Замена задней балки митсубиси аутлендер 1 поколения
В автомобиле используется задняя многозвенная подвеска независимого типа с продольными рычагами. Амортизатор гидравлический, цилиндрический газонаполненный двойного действия.
Технические характеристики (винтовая цилиндрическая пружина)
Основные данные для регулировки и контроля
* Разница между правым и левым колесами не должна быть больше 30'.
Смазочные материалы
Технические операции на автомобиле
Внимание! При ослабленных гайках валов ступиц колес (самоконтрящихся гайках) или плохо закрепленных приспособлениях для проверки углов установки колес привода (МВ991014), проверка подшипников ступиц колес не допускается.
Внимание! Для автомобилей с колесами из алюминиевого сплава: прикрепите измеритель углов установки колес к валу привода колеса с помощью специального приспособления (МВ991014). Закрепите специальный инструмент тем же моментом затяжки 175 ±25 Ни что и гайку ступицы заднего колеса (самоконтрящуюся гайку). Если развал не соответствует номинальному значению, выполните следующие операции.
Отсоедините управляющую штангу от продольного рычага.
- LH: По часовой стрелке со стороны передней части автомобиля (+) развал.
- RH: По часовой стрелке со стороны передней части автомобиля (–) развал.
- Шкала имеет цену деления равную около 14’.
Закрепите управляющую штангу на продольном рычаге.
После регулировки развала, регулируют схождение колес автомобиля.
Схождение
Номинальное значение: по средней линии протектора шины, 3 +2 мм.
Величина схождения (на колесо): 0°08±0,5’.
Если схождение не соответствует номинальному значению, отрегулируйте его следующим образом.
Внимание! Для предотвращения разрушения втулок, гайку крепления управляющей штанги вначале затягивают предварительно, затем окончательно затягивают моментом 120+10 Н·м, причем ненагруженный автомобиль должен находиться на земле.
- LH: По часовой стрелке со стороны передней части автомобиля (+) схождение.
- RH: По часовой стрелке со стороны передней части автомобиля (–) схождение.
- Поворот регулировочного болта на одно деление шкалы изменяет схождение на 2,6 мм (односторонний угол схождения соответствует 16’).
Проверка осевого люфта опорного подшипника управляющей штанги
Покачав рукой вверх-вниз управляющую штангу, проверьте наличие осевого люфта опорного подшипника. При наличии значительного люфта, замените управляющую штангу.
Проверка осевого люфта опорного подшипника верхнего рычага подвески
Покачав рукой вверх-вниз верхний рычаг подвески, проверьте наличие осевого люфта опорного подшипника. При наличии значительного люфта, замените верхний рычаг подвески.
Проверка осевого люфта шарового шарнира нижнего рычага подвески
Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатор от от нижнего рычага подвески.
Покачав рукой вверх-вниз нижний рычаг подвески, проверьте наличие осевого люфта опорного подшипника. При наличии значительного люфта, замените опорный подшипник нижнего рычага подвески.
По окончании проверки, вновь соедините стойку стабилизатора и амортизатор с нижним рычагом подвески.
Проверка состояния защитного чехла шарового шарнира стойки стабилизатора
Проверьте состояние защитных чехлов шарового шарнира стойки стабилизатора на наличие трещин и повреждений, сдавливая чехлы пальцами.
При наличии трещин или повреждений защитного чехла, замените стойку стабилизатора в сборе.
Внимание! Трещины или повреждения в защитном чехле могут вызвать разрушения шарового шарнира.
В общем, как уже все вы знаете — моя задняя балка, "приказала долго жить", большую ее часть просто вымел веником:
Не скажу, что для меня это было откровение, знал, что лучшие годы моей балки позади, поэтому искал варианты уже давно…
В общем, все проблема в том, что от переднего привода не подходит, от большинства треков тоже.
От Аута — они уже все уставшие…
В хорошем состоянии цены от 10000 руб., съездил посмотрел парочку, до идеального там далеко…
Решил купить от Аута под ремонт, так как уж если ремонтировать, то лучше с экономиьть на покупке, чем купить за 10000+ а потом ее варить и красить…
Да и так как сами занимаемся сварочными работами — они меня не пугали.
Купил у не без известного Митяя, уставшая, зато отдал за 2000руб. (в других местах — уставшие находил от 4000руб + доставка)
Предварительно зачистил:
Вырезал все уставшее:
Заварила таким же металлом как и родной:
Шов положили сплошной, не хуже чем родной шов самой балки:
Не стал себе изменять и покрасил Hammerite, такой же как красил переднюю балку:
Так как времени в обрез, покрасил кистью в два слоя (было бы время — красил бы с пульвира в три), ну кистью даже лучше с точки зрения толщины слоя, красота, тут вторична:
Пока балка сохла (Час между слоями, и 12 часов до установки) — покрыл антигравием днище под баком и над балкой:
Без фанатизма, так как ограничен во времени, машину нужно было поставить на ход как можно быстрее…
Продолжение следует…
Мицубиси Аутлендер подвеска
Устройство задней подвески на Outlander
Перед инженерами Мицубиси стояла задача сделать внедорожник, который способен легко и непринужденно передвигаться со скоростью 200+ км/ч. Поэтому задняя подвеска Мицубиси Аутлендер 2003 года и позже выполнена многозвенной, пружинной, независимого типа с группой рычагов. Амортизаторы – цилиндрические, газо-маслянные, двойного действия.
Характеристики пружины
Рассмотрим подробное устройство конструкции.
- Продольный рычаг – это связующее звено ступицы с корпусом авто. Каталожный номер оригинального сайлент-блока 4120А125. Срок службы сайлент-блока около 150 тыс. км.
- Нижний поперечный балансир – это место крепления пружины и амортизатора. В него установлены два одинаковых сайлент-блока MN100110. Усредненный срок службы этих сайлент-блоков около 100 тыс. км. Так же, нижний поперечный балансир отвечает за угол развала колес Outlander.
- Второй поперечный рычажок выполняет функцию по регулировке схождения колес. Сайлент-блоки для него не производятся, поэтому замене подлежит весь рычаг в сборе. Регламент замены – 100 тыс. км.
- Третий, самый верхний балансир ходовой на Аутлендер несет бремя курсовой устойчивости. Его работа хорошо чувствуется при крутых виражах. Средний ресурс составляет 200 тыс. км., после чего изнашиваются сайлент-блоки, которые Мицубиси не производит и автовладельцу предлагается менять рычаг целиком. Но по размерам и характеристикам идеально подходят сайлент-блоки MN100110.
Плавающий сайлент-блок
ММС удалось воплотить в Outlander две противоположности. С одной стороны горожанин стал чувствовать себя увереннее на бездорожье, с другой стороны селянин открыл для себя нечто новое в динамике и крутых поворотах. Эти качества достигнуты благодаря таланту и упорству разработчиков, которые искренне полюбили свое творение.
Сайлентблок на замену
При резких, крутых поворотах внутренняя втулка прижимается к обойме, тянет за собой рычаг, который воздействует на колесо. Таким образом, задняя подвеска Аутлендер подруливает передней. Этот полезный эффект произвел приятное впечатление на миллионы автовладельцев по всему миру. Шаровой шарнир устанавливается на третий, самый верхний балансир ходовой Outlander.
Ремонт подвески
Безопасность передвижения напрямую зависит от состояния ходовой части авто. Чтобы в пути не было сюрпризов, и прохожие не закрывали уши от ужасающего скрипа, а Outlander и впредь приносил позитив, нужно своевременно диагностировать проблемные участки подвески, устранять замечания в соответствии с регламентом. Самым надежным и правильным будет установка оригинальных запчастей.
Мицубиси аутлендер задняя подвеска и ее ремонт
Исключение составляет шаровой шарнир верхнего рычага, т. к. официальная программа подбора запчастей Мицубиси ASA указывает, что этот шарнир можно заменить на аналоговый. А вот направляющие, ответственные за схождение колес, настоятельно рекомендуют менять полностью. Вместе с задней подвеской, рекомендована замена деталей и узлов передней ходовой. Это позволит безболезненно эксплуатировать автомобиль и наслаждаться всеми его преимуществами до следующего обслуживания.
Список полного набора для ремонта подвески Аутлендера
- Передние рычаги – 2 шт.;
- Передние стойки – 2 шт.;
- Отбойники на передние стойки – 2 шт.;
- Пыльники на передние стойки – 2 шт.;
- Стойки переднего стабилизатора – 2 шт.;
- Задние амортизаторы – 2 шт.;
- Пыльники для амортизаторов – 2 шт.;
- Стойки заднего стабилизатора – 2 шт.;
- Сайлент-блоки продольных балансиров задней подвески – 2 шт.;
- Регулировочные болты развала – 2 шт.;
- Шайбы для развальных болтов – 2 шт.;
- Гайки для развальных болтов – 2 шт.;
- Сайлент-блоки для внутреннего рычага – 4 шт.;
- Поперечные рычаги, регулирующие схождение колес – 2 шт.;
- Подшипники передних опор амортизаторов – 2 шт.
Такой комплексный подход будет стоить 40 – 50 тыс. рублей вместе с оплатой услуг автосервиса. При самостоятельной замене всех деталей и узлов, ремонт всей подвески Аутлендера обойдется в 25 – 35 тыс. рублей. Цены на детали и услуги очень сильно разнятся в зависимости от региона местонахождения авто. Мицубиси Аутлендер поддерживает лидерство в городе, на бездорожье и в доступности оригинальных запчастей. Это делает его уникальным, во всех отношениях, автомобилем.
Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.
Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.
Какие условия нужны для проведения ремонта?
Отличия в ходовой
Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:
- непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
- в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.
Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.
Рациональный подход
По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.
Необходимые запчасти
Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.
- Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
- Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.
Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:
- поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
- продольных рычагов;
- нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
- малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.
В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.
По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.
Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.
Резина или полиуретан?
Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.
Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.
Процесс разборки
Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.
Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.
- Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
- Снимаем задние колёса.
- Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
- Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
- Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
- Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
- Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.
Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.
Это важно!
Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!
При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.
Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.
Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.
Возможные подводные камни
На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.
- Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
- Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.
Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.
Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.
Сборка
Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.
Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:
- основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
- остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
- гайки приводных валов – 160 Nm.
Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!
Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.
Читайте также: