Как снять тормозной барабан ниссан ад

Обновлено: 11.02.2025

Ну-с приступим-с: Разбор начинаем со снятия колеса (само собой разуметься). Нам открывается вид на барабаны, снять которые возможно без проблем. Ввернув в специальные отверстия болты М8.

Здесь замечу, торопиться не стоит. Перед тем как спрессовывать барабаны нужно свести колодки, иначе можно просто выломать колодки. Колодки сводим через отверстие (см рисунок). Для этого, одной отверткой поднимаем рычаг, второй отверткой крутим храповик вверх.

Маленькое отступление: так же и подтягивается ручник, только крутить надо вниз или просто поднимать рычаг и опускать его. Хотя ручник должен сам подтягиваться если его поднимать и опускать. Но бывает механизм чуток заедает, поэтому автоматически перестает натягиваться и приходится все делать отверткой.

Далее после того как колодки уже не мешают снимаем барабан. Видим перед собой механизм. Первым делом снимаем пружины которые прижимают колодки к заднему щитку. Пружины удерживаются шпильками, которые необходимо повернуть на 90гр., относительно шайбы.

Далее проще всего развести колодки внизу и снять их с упора, ослабив тем самым пружину, и сняв ее.

Теперь снимаем всю конструкцию с тормозного цилиндра. После чего отцепляем трос привода стояночного тормоза. Делается это очень просто, поджимаем пружину и выдергиваем его вверх.

Вот что мы имеем после всего сделанного.

Разбираем имеющуюся конструкцию, снимаем распорную планку, пружину, и механизм автонатяжки с рычагом привода ручника. Для того чтоб снять рычаг привода ручника надо разжать стопорную шайбу, я делал это двумя плоскими отвертками.

Перед сборкой тщательно почистите и смажьте распорную планку. От этого зависит, будет автоматически натягиваться ручник или нет.

Сборка производиться в обратной последовательности. Замечу следующее: планку лучше завернуть до конца, что б было проще собирать. И устанавливать следует дыркой (которая есть на планке) вверх, другую сторону смотрите по прорези, там все просто. Ну или запомните расположение до разборки (из мох наблюдений верхняя сторона планки грязнее нижне).

Зазор между "планкой-колодкой" и "планкой-рычагом" должен быть приблизительно одинаков, если ручник опущен до конца. Для этого и существует гаечка в салоне прям под рычагом ручника, чтобы регулировать этот зазор. Зазор может возникнуть в следствии естественного вытягивания троса.

Натяжка же ручника происходит за счет увеличения длинны самой распорной планки, т.е. увеличивая ее длинну (как в ручную так и автоматически) мы раздвигаем колодки и рычаг одновременно. А если мы будем подтягивать из салона то мы просто напросто создадим нагрузку на тросе и рычаге в то время когда ручник опущен. В принципе криминально в этом ничего нет, но это не верно. Да и за чем чегото делать по своему, если конструкцией и так все предусмотрено. Я по крайней мере вообще ни разу не трогал эту гайку, все манипуляции с подтяжной делал только с распорной планкой.

пс. натягивая из салона ручник мы возвращаемся к принципу тазовского ручника у которых распорка сделана из куска металла.

Дополнение к статье: Поскольку натяжение ручника должно происходить автоматически то ролик должен крутиться сам при поднятии и опускании ручника, но часто этого не происходит, и вследствии не подтягивается автоматически ручник. Для исправления положения придется планку с роликом (особенно резбовую часть) тщательно промыть, и смазать ТОНКИМ слоем высокотемпературной смазки. При сборке механизма планку НУЖНО ставить полностью закрученной. Это облегчает установку барабонов на свое место. И после установки ОБОИХ барабанов просто залезаем в салон, и многократно поднимаем и опускаем ручник с нажатой кнопкой храповика. Из барабанов должны слышатся щелчки, после прекращения щелчков из барабанов (и подниматься он будет значительно ниже), натянуть ручник будет возможно на 3-5 щелчков. Таким образом замена колодок упрощается многократно, не надо мучаться с подтяжкой ручника, он подтягивается автоматически на столько, на сколько это ему необходимо. И эффективность заднего тормоза всегда сохраняется на уроне (только у тех кто сделает вышеописанное, и регулярно пользуется ручником).

Комментарии к статье Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.

Было бы совсем супер если бы ты, Ильнур, сказал номера колодок какие ставил и как они себя чувствуют,какой максимальный износ должен быть, при каком пробеге менял. В общем, личные ощущения. Заранее спасибо, дружище! PS - и еще - на вэдовых такие же колодки? Сам пока не менял, но подумываю об этом, пробег на моей сильфи уже 92 тысячи. Да, и еще - я бы при установке барабанов смазал "поясок" на ступице.

日産ブルーバードシルフィ '02 бордово-вэдовый - теперь мы не вместе
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Люди, которым я не нравлюсь, должны постараться принять одну простую вещь: цианид калия

Очень нужная статья и все четко расписано. Тока вот смотрю я на эти фотки, а колодки то еще и не изношеные. Мне кажется рановато ты их сменил! Я свои то же смотрел, за одно прикупил на всякий случай новых, вдруг думаю сменить прийдется, брал Ishimbo кажется так. номер к сожалению не помню((( Но сравнил толщину накладок на старых и на новых, они были практически одинаковы. В итоге отнес колодки в магаз обратно!

И вот еще что. у меня с правого заднего колеса звук идет странный, когда тормозить начинаешь, как будто что то шеркает, я разбирал смотрел, все в норме. На ГТО когда ездил, стенд показал разницу тормозных усилий слева и справа, справа на 90 Н меньше оказалось. Что это может быть?

Фактическая ошибка. Подтягивается ручник гайкой в ручке в салоне. А описанное - это автоматическая разводка колодок. Незнаю почему оно у тебя западает, но как видно из устройства, при каждом нажатии на педаль тормоза, колодки разводятся пока не разойдутся до максимума. Таким образом обеспечивается постоянное расстояние от колодки до барабана при том что колодки истираются.

отличный варинат, Ильнур!

Как он здесь правильно заметил

. Так у меня и вышло. Только выломал я ушки тормозных цилиндров. Напроч, под корень! Пришлось протачивать паз, который получился очень не глубокий. (1-2 мм). Вроде пока не выскочили.

Объясните кто ни будь, можно все таки ручник подтягивать с помощью устройства в самом ручнике в салоне.

Fedos, ошибки тут нет, поверь мне, я уже этот механизм выучил наизусть. Уже не первый раз делаю и даже не второй.
Механизм у всех со временем заедает, это зависит от того как легко у тебя крутится хаповичек. Просто у пружинки не хватает сил провернуть его. А вот на счет того, что подтягивается если нажимать ты ошибаешься, он подтягиватся только тогда когда поднимаешь и непременно опускаешь ручник.
И теперь самое важное, подтягивать из салоне нельзя, это сделано для того чтобы если трос вытянется выберать слабину. Иначе с салона натянешь и на планке рычаг будет сидеть не так как надо, он должен прилегать к планке наравне с колодкой без нагрузки и без зазора. Т.е. если из салона натянешь механизм будет под нагрузкой, что есть не верно.
Вообщем все манипуляции нужно делать только с планкой, хитрые японци не зря придумали ее, а ты предлагаешь как на тазах натягивать ручник, это равносильно тому, что просто приподнять его.

Теперь по колодкам, фотки тут с разных машин. На одной уже пора было менять, а те что новые это мои. Ставил Kashiyama K1167, по сравнению с теми, что стояли эти просто прилипают к барабанам когда ставишь на ручник. Я заметил, что колодки от времени тоже становятся хуже (дубеют чтоли). Те которые стояли у меня были изношены не очень сильно, но держали очень хреново. У второй машины тоже самое.

не могу вставить рисунок в комменты, добавлю к статье, инфу про гайгу для натяжки в салоне.

X-Trail 2011 T31 MR20 CVT 4wd | X-Trail 2008 T31 MR20 CVT 4wd | Было: QASHQAI 2007 J10 MR20 CVT 4WD | 2 Sylphy QG15 2001 и QG18 2002 | Wingroad 2002 Y11 QG15 AT 2wd

Для этого, одной отверткой поднимаем рычаг, второй отверткой крутим храповик вверх.
Маленькое отступление: так же и подтягивается ручник, только крутить надо вниз или просто поднимать рычаг и опускать его

где какой храповик надо крутить, чо-то не могу догнать?

Спасибо за прекрасный сюжет ,только вот зачем менял ,чтобы показать ,ведь у тебя колодки совсем как новые ,чего не скажешь о внутренностях барабана , а колодки требуют замены когда их износ будет равен 1.5 мм( но все равно спасибо)Я тоже решил заменить, а снял барабан и передумал передняя только чуть сносилась ,а вторая как новая .Купленные мной колодки примерил ,а у них толщина такая-же как и у родных так и вернул их в магазин , забрал деньги и был доволен. P.S. "хорошо работает тот механизм , в который меньше лезут.

BlueBird SYLPHY 2001, 1.8Vi 2wd и Белая Десятка-ракета
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.

всё-таки , задние колодки Kashiyama K1167 точно подходят нам? В FAQ нашёл номера только передних колодок.
Сегодня купил таки эти колодки за 500 рубчиков, на днях буду ставить самостоятельно, как описано в статье

Приветствую !Вопрос по ручнику мазда 323 S BA 1.5 ,тормаза барабанные ,плохо держит ручник ,правая сторона ещё более мение ,снял кожух защитный над глушителем ,сначала думал там подтягивается ,ну теперь уже знаю что из салона там где ручка ,снял барабан левый и правый -износа нет ни колодок ни барабанов,только мне не понравилась положение планки распределения усилий под глушителем, она не параллельна а левая сторона вперёд выдаётся,да и по визуальному наблюдению ,правый трос где резиночки пыльники ,собраны больше но ни чего не трёт когда без ручника вращяеш колесо,и при постановке на ручник рукой не прокрутиш ,а правая нет стояночного тормоза ,резинка возле левого барабана собрана больше чем на правом,правда возле планки что на фото наоборот резинка собрана больше на правый барабан,Где что натянуть можно?Может сам трос как то возле планки натягивается ?Ну не считая из салона.
Прикрепленные файлы

здравствуйте! возникла такая проблема, при замене колодок плохо вылезал барабан, в итоге по неопытности перестарался и сломал одну из стенок цилиндра( на фото), поменял колодки и перевернул оставшуюся стенку так чтобы держала с фронта, а с другой стороны колодка упирается в кожух! что теперь можно сделать? посмотрел цены на цилиндры, дороговато, есть альтернатива?

Миниатюры

ОООО ну как же ты так умудрился то? Чем солмал-то. Хотя это уже не имеет значения. Разбирай и к токарю, а то с запчастями на веник в городе герое СОчи совсем плохо наверное (советовать проехать по разборам думаю не для тебя вариант) Нет ездить так не стоит - заклинит барабан -- сразу юзом поведет.

я так понимаю что сломал Поршень цилиндра, могу я пока так ездить, пока не поменяю поршень? Да в Сочи у нас действительно туго с запчастями все под заказ(((

была точно такая же ситуация. выход - обзвон разборов и подбор по образцу. у нас тормознои цилиндр заднего колеса стоит около 500 рупий. вытаскиваешь из него поршень и меняешь.

Да уж, не зря говорят, что с дуру можно и . сломать. А по теме, у вас в городе два офиса екзиста (не реклама), у меня за поршень выдает ценник 650р. закажи, да поменяй.

Да это не с дуру, просто колодки запустил и они тёрлись металл об металл и в итоге одна из колодок прикипела к барабану! Про экзист знаю, сам постоянно там заказываю, просто ждать долго, а мне на днях в Краснодар ехать! Поэтому интересует, смогу я пока так ездить пока поршень не придёт?

да ездить то сможешь, но очень велика вероятность, что просто колодка слетит с поршня и все там нафиг поотрывает, ну и плюс тормозов вообще не будет.

Да это не с дуру, просто колодки запустил и они тёрлись металл об металл и в итоге одна из колодок прикипела к барабану!

нифигасе, это какой пробег у тебя? У меня на 130тык задние колодки живее всех живых. Сравнивал с новыми, наверное еще столько же проходят.

да ездить то сможешь, но очень велика вероятность, что просто колодка слетит с поршня и все там нафиг поотрывает, ну и плюс тормозов вообще не будет.

а как она слетит, она же не просто там болтается? насколько я понял она только может встать перпендикулярно, тем самым заклинив тормоза?! может кто поправит?

пробег 1700000 скрежет только недавно появился, все подарки от бывшего хозяина, передние колодки фуфлыжные стояли проехали всего 13000 и плюс еще сожрали диски, задние походу такие же оказались, экономил походу! фирму не смотрел!

фиг знает.
у меня такая же ботва.
начал недумая сбивать барабан и отвалил один ус с поршня.
езжу не парюсь. уже тыщщ 30 откатал.

здравствуйте! возникла такая проблема, при замене колодок плохо вылезал барабан, в итоге по неопытности перестарался и сломал одну из стенок цилиндра( на фото), поменял колодки и перевернул оставшуюся стенку так чтобы держала с фронта, а с другой стороны колодка упирается в кожух! что теперь можно сделать? посмотрел цены на цилиндры, дороговато, есть альтернатива?

Анологично было, приварили кусочек и все делов то. На разборах по 500 есть, цилиндры. А еще китайски аналог цилиндра я брал за 200, но не поставил, так для запчастей. Поршень заказывать отдельно - дорого. Посмотри что на самом цилиндре написано, 11/16 или 14/16 или др., по этим параметрам подобрать можно. Посадочное отверстие одинаковое, я искал себе на Nissan 92 года, все подходило, кроме диаметра цилиндров.

Далее проще всего развести колодки внизу и снять их с упора, ослабив тем самым пружину, и сняв ее.

Вот что мы имеем после всего сделанного.

Комментарии к статье Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.

отличный варинат, Ильнур!

Как он здесь правильно заметил

Объясните кто ни будь, можно все таки ручник подтягивать с помощью устройства в самом ручнике в салоне.

не могу вставить рисунок в комменты, добавлю к статье, инфу про гайгу для натяжки в салоне.

X-Trail 2011 T31 MR20 CVT 4wd | X-Trail 2008 T31 MR20 CVT 4wd | Было: QASHQAI 2007 J10 MR20 CVT 4WD | 2 Sylphy QG15 2001 и QG18 2002 | Wingroad 2002 Y11 QG15 AT 2wd

где какой храповик надо крутить, чо-то не могу догнать?

wikiHow is a “wiki,” similar to Wikipedia, which means that many of our articles are co-written by multiple authors. To create this article, 15 people, some anonymous, worked to edit and improve it over time.

This article has been viewed 236,475 times.

Drum brakes (as opposed to disc brakes) are a braking system that slows a vehicle by pressing brake shoes into the inside surface of a metal drum attached to the wheel to create friction. Like any braking system, drum brakes undergo wear and tear with use. Brake drum maintenance and replacement requires that you first remove the old brake drums from the wheels. This procedure is usually fairly simple, requiring no more than a half hour or so and common vehicle maintenance tools.

Turn the vehicle off and make sure that it's in park with the emergency brake on to minimize the danger of rolling.
Put on protective eyewear — goggles with a face guard or hard safety glasses work well. [1] X Research source
Gather your tools and materials before proceeding.

Grab your tire iron and give each lug nut one turn or so in the counterclockwise direction. Do not remove the lug nuts yet — only loosen them.
If you wait until the vehicle is on a jack, it can be quite difficult to remove tight lug nuts. Loosening them before using a jack allows the ground to hold the wheel in place so that you can get enough leverage against the nuts to break their initial resistance.

Attach a jack to the vehicle near the brake drum to be removed. Pick a sturdy metal part of the vehicle's undercarriage for the jack — don't put it under any plastic molding or flimsy metal parts or it may damage them when the car is lifted.
Safely and gradually raise the vehicle with the jack. If you're unsure of how to do this, follow the instructions that came with the jack for attaching it and raising the vehicle. Alternatively, check out our guide on changing a tire for more information.
Use jack stands or sturdy wooden blocks to support your vehicle. Never use materials like cinder blocks which can break or compress under the weight of the vehicle with potentially deadly results. [2] X Research source
Place wheel chocks around the wheels to secure the vehicle as you raise it.

Use your tire iron to finish removing the loosened lug nuts from their bolts.
If necessary, remove the hubcap and use it as a convenient "dish" or "plate" to hold your lug nuts.
When all the lug nuts are off, pull the tire away from its mounting. If you haven't done this before, don't remove more than one wheel at once — it can be handy to use the other wheel as a reference when you're putting everything back together.

Locate the access hole on the outside of the brake drum.
Turn the brake drum so that the access hole is aligned with the drum's adjuster screw. The adjuster screw is large and slotted, and is located beneath just beneath the centerline that runs horizontally across the back of the drum.
Turn the adjuster screw counterclockwise until it comes to a halt. The shoes on the drum should come loose from the wheel.
Pull the drum off of the wheel. If the drum will not come off the wheel, unscrew the drum and pull it off (see below).

Use a screwdriver to remove the screws securing the brake drum to the wheel.
Draw the brake drum forcefully towards you.
Use a screwdriver and rubber mallet or a brake drum puller to take the drum off of the wheel if you are unable to remove the drum by unscrewing it and pulling it.

Slide the screwdriver beneath the flange of the drum.
Use the mallet to hammer against the top of the screwdriver's handle or the drum itself (lightly). Don't bring the mallet down with excessive force — you want to use it to pry the drum away from its mounting, not chisel away at it.

Place each of the brake drum puller's 3 hooks evenly around the brake drum's flange.
Ensure that the screw in the middle of the brake drum puller lies above the middle of the wheel hub.
Use a screwdriver to attach the brake drum puller's screw tightly. Tighten the screw until the brake drum puller is securely fastened around the brake drum. Do not over-tighten the screw on the brake drum puller.
Knock the back of the brake drum lightly with a hammer. Tap the hammer against the brake drum with an outward motion. The brake drum should come loose from the wheel.

Over time, brake drums can accumulate a good amount of grime and debris simply from their normal use. Once you have the brake drum off, take the opportunity to clean it of this debris if needed.
Sources differ on which types of cleaning solutions you should use. Some recommend only specially-formulated brake cleaner, while others say that you can usually get away with soap and water. [3] X Research source

Over time, the shoes which press against the inside of the drum can become worn (much like brake pads do for disc brakes). Check your manufacturer's specifications — if your brake shoes are thinner than recommended, take the opportunity to replace them.
Use a pair of pliers to pull back the shoes' return springs. Next, use a brake spring tool to remove the hold-down pins and springs. At this point, some brake shoes will be able to be removed. If not, you may need to use a screwdriver to disconnect the brake cable. [4] X Research source

Most drum brakes on cars and other common vehicles are hydraulically powered. If there is a leak in the hydraulic system, you may notice fluid inside the drum and on the brake shoes. Usually, this is accompanied by decreased brake performance.
If necessary, replace the leaky wheel cylinder. Loosen the brake line connected to it, then loosen the bolts at the rear of the cylinder. Insert the new cylinder into its proper place, attach the brake fitting, then the brake line, then finally re-screw the bolts. [5] X Research source

As a common rule of thumb, if the car pulls to one side while braking and the brake caliper appears undamaged, you may have a leak in your brake line. [6] X Research source
To replace damaged brake lines,you'll first need to loosen and remove the old brake line at its fittings with a flare nut or wrench cap. Be sure to cap the line to prevent spilling any fluid if necessary. Then, cut a new length of brake line and mate it to the old line with brass connectors or simply install it directly into the old line's fittings.
As with other forms of brake maintenance, it's important to replace any lost fluid and bleed the brakes after completing your maintenance.

Since you have easy access to the inner parts of the wheel, you may want to take the opportunity to clean and repack the bearings. To begin, disassemble and remove the vehicle's hub assembly. Remove the bearing assembly's races (this usually means breaking them) before finally removing the bearings themselves.
Clean the bearings by putting them in a container with gasoline and shaking, then rinsing with water. [7] X Research source
Add plenty of fresh grease to the bearing by hand or with a bearing packing tool.

When you're done with your maintenance, carefully reassemble the wheel and replace the brake drum by performing the disassembly steps in reverse order.
If you replaced the wheel cylinder, make sure it's secured properly. Hold the brake shoes to the backing plate and re-attach the springs (pliers or vice grips are usually a must here).
Before replacing the adjuster, clean its threads with an anti-seize compound. Finally, replace the drum. [8] X Research source

Lift the tire back onto its mounts. Screw the lug nuts on most of the way, but don't attempt to tighten them all the way.
Lower the vehicle back to the ground. Finish tightening the lug nuts until they are firmly secured. To evenly distribute the stress across the wheel, tighten the nuts in a star-shaped sequence.

Rather than the pads being pressed against either side of the rotor (like in disc brakes), in drum brakes the pad is expanded and pressed against the inside of the drum. Both use friction to stop the wheel, but disc brakes are known to heat up less and thus work better in driving conditions where you are on the brakes hard and for long period of time. steep grades, hard stops, frequent curves, etc. Drum brakes are more frequently seen on older vehicles and require less equipment than disc brakes. Sometimes they are cheaper to maintain, but it depends on use.

Drums brakes are only used in the rear of smaller cars. If the car is the size of a Toyota Corolla or smaller, then it is likely to have drum brakes. Disk brakes are actually more efficient and provide more braking power than drum brakes, so most cars opt for 4 disk brakes. Drum brakes are used on the smaller cars because the rear brakes don't work as hard as the front brakes in stopping the car. A manufacturer may opt for rear drum brakes to save weight and money on their vehicles.

Well, the tire shouldn't be on the studs, so by that I assume you mean the wheel. If the wheel is stuck, I would doubt that it is truly stuck to the studs given that, when the wheel is secured, it should be centered, giving very little contact between the actual wheel and the stud. A more common problem would be that the wheel is rusted directly to the drum. In this situation, I would recommend that you loosen the lugs (not fully remove, just back off a few turns), take all the weight off that wheel (jack it up), and give it a few good kicks or hits with a rubber mallet. The wheel should come free.

If none of the methods for removing a brake drum succeeds, take your vehicle to a professional mechanic.

About This Article

To remove a brake drum, start by removing the car wheel with a tire iron and a jack. Once you’ve removed the wheel from the car, look for an access hole on the drum brake. The drum brake is a metal cylinder that should have a few holes or studs in the middle. When you’ve found the access hole, turn the drum to align it with the adjuster screw, which is a large, slotted screw on the back of the drum. Turn the adjuster screw counterclockwise until it stops, and pull the drum off the wheel. If the brake drum is attached to the wheel, you might need to unscrew it first. For more tips, including how to remove a brake drum with a brake drum puller, read on!

здравствуйте! возникла такая проблема, при замене колодок плохо вылезал барабан, в итоге по неопытности перестарался и сломал одну из стенок цилиндра( на фото), поменял колодки и перевернул оставшуюся стенку так чтобы держала с фронта, а с другой стороны колодка упирается в кожух! что теперь можно сделать? посмотрел цены на цилиндры, дороговато, есть альтернатива?

Миниатюры

ОООО ну как же ты так умудрился то? Чем солмал-то. Хотя это уже не имеет значения. Разбирай и к токарю, а то с запчастями на веник в городе герое СОчи совсем плохо наверное (советовать проехать по разборам думаю не для тебя вариант) Нет ездить так не стоит - заклинит барабан -- сразу юзом поведет.

я так понимаю что сломал Поршень цилиндра, могу я пока так ездить, пока не поменяю поршень? Да в Сочи у нас действительно туго с запчастями все под заказ(((

была точно такая же ситуация. выход - обзвон разборов и подбор по образцу. у нас тормознои цилиндр заднего колеса стоит около 500 рупий. вытаскиваешь из него поршень и меняешь.

Да уж, не зря говорят, что с дуру можно и . сломать. А по теме, у вас в городе два офиса екзиста (не реклама), у меня за поршень выдает ценник 650р. закажи, да поменяй.

Да это не с дуру, просто колодки запустил и они тёрлись металл об металл и в итоге одна из колодок прикипела к барабану! Про экзист знаю, сам постоянно там заказываю, просто ждать долго, а мне на днях в Краснодар ехать! Поэтому интересует, смогу я пока так ездить пока поршень не придёт?

да ездить то сможешь, но очень велика вероятность, что просто колодка слетит с поршня и все там нафиг поотрывает, ну и плюс тормозов вообще не будет.

фиг знает.
у меня такая же ботва.
начал недумая сбивать барабан и отвалил один ус с поршня.
езжу не парюсь. уже тыщщ 30 откатал.

Читайте также: