходит в ногах задних пассажиров. Проверьте: включите режим рецилькуляции с одновременной воздухоподачей в ноги. Воздух пойдет только в ноги передник пасс - в задних не пойдет (т.к. там происходит забор) проверено зажигалкой.
забор воздуха в режиме рециркуляции происходит в ногах задних пассажиров. Проверьте: включите режим рецилькуляции с одновременной воздухоподачей в ноги. Воздух пойдет только в ноги передник пасс - в задних не пойдет (т.к. там происходит забор) проверено зажигалкой.
забор воздуха происходит у бардачка, там где фильтр, заслонка подымается и перекрывает подачу воздуха с улицы, как воздух забирается в ногах пассажиров сзади если туда воздух может только подаваться
Sergey 1977, совершенно верно, воздух там и забирается, чуть выше салонного фильтра заборник, чуть позже фото выложу.
ну а сейчас небольшой фото-сет очистки и дезинфекции кондея.
Был куплен баллон + трубка (в комплекте) для удобства я её нарастил слегка.
Снимает салонный фильтр, вставляем трубку в дренажное отверстие (в простонародье ПИПКА)
теперь показываю куда её нужно протолкнуть :)
теперь фото КРУПНЕЕ. пипки, от куда стекает конденсат с испарителя.
далее выдавливаем содержимое аэрозоля в испаритель, (он заполняется пеной) ну либо делаем все по инструкции на баллончике. Ждем минут 5, (тут начинается самое ужасное, с диким криком выбегают из всех щелей климата различные бактерии, грибки и прочая нечисть,последним выбегает ужасный тухлый запах.)
включаем для просушки кондей, включаем рециркуляцию, открываем окна-двери, и оставляем минут на 10 потарахтеть наше авто. Дабы полностью просушить испаритель.
глушим, ставим фильтр на место.
и наслаждаемся приятным чистым воздухом.
Цена вопроса 235 руб (Баллона 500 мл. может хватить на 2 обработки.)
На днях решил заглянуть под капот и обнаружил маслянистое пятно в районе левого ближнего угла подкапотного пространства.
При выявлении причины было обнаружено, что кожухом тросика электромеханического замка блокировки капота в течении 5 лет эксплуатации была перетёрта алюминиевая трубка кондиционера и фреон покинул систему кондиционирования воздуха((((( (код детали GS1D6146XC ТРУБКА РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА)
Цена новой трубки на Existe что-то в районе 10 тысяч рублей плюс-минус тысяча повергала меня в шок. Начал думать о возможности ремонта, нашел спецов по аргоно-дуговой сварке, спросил есть ли возможность выполнить ремонт в том числе без снятия трубки. Вердикт был такой, снимать трубку по любому придется, варить вряд ли получится из-за очень близкого расположения к ремонтируемому участку резиновой трубки и есть вероятность нарушения высокой температурой герметичности места обжима или свойств самой резиновой трубки. Решил, что раз демонтаж неизбежен, то оптимальным будет установить новую трубку, однако цена на новую уж больно кусачая. Трубка нашлась на местном авторазборе за 1250 рублей, более того в этот момент на разборе стояла такая же ма6ка и я попросил наглядно показать как производится снятие трубки. Двое парней ковырялись около 10 минут, но снять так и не смогли, зато нашли уже снятую ранее и на пальцах объяснили как она отсоединяется от патрубка с помощью пластикового колечка болтающегося как раз на патрубке у места соединения. Менять решил сам, ни чего вроде как сложного не было, однако то самое пластиковое колечко оказалось каким то ветхим, а неудобство его расположения ни как не давало загнать все его усики под пружину чтобы ее разжать и освободить трубку для снятия. Возился минут 10-15 все в пустую. И вспомнил, что где то на просторах интернета кто-то уже с подобной проблемой сталкивался и решил ее путем изготовления несложного приспособления.
Вот и я решил "сколхозить" такое приспособление из полоски нержавейки 0,8 мм, свернув в кольцо диаметром примерно сантиметр с небольшой "рукояткой". Одев его на трубку и вставив вместо пластикового кольца трубка снялась настолько легко, что я даже не ожидал.
Все остальные манипуляции со снятием и установкой новой трубки заняли не больше 10 минут. Кстати новая трубка просто вставляется в патрубок до щелчка. Вакуумирование и заправка фреоном была выполнена знакомыми ребятами со специализированного сервисного центра абсолютно бесплатно. Таким образом весь ремонт обошелся в те самые 1250 рублей. Надеюсь кому то пригодится. Всем спасибо, удачи.
Радиатор подлежит замене при обнаружении в нем течи охлаждающей жидкости.
Радиатор можно проверить и отремонтировать в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
Снимайте радиатор только на холодном двигателе.
2. Снимите защиту картера двигателя
4. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
5. . и снимите шланг с патрубка радиатора.
6. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
7. . и снимите шланг с патрубка радиатора.
8. Ослабьте крепление подводящего шланга системы охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач, сжав пассатижами отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг со штуцера радиатора.
9. Аналогично отсоедините от штуцера радиатора шланг отвода рабочей жидкости из автоматической коробки передач.
10. Слейте из штуцеров и шлангов рабочую жидкость или заглушите их пробками.
13. Подденьте отверткой.
14. . и извлеките из кожуха радиатора пластиковые замки (по одному с левой и правой стороны) верхних опор радиатора.
Так расположены фиксаторы пластикового замка верхней опоры радиатора. Внимательно осмотрите замки. Если обнаружите следы повреждения, то замените их новыми.
15. Подденьте отверткой.
16. . и извлеките из кожуха радиатора резиновые вкладыши (по одному с левой и правой стороны) верхних опор радиатора.
Внимательно осмотрите резиновые вкладыши. Если обнаружите следы повреждения, то замените их новыми.
17. Извлеките радиатор системы охлаждения из моторного отсека, выводя верх-
ние опоры радиатора системы охлаждения из кожуха радиатора и поднимая его вверх.
Осмотрите резиновые подушки верхней опоры радиатора и замените их, если обнаружите следы старения резины и механические повреждения (разрывы, выпучивание резины).
18. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора есть трещины, замените радиатор.
19. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/смг) и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Нарушение герметичности радиатора определяют по выходящим пузырькам воздуха. Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.
20. Установите радиатор системы охлаждения в последовательности, обратной снятию.
Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность течи охлаждающей жидкости, перед установкой шлангов смажьте патрубки радиатора тонким слоем силиконового герметика.
22. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздуш-
ные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости с. 101). Пролитую жидкость удалите чистой тканью.
Видео по теме "MAZDA CX-7. ЗАМЕНА РАДИАТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"
Mazda CX-7 - замена радиатора кондиционера Замена радиатора охлаждения двигателя на Mazda Demio DW3W 1.3 АКПП Замена охлаждающей жидкости на Mazda DemioШкив установлен на двухрядном шариковом подшипнике, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.
3. Выверните болт крепления прижимной пластины, удерживая ее от проворачивания
4. Снимите прижимную пластину с вала компрессора.
5. Осмотрите шлицы ступицы прижимной пластины. При износе шлицев замените пластину.
6. Осмотрите поверхность сальника вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.
В некоторых случаях при обнаружении течи можно заменить сальник. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа опорных подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат. При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.
7. Специальным съемником снимите стопорное кольцо подшипника шкива.
Для снятия стопорного кольца используйте специальный разжимной съемник.
8. Установите съемник и спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.
Чтобы при установке съемника не повредить резьбовое отверстие вала, вверните в него на несколько оборотов болт крепления прижимной пластины.
Для снятия шкива удобно использовать универсальный трехлапый съемник.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения шкива.
10. . и прижимной пластины, обращая внимание на наличие глубоких кольцевых рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.
11. Осмотрите демпферы прижимной пластины. На резиновом массиве демпферов не должно быть следов выпучивания резины, трещин, разрывов. При необходимости замените прижимную пластину.
12. После снятия шкива осмотрите шлицы 1 и резьбовое отверстие 2 вала, канавку 3 для стопорного кольца и посадочную поверхность 4 шейки крышки (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.
13. На токарном станке срежьте заваль- цовки фиксирующие подшипник в шкиве.
14. Оправкой подходящего диаметра вы- прессуйте старый подшипник из шкива.
15. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника. В качестве оправки можно использовать наружную обойму от старого подшипника.
При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны.
Наружная обойма подшипника шкива имеет очень тонкую стенку. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфта.
16. После запрессовки зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.
17. Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника. В качестве оправки можно использовать внутреннюю обойму от старого подшипника.
18. Установите стопорное кольцо. Убедитесь, что кольцо полностью вошло в паз.
После установки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.
19. Наденьте на вал прижимную пластину.
20. Вверните фиксирующий болт.
21. Плоским щупом измерьте величину зазора между поверхностями трения прижимной пластины и шкива. Если зазор не одинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Нормальная величина зазора составляет 0,35±0,02мм.
22. Более точно зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора. Для этого установите компрессор в тиски.
23. Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините положительную клемму АКБ к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму АКБ к корпусу компрессора. Измерьте величину зазора А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива (величина зазора равна измеренной разнице между включенной и выключенной муфтой компрессора кондиционера) через каждые 60° по окружности. Если величина зазора неодинакова в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене.
24. Если зазор отличается от номинального, повторно снимите прижимную пластину. С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор. Снова наденьте прижимную пластину и проверьте получившийся зазор.
Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные
25. После окончания регулировки затяните фиксирующий болт моментом 8 Н м. Перед окончательным вворачиванием болта нанесите на его резьбовую часть анаэробный фиксатор.
26. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
27. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Видео по теме "Mazda CX-7. ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ШКИВА ПРИВОДА КОНДИЦИОНЕРА"
Ремонт кондиционера (замена подшипника) mazda cx-7 Мазда CX-7 лопнул шкив кондиционера (Омск) муфта кондиционера / Mazda CX7
Ну вот и зима скоро. Решил я произвести дезинфекцию кондиционера. Делаю я это два раза в год, осенью и весной. Фильтр салона меняю каждые 5-6т.км.
И так, для тех кто это ещё ни разу не делал. Снимаем бардачок. Его снять очень легко, там все на защелках и не нужно ничего откручивать, снимаем крышку воздуховода и вытаскиваем сам фильтр, далее закрываем крышку воздуховода.
Таким образом оставляем систему без фильтра салона. Внимание! Фильтр салона перед дезинфекцией ставить не нужно!
На видео куча раз показывалось как снимать бардачок и менять фильтр менять, кто не видал — посмотрите.
Включаем кондиционер на полную мощность минут на 10, далее глушим двигатель, открываем капот и ищем сливную трубку кондиционера. Она располагается примерно в ногах пассажира со стороны моторного отсека и похожа на расплющенную пипку.
Прямо в пипку вставляем трубку и пропихиваем её до упора, когда она упрется, то упрется в испаритель кондиционера. Он то нам и нужен! Заливаем баллон с пеной внутрь, вытаскиваем трубку и ждем минут 20 пока вся эта жидкость стечет со сливного отверстия.
Лучше это делать на улице т.к. вытечет не мало грязи. Если уж делаете в гараже, то перед тем как заливать пену, поставьте таз под сливное отверстие.
Не нужно пытаться "распрямить" пипку (сливное отверстие). Она специально расплющена на конце что бы извне на испаритель не попадала грязь.
Пока вытекает вся "кака" можно поставить новый фильтр салона и одеть на место бардачок.
Использую:
Очиститель кондиционера Step Up SP5152 — заливаю весь баллон!
Шланг-удлинитель Step Up SP5154 — многоразовый
Читайте также: