Как снять интеркулер на форд фокус 2
Если ваш железный любимец с турбированным "сердцем" стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.
1 Интеркулер: назначение и преимущества
Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.
Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.
Похожие статьи
Как утверждают специалисты, интеркулер способен снизить температуру воздуха до 50 ˚С, что обеспечит значительно более хорошее наполнение цилиндров двигателя, а соответственно и увеличит его мощность, повысит экономичность и снизит уровень вредных выбросов. Совсем не странно, что использование интеркулера при исправности всех систем гарантирует увеличение мощности движка на 20 %.
Что интересно, охлаждая воздух, интеркулер создает для него препятствие, а это также влияет на давление наддува. Но несмотря на это, прибор предоставляет значительно больше преимуществ, ввиду чего его использование можно назвать компромиссом для достижения требуемого эффекта.
2 Типы интеркулеров и их особенности
Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.
За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.
Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.
Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.
3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?
Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.
Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что "скрепит" грязь, соли, шлак и песок между собой в "непробиваемую массу", которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.
Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.
4 Средства, инструменты и способы прочистки
Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.
Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.
Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.
Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.
5 Как провести прочистку интеркулера?
Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.
Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.
Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.
Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:
- Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
- Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
- Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.
После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.
По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.
В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.
Стоял дрим кулёк, его работа меня не устраивала, при спокойной езде температура была плюс 3-5 гр с улицей, когда валишь все плюс 15-25 гр, по совету Алексея Предатора был установлен кулер универсальный размером 700-300-100, как раз на будущий конфиг его хватит с головой.
Чтобы его установить пришлось изрядно потрудится, переделка усилителя, перенос креплений телевизора, перенос датчика температуры, перенос сигналов, изготовление кастомных креплений кулера, переделка пайпов на вход и выход с кулера, переделка рамки крепления радиаторов, ну и куча мелких решений которые шли по ходу.
Так же было принято решение проклеить поролоном все щели между радиаторами и кулером, для того чтобы воздух продувал именно ядра радиаторов и кулера и никуда мимо не уходил, так же вентилятор должен эффективнее вытягивать тепло с касеты радиаторов.
Ранее мною были заменены шланги ож на силикон. В заводских шлангах обратки, это два тонких которые подходят вверх бочка имеются рестрикторы ограничивающие поток ож в обратку, соответственно в силиконе их нет, я стал замечать что поток обратки слишком велик, а соответственно меньшее количество антифриза проходит через большой круг, то есть через радиатор, шланги заводские нашёл и буду с них переставлять рестрикторы в свои силиконовые шланги, думаю удастся снизить температуру ож ещё немного, как говорится всё в мелочах.
Для лучшего обдува сделали диффузор направляющий поток воздуха на кулер, чтобы мимо ничего не улетало.
Изначально была задумка делать диффузор из алюминия, но потом выбор пал в пользу композитного листа толщиной 4 мм, при нагреве феном он принимает нужную нам форму, приварили закладные и к ним уже приклепали лист.
P.S. Надеюсь данная запись в БЖ кому-то поможет в установке универсального кулька, но если у вас слабая нервная система и мало терпения, то не пытайтесь повторить этого дома)))) Купите готовое решение, тот же Дрим…
Разобрался, как крепится штатный интеркуллер, на пластиковых креплениях типа крючков и на двух болтах находящихся снизу на углах по краям кулька. Плоской отверткой расслабил хамуты слева на пайпе идущем с кулька на дроссель (в который вставляется датчик MAP) и справа, после чего стянул пайпы с кулька и вытащил его. Следом за ним открутил сигналы, и отключив фишку с разъема на них, снял их, а вместе с ними и направляющий воздух в радиатор охлаждения пластик (на фото ниже) который в дальнейшем будет убран из конструкции, так как с ним большой кулек не воткнешь.
Упаси Вас Бог от подобной дрочи изготовления подобных креплений под универсальный кулек. Теперь понимаю, почему многие так не хотят браться за это дело и ждут предложений по б/у кулькам Дрим и прочим болт-он вариантам на FFСlub’e. Сделать крепления качественно и аккуратно можно самому, но вы потратите много времени, сил и нервов, пока доведете все до ума.
Надеваем на кулек поворотный силикон, замеряем сколько его нужно отрезать, чтобы четко стыковался с родными пайпами и делаем переходники из куска алюминиевой трубы 51мм. Крепим силикон силовыми хамутами (под ключ) на входе в кулек, и обычными на заводских пайпах. Кстати о пайпах, заказал вот у Артема Садохина из Калининграда качественной сделанный из алюминия пайп с дросселя на кулек с площадкой под датчик МАП.
Думал заменить его, так как штатный протирается со временем и оригинал стоит космических денег. Но осмотрев родной пайп, убедился, что он в идеальном состоянии, даже без намеков на протертости. Решил оставить заводской на месте, а купленный ничтяк убрал на полку.
3 года
Приветствую всех! Наконец-то дождался и получил на днях свою Эску! Все в машине радует, однако 2 литровый дизель коптит гораздо сильнее чем ожидалось. Подскажите, это норма? На холостых оборотах выхлоп чистый, и при езде тоже, но вот при трогании с места картина удручающая.
Тоже есть чёрный дым при переключении и запуске, все патрубки проверил , но боьше всего беспокоит звук который идёт при включении турбины, неё свист , а как бы объяснить вобщем " ууууууууууууу" чем выше обороты тем лучше слышно
Получил от AliExspress S-образный патрубок от G-Plus (1374657), установил вместо лопнувшего оригинального (1374657) - подошел идеально!
Моя мащина при интенсивном разгоне, особенно на второй заметно, начала дымить после того как заглушил ЕГР.
а у меня с новыми патрубками и форсунками и, полностью отсутствующим, теплообменником ЕГР не дымит ни на какой передаче.
Всем добрый вечер. Хочу и я оставить свой комент по поводу патрубка интеркулера 1,8 tdi ff2. На днях появился черный дым, потом свист воздуха.. Открыв капот(двигатель работает) проблема найдена.. Ну как и все в магаз. И тут цифры меня начали пугать.. оригенал 5000, китай 3500, евроавто б\у 700 -900 о норм подумал я . Приезжаю копец,. один не подходит другой с трещинами продают. от смотрев 5 шт. не то.. ну думаю алиэкспрес привет.. 20 дней ждать. 600руб. За мотал патрубок сантехническим армированным скотчем.. сколько ни будь да хватит.. Стою матаю подходит сосед. о тоже лопнул.. да лопнул на алиэкспресс заказал , а так пока поезжу.. а я говорит в магазине автозапчестей камаз и маз купил за 500 руб.. , что. да такой же..ток синий и усилиный.. ну я ноги в руки и туда . точно есть будет завтра.. привоз, а ща закончились.. . Тут где то выше есть фото очень похож.. На следующий день заехал после работы и точно.. привезли.. есть. думаю. Итог: накат уже 500км., пока норм..
28 июля 2017
Подтверждаю, на фокус 2 TDCI 1.8 литра купил патрубок 90 градусов от Газели синий силиконовый за 1800 р набор из 3 штук.
Подрезал на 2 см и встал как влитой. Кстати, в отличие от родного 1 слойного, силиконовый 4-х слойный.
На дырку 45 мм встал как родной, на 50 мм натянулся тоже без проблем.
Единственное - советую его обмотать скотчем для предохранения верхнего слоя.
Слишком уж в этом месте горячо и грязно.
Был такой же резиновый за 500 р от Газлели и от хундая тоже за 500.
Но я решил потратиться уже. Езжу 3 недели.
Если кто говорит, что раздувает его - ну обмотайте по всей длине после установки но до затяжки хомутами ХБ черным скотчем.
dron2603
Вчера., заехал спросил от какой машины , сказали универсальный подходит для камазов и маза. ., и якобы для какого то фургончика хундай, г. Всеволожск. на ул. пушкинская. закажи с алиэкспресс., у меня ток пришёл, 700р. шел больше месяца.
rok-999
А есть ли смысл ждать из Китая,если наш подходит? Япосмотрел на АЛИ он 15$ и плюс пересыл столько же.
Продам патрубки интеркуллера ! так получилось что заказал человеку а он продал машину ! мож кому надо !
Патрубки интеркуллера FF2 1.8 TDCI
День добрый.
Прочитав всю тему, не смог понять. Как правило лопают у всех шланги с левой стороны от интеркуллера, если стоять к мотору лицом. Вчера просмотрел только с этой стороны. Т.к. подлезть к ним не так просто, с правой стороны шланги и не осмотрел и не снимал. S-образный шланг стоит до сих пор заводской оригинал, пробегу 132тыс.км. верхний короткий купил про запас от газели, но и тот что установлен целый. Вот он уже не оригинальный.
Причина всему этому конечно черный дым при переключении на высоких оборотах, стоя на месте и газуя тоже черный выхлоп на оборотах, при обгонах наблюдаю за собой дымовую завесу. Клапан ЕГР недавно чистил, заглушка не стоит, актуатор на турбине работает.После патрубков следующий шаг это заглушить ЕРГ, ну а потом так понимаю еще форсунки. Возможно они льют.
На холостом прогретом моторе расход 0,5-0,6л. по городу катаюсь около 9л/100км.
Еще вариант прошивки и отключения ЕГР. хочется добавить запаса мощности и прыти своему феде.
17 окт ября 2017
Всем добрый вечер! Тоже вставлю 5 копеек про черный дым. Подскажите в чем может быть проблема ( на фото)? на месте поднимаю обороты до 3 - 4 тысяч, сзади черное облако и охрененно большое пятно сажи под выхлопной., газую не долго 3-5 сек.Ошибок никаких нет, Егр заглушен, кат вырезан, стоит пламягаситель, при наборе оборотов слышен свист турбины, при подходе к 2000 оборотов на 3 скорости (особенно на холодную) чувствительно подергивает машину (такое чувство что двигло ходуном ходит под капотом) и машина подтупляет, проходишь отметку 2000 и все отлично, только черный дым на повышенных оборотах (как писал выше)
Добрый день1 Машина с—макс тдци 2.0 136 л.с. 2008г Проблема заключается в следующем, заводится нормально, работает на холостых вроде ровно (по бк расход на холостых 0.5-0.6, средний 6.6), но после нескольких активных обгонов на трассе или просто после неспешной езды хочу резко ускориться, и резкий провал, больше 2000-2300 не набирает, двигатель тресет, какие-то посвистывания из под капота, резкий басовый звук из выхлопной и черный дым.Стоит остановиться, либо сбросить газ и снова нажать, то динамика возвращается ну или еще чуть чуть потупит. Подсоединял шнур, была ошибка низкого давления топлива, поменял регулятор давления топлива, не помогло, машина дальше выкидывает такие вещи. После замены регулятора, стало пахнуть дизелем в салоне, обнаружил, что самая правая форсунка по ходу движения авто вся в дизеле,протер, завожу и смотрю на нее, на холостых сразу запотевает и кажется издает какой-то шуршащий звук, может накрылась форсунка или пресловутые патрубки, хотя вроде осматривал их на предмет трещин? Подскажите какие особенности при снятии форсунки? И еще может знаете какую-нибудь адекватную контору по проверке форсунок или сервис по дизелю? Да , забыл сказать, после покупки заметил, что патрубок с турбины и тот который справа по ходу движ. авто в интеркуллере были в масле, все разобрал, промыл, в интеркуллере масла не былов в большом количестве, только налет,протянул хомуты, поменял масло, проехал 7000км , сейчас все сухо снаружи, а внутри маслянный налет, но масло не ест.
Spacesoцитата: |
масляный налет везде внутри патрубков и во впускном коллекторе тоже |
Это нормально
ЧерныйФокус
Скиньте, пожалуйста сылачку где патрубки брали.
Привет фрумчане!) Вылезла такая проблема, при резком нажатии на газ, из выхлопной трубы вылетает облако черного дыма, небольшой провал, и где-то около 1800 оборотов дым пропадает и машина начинает нормально ускоряться, такое ощущение будто турбина долго раскручивается, картридж турбины был заменён на Китайский Jrone, может это из-за него? может кто ставил такие картриджи, может такая же проблема была?
Интеркулер (радиатор промежуточного охладителя) поднимает мощность и увеличивает ресурс бензинового или дизельного турбомотора. Нагнетание воздуха ведет к повышению его температуры, из-за чего изменяется режим горения топливовоздушной смеси, мотор перегревается, прогорают клапаны и поршни. Радиатор охлаждает сжатый воздух, который наполняет цилиндры, что обеспечивает оптимальный режим работы мотора. Если какая-то из систем двигателя, в том числе турбина, работает неправильно, то нередко небольшие порции моторного масла оказываются внутри интеркулера. Из статьи вы узнаете, почему появляется масло в интеркулере, чем это грозит и каким образом устраняют причины таких проблем.
Основные причины попадания масла в интеркулер
Вот основные причины, по которым масло гонит в промежуточный охладитель:
- неисправности системы вентиляции картерных газов;
- забит масляный фильтр;
- грязный воздушный фильтр;
- перегрев мотора;
- турбина гонит масло из-за поврежденного сальника;
- изгиб возвратного маслопровода турбины.
Неисправности системы вентиляции картерных газов
Во время резкого разгона, движения по неровным дорогам, а также при работе под большой нагрузкой, давление, которое создает сгорающая топливовоздушная смесь, гораздо выше, чем обычно. Из-за этого количество газов, которые прорываются через поршневые кольца в картер, увеличивается. Если система вентиляции картера работает исправно, то эти газы проходят через интеркулер, затем поступают в цилиндры, где и сгорают вместе с топливом. Со временем эта система начинает работать все хуже. Маслоуловитель перестает справляться со своей функцией, а пружина PCV клапана теряет упругость.
Если система вентиляции работает неэффективно, то давление в картере возрастает, из-за чего вместе с газами в радиатор интеркулера гонит капельки масла. После охлаждения они скапливаются внизу интеркулера. Если масло гонит по этой причине, то вскоре избыточное давление приведет к продавливанию сальников и появляется течь.
Забитый патрубок вентиляции картерных газов
Кроме того, характеристики смазки начнут ухудшаться, турбина будет испытывать масляное голодание, появятся задиры на валу. Еще одна неприятность, к которой приведет плохая работа этой системы – падение мощности мотора и увеличение расхода топлива. Капельки масла, которые поток воздуха кидает в цилиндры, будут менять режим горения топлива.
Забит масляный фильтр
Если масляный фильтр забит, циркуляция смазки ухудшается и одновременно возрастает давление. Из-за этого продавливает сальники силового агрегата, возникает течь, и турбина гонит капельки масла внутрь интеркулера. Установка чистого фильтра снижает течь масла, но не может полностью устранить ее. Поэтому придется менять все сальники.
Грязный воздушный фильтр
Когда впускные клапаны открыты, а поршень идет вниз, в патрубке, к которому подключен выход системы вентиляции картерных газов возникает сильное разряжение. Если воздушный фильтр забит, то из-за перепада давления в патрубке и системе газы выходят гораздо сильней и увлекают за собой капельки масла. В этом случае маслоуловитель не справляется, из-за чего смазка попадает в интеркулер. Кроме того, недостаток воздуха сильно влияет на состав топливовоздушной смеси. Смесь получается переобогащенной, а капельки масла, которые попадают в цилиндры, еще сильней меняют соотношение между воздухом и топливом.
Перегрев мотора
В большинстве случаев мотор закипает при долгой работе на пределе мощности. Если это произошло, то к большому объему картерных газов, которые прорываются из цилиндров, добавляется усиленное испарение масла, вызванное сильным нагревом. Когда охлаждающая жидкость закипает, в головке блока цилиндров (ГБЦ) образуется паровая пробка. Температура ГБЦ сильно увеличивается что приводит к усиленному испарению смазки. Кроме того, перегретое масло становится более жидким, из-за чего изношенные сальники дают течь. Из-за этого турбина гонит воздух с капельками масла, что меняет режим работы двигателя, снижает его ресурс, а также ухудшает эксплуатационные характеристики.
Турбина дает течь из-за поврежденного сальника
Турбина работает 100–150 тысяч километров при использовании качественного масла и нормальном давлении в системе смазки. Ухудшение качества смазки или рост давления приводят к протечке сальника, из-за чего турбина кидает капельки масла в радиатор интеркулера. Какое-то время радиатор может играть роль маслоуловителя, не пуская капельки в цилиндры.
Как только уровень масла достигнет нижних ячеек, возникает карбюрация, из-за которой поток воздуха начнет утягивать капельки смазки за собой, меняя состав топливовоздушной смеси.
Изгиб возвратного маслопровода турбины
Для нормальной работы турбины необходимо отводить масло без задержек. Если маслопровод по каким-то причинам сильно согнуло, то отвод масла будет затруднен. Итог такой неисправности: турбина, давшая течь через сальники, не только подает сжатый очищенный воздух, но и кидает в него капельки смазки.
Опасно ли попадание масла в интеркулер
В интеркулере дизельного двигателя с пробегом свыше 100 тысяч километров почти всегда присутствует небольшое количество масла (20–50 грамм). Это вызвано более высоким давлением, возникающим при сгорании топливовоздушной смеси. До тех пор, пока масло находится ниже уровня ячеек охлаждения, оно не влияет на работу мотора. Когда радиатор интеркулера заполнен маслом до уровня нижних ячеек, возникает карбюрация.
Из-за попадания масла топливовоздушная смесь не успевает сгореть за время такта сжатия, из-за чего догорает в ГБЦ и выпускном коллекторе. Последствия этого – прогар клапанов и выпускного коллектора.
Температура перегретого выпускного коллектора достигает 700 градусов, что негативно влияет на двигатель. Ведь температура блока цилиндров начинает увеличиваться, система охлаждения не справляется с отводом тепла, что приводит к перегреву мотора, снижению его ресурса.
Масло в интеркулере – что делать
Обнаружив масло снаружи или внутри интеркулера, необходимо установить, почему оно попало туда. Для этого делают следующее:
- проверяют работу системы вентиляции картерных газов;
- меняют масляный и воздушный фильтры;
- проверяют состояния маслопроводов;
- проверяют сальники турбины.
Если вы не знаете, как провести такую диагностику, посетите проверенный и надежный автосервис. Если по результатам проверки двигатель окажется полностью исправным, пересмотрите свою манеру езды. Быстрое движение по крутому подъему или горной местности, долгая езда на оборотах двигателя больше 2 тысяч в минуту ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости.
Только после этого необходимо приступать к промывке интеркулера. Промыть интеркулер можно так:
- снимите интеркулер с двигателя (читайте инструкцию по ремонту и обслуживанию вашей машины, там написано, как это сделать);
- очистите наружную поверхность от грязи веником и струей воды;
- залейте внутрь смесь бензина, керосина и ацетона (соотношение 1:1:1) и оставьте на ночь;
- утром слейте получившуюся жижу;
- смешайте горячую воду и средство для мытья посуды (соотношение 1:100), затем залейте этот раствор в интеркулер;
- чтобы промывка была более эффективной, энергично потрясите его 2–3 минуты;
- слейте грязную воду и повторите такую же промывку еще два раза;
- слейте промывочный раствор и промойте интеркулер чистой горячей водой.
Последствия развалившейся турбины
Иногда промывка производится с помощью солярки, ацетона, очистителя карбюратора или других легких нефтепродуктов. Некоторые умельцы, чтобы упростить обслуживание интеркулера, просверливают нижнюю часть корпуса устройства и приваривают к нему гайку, в которую вкручивают болт с медной шайбой. Каждые 3 месяца они выкручивают болт и сливают масло. Благодаря этому они не только избегают карбюрации, но и определяют примерное состояние двигателя и турбины. Когда мотор машины полностью исправен, масло в интеркулере, если и появляется, то в незначительных количествах.
Вывод
Теперь вы знаете, почему появляется масло в интеркулере и что делать, если такое произошло. Это позволит вам вовремя обнаружить неисправность мотора, оперативно устранить ее и не допустить ухудшения характеристик двигателя. Кроме того, вы узнали, как должна проходить правильная промывка промежуточного охладителя. Видео, расположенное ниже, поможет вам не только теоретически представлять описанные в статье явления, но и увидеть их вживую.
Читайте также: