Замена степ мотора на ниссан х трейл т31

Обновлено: 22.04.2025

Вариатор Jatco JF011E – настоящий лидер среди бесступенчатых КПП, который устанавливался на авто с передним приводом, движками объемом 1.6-2.5 л:

• Ниссан Х трейл (Nissan X-trail) в кузове Т31 (2007–2015 г.).
• Ниссан Теана (Nissan Teana) в кузове J32 (2008–2014 г.) с двигателем 2.5.
• Ниссан Кашкай (Nissan Qashqai) в кузове J10 (2006–2013 г.) с двигателем 2.0.
• Ниссан Жук (Nissan Juke) с полным приводом (2010–2017 г.).
• Ниссан Серена (Nissan Serena) 2005–2016 г.
• Рено Меган (Renault Megane) 2008–2016 г. (с бензиновым двигателем 2.0).
• Рено Флюенс (Renault Fluence) 2009–2017 г. (с бензиновым двигателем 2.0).
• Рено Колеос (Renault Koleos) 2008–2016 г. (с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.5).
• Рено Латитюд (Renault Latitude) 2011-2014 г.
• Митцубиcи Аутлендер (Mitsubishi Outlander) 2005–2015 г. (с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.4).
• Митцубиcи АСХ (Mitsubishi ASX) 2010-2015 г.
• Митцубиcи Лансер (Mitsubishi Lancer) 2010-2015 г.
• Пежо 4007, Пежо 4008, Додж Калибер, Джип Компас, Джип Либерти, Ситроен С-кроссер и т. д.

Обратите внимание, что название JF011e – это название данной модели вариатора у компании производителя (Jatco). Полное название – Jatco JF011e. У разных автопроизводителей (Ниссан, Рено и т д) эта модель вариатора имеет другое название (по внутреннему артикулу производителя автомобиля):

1. У Ниссан – RE0F10A/B/C.
2. У Митсубиси – F1CJA / W1CJA (передний / полный привод).
3. У Рено – FK0 / FK8 (передний / полный привод).
4. У Додж и Джип – CVT2 / CVT2M (передний / полный привод).

Особенности вариатора JF011E

Предназначается для эксплуатации в условиях города. Ресурс КПП JF011E превышает 200 000 км, в течение которых агрегату не потребуется ремонт. Однако это актуально только для идеальных условий эксплуатации – на практике эксплуатационный период сокращается из-за следующих факторов:

• холодный пуск в зимний сезон – одна из основных причин для ремонта;
• агрессивная манера вождения;
• буксировка прицепов, иных автомобилей;
• пробуксовка на льду, снегу;
• перегревание КПП из-за высокотемпературных условий;
• применение низкокачественных фильтров;
• использование масляной жидкости плохого качества.

Основные неисправности вариатора Jatco JF011E

Вариатор Jatco JF011e состоит из следующих деталей, в которых могут возникнуть неполадки, что приводит к внеплановому ремонту:

Диагностика вариатора JF011E

Большинство неисправностей вариатора JF011e можно определить диагностикой. Если вы чувствуете, что ваш вариатор как-то странно себя ведёт (непривычно, не так как всегда), то это повод приехать и сделать диагностику вариатора.

Иногда диагностика предполагает снятие поддона вариатора (по количеству стружке и фракции этой стружки – можно определить те или иные повреждения трансмиссии).

Если есть какие-то звуки из вариатора (как вы предполагаете), то машина поднимается на подъёмник и снизу при помощи стетоскопа слушают – откуда именно идёт звук (из вариатора или нет). Мы неоднократно сталкивались, когда при диагностики выяснялось, что вариатор не причём, а причина звука (как вариант) – неисправный подшипник ступицы или ШРУС.

В любом случае, диагностика вариатора на ранней стадии проблемы — поможет вам сильно сэкономить на затратах по ремонту вариатора. Ведь при начальной стадии всегда меньше деталей повреждено. Если вы находитесь в Москве или в Санкт-Петербурге – звоните, диагностика вариатора у нас бесплатная. В Москве у нас три сервиса (на севере, на юге и в центре).

Еще во время диагностики проверяются оттенок, запах слитого масла, наличие стружки металла, частей вариаторных деталей в поддоне. По органолептическим параметрам автомасла возможно определить, как регулярно выполнялось плановое техобслуживание КПП, установить состояние фрикционов, уровень загрязненности гидроблочных магистралей. Учитывая полученную информацию, специалисты принимают решение касательно демонтажа или ремонта трансмиссии.

Только потом я прочитал что долго так ехать противопоказано для вариатора, представляю как бешенной тикал тогда счётчик старения масла)
Масло в нём бывший хозяин сказал что недавно заменил и было залито тотачи(я наивно глядя на банку для доливки с иероглифами думал что Япония)
И ездил я спокойно пока не купил елм)
Тут уж я узнал что счётчик старения натикал уже 9000 с чем то

, что на полутарах тысячах часов судя по ошибкам были какие то страшные проблемы с коробкой(по крайней мере я так подумал не зная ещё что ждёт меня впереди)

и что постоянно выскакивает ошибка 0725 по датчику скорости.(обычно при сбросе газа перед остановкой у светофора)ещё увидел что степ мотор работает правильно(периодически останавливаясь на 4) давление на холостых было 0.8 что успокаивало меня. А вот вторичное было очень мало, вполовину меньше чем цель по нему. Первичное более менее соответствовало, но тоже было маловато как по мне. Передачи R и D включались не мягко а с небольшим толчком(я думал так и надо)так же присутствовал троллейбусный вой подшипников.
Прочитав что на ошибку 0725 как то может влиять датчик коленвала, заменил его на новый оригинал, стоял контрактный оригинал(видать пытались менять уже) ну и ясно что ничего не изменилось.
Так и прошёл год почти. И вот когда уже был спланирован отпуск и оставалась буквально неделя, машинка стала на светофорах при резких стартах дёргаться.
Сначала, по чуть, потом всё сильнее, и вот уже и резких стартов не надо, дёргается при любых)
Следом выскочила ошибка по низкому давлению на соленоиде.
Это пипец, приехали. Контрактный ждать уже поздно, надо в отпуск ехать.
Обзваниваю местные фирмы, у одной под названием агрегатка(у нас филиал, центр в казани, и так же филиалы в других городах) есть в наличии отремонтированный в заводских условиях с соблюдением всех технологий в обмен на мой.

Ценой в 130000р с годом гарантии и без ограничения пробега(плюс надо ещё масло заменить через 2000км за 10р, а то с гарантии слетишь) заверяют что всё будет в лучшем виде меняют мне вариатор.

Правда я пришёл чуть раньше и вижу что на уже поставленном вариаторе они не могут добиться работы какого то датчика и снимают гидроплиту и меняют на новую

но тут вообще ничего сложного, главное купить рестайловую)
Решил что моя мне уже не пригодится и смело феном сдул с неё штекер для изготовления переходника.

В общем решилась проблема с CVT. Огромное человеческое спасибо эксперту Дром - Сане "s_saska" из Хабаровска за то, что подогнал новый степ-мотор и проконсультировал по его замене, смене жижи в вариаторе да и вообще за то, что не отказался помочь.

Дело у меня было действительно в степ-моторе, который изначально был установлен в CVT (с которым я купил примеру). Напомню, что подозрения были на датчики, их работоспособность мы проверили с Саней, затем прозвонили степ-мотор, судя по данным мультимера, он был в порядке, обмотки усиленные (видимо из новых образцов). Вот только позже, при поездке со сканером и мастером, а также в ходе личных наблюдений, после перелопачивания гор материала по устройству и особенностям работы вариаторных коробок передач от Nissan было досконально установлено, что степ-мотор неадекватно реагирует на сигналы блока управления вариатора и что-то мешало ему выдвигать шток (раздвигать шкивы) на нужное значение и соответственно изменять передаточное число.
При удачном случае (на выходных) было куплено 2 канистры родной жижи, найдена эстакада (за чертой города, зато пустая, огромная и вполне себе ухоженная), набор ключей и головок Sata, куплен тюбик самого обычного американского герметика "застывающая прокладка", ну и пивом заманен на эстакаду друг для подхвата "на всякий". Работа заняла 4 часа (час ждали пока остынет авто и жижа, чтобы слить):
1) сняли патрубок с радиатора, чтобы слить максимально возможное количество жижи под давлением (запускаешь авто и жижа как с брандспойта фигачит, нужно быть аккуратнее, можно уделаться самому и под капотом все уделать. У меня процесс слива жижи контролировал друг - стоял под машиной, так что я даже не пострадал, а вот он принял довольно горячий душ из NS1 ибо изначально "затупил" и снял не тот патрубок, хотя неоднократно мной предупреждался о том, что снимает не тот патрубок ибо жижа течет не по часовой, а против часовой стрелке, если смотреть на радиатор со стороны вариатора=))
2) После слива жижи под давлением, уже мной лично (ибо варик другу не доверил, а он после душа из NS1 и не горел желанием им заниматься) был снят поддон варика - тот еще процесс, болтов много, откручиваются легко, но вот остатки горячей жижи сливаются на того, кто крутит. даже если на вытянутых руках, приятные ощущения для рук из горячих остатков жижи гарантированы=)
3) Далее чистка (вернее промывка) бензином поддона и фильтра грубой очистки (черная большая коробка стоит внутри вариатора и разделяет внутреннее пространство поддона и потроха варика - сразу как снимаешь поддон видишь этот фильтр, без его снятия к степу не подобраться, благо снимается просто, но и льется жижи из него тоже солидно) Фильтр снимать надо аккуратно, поскольку в нем имеется кабель-канал, где уложена проводка вариатора, ее нужно аккуратно вытащить из пазов кабель-канала, а потом уже можно снять и фильтр (прикручен на нескольких болтах). После снятия фильтра его нужно промыть бензином, как и сам поддон с магнитами, затем оставить полежать, чтобы высох (не осталось бензина после промывки). Разбирать фильтр нельзя, ибо потом не соберешь, а грязь он, как-никак отсеивает.
4) Далее принимаемся за замену степ-мотора - тут все просто, сдираем фишку со старого степа, откручиваем его (он на двух болтах), аккуратно снимаем степ (при этом запоминаем как зацеплялся шток степа с коромыслом поддона, через которое передается усилие для раздвижения шкивов варика, ибо если забыть или затупить при сборке, то варик работать не будет, вернее будет, но передаточное число не будет меняться совсем). Новый степ когда ставим. сразу одеваем коромысло на шток правильно, затем крепим степ болтами, накидываем фишку - и собираем.
5) промазываем поддон герметик-прокладкой, аккуратно, тонким слоем, ближе к внешнему краю поддона, чтобы при одевании поддона (когда герметик немного спрессуется, он не попал в поддон в виде кусочков резины и не доставлял потом проблем варику). Затем натягиваем поддон на место и закручиваем (без фанатизма) не очень сильно, то так, чтобы зазор между корпусом варика и поддоном бы л чрезвычайно мал и полностью заполнен герметик-прокладкой. Даем постоять 40 минут-час, чтобы герметик подсох и превратился в резину (прокладку).
6) Заливаем жижу через узкую воронку, вставленную в отверстие щупа вариатора. У меня вошло около 5,5-6 литров (часть драгоценной жижи благополучно была пролита, ибо заливать неудобно, воронка расположена низко, хотя "усик" на банке с жиже немного решает проблему).
7) Заводим авто, пару-тройку минут щелкаем передачи - и вперед на пробный заезд.
Пробный заезд по трассе с поменянным степом показал, что проблема решена! 1,5 тыс об/мин при 60 км/ч, 2,2 при скорости 100 км/ч (ранее было 2,5 тыс и 4,5 тыс соответственно).

Увы фотоотчета не предоставлю, ибо делалось все быстро (занялись вечером, закончили уже в сумерки), но если кому нужно, все подробно расскажу.

Да правый, перед его входом в радиатор, либо левый в месте входа в варик, но никак не левый у выхода с радиатора=)

Сегодня поменял жижу с фильтром. Чет я думал там из шланга дохера вытечет, а вытекло меньше литра. По ощущениям пока не понятно че изменилось. Наверно и не должно ничего поменяться. Но показалось что с низов получше разгоняться стала и дерганья нет при отпускании и нажатии педали. На магнитах был 1 мм слой мелких-мелких опилок.

Надо ли внешний фильтр менять? Чет он сильно дорогой какой-то.

Спасибо за отчет Ferocci! Хочу задать вопрос по варику (CVT). С утра еду на работу, машина разгоняется нормально, прям прет! Но после 10-15 км меня со светофора объезжают все! (( Жму на педаль, без фонатизма, ревет, обороты 2,5-3, а стрелка с 0 до 60 еле ползет. Правильно ли я думаю, что это перегрев CVT?? И поможет ли ,тупо, замена NS1? Двигло тут не при чем точно, давление ТНВД в норме. А вот расход 15/100. Помогите советом.

Сегодня поменял жижу с фильтром. Чет я думал там из шланга дохера вытечет, а вытекло меньше литра. По ощущениям пока не понятно че изменилось. Наверно и не должно ничего поменяться. Но показалось что с низов получше разгоняться стала и дерганья нет при отпускании и нажатии педали. На магнитах был 1 мм слой мелких-мелких опилок.

Надо ли внешний фильтр менять? Чет он сильно дорогой какой-то.

Тут целая дилемма относительно того, надо ли менять фильтры или нет. Вообще по науке надо, ибо если был на магнитах была стружка, то и фильтры ей также засорены, а если фильтры подзабиты, то давление в системе (после прохождения мест засора определенным количеством жижи будет ниже, чем до прохождения. это по-моему итак понятно), поэтому если у вас фильтр поддона, который вы благополучно поменяли, был засорен, то не удивлюсь если у вас внешний фильтр (стакан) тоже в печальном состоянии. Если менять, то лучше оба, а потом уже лить новую жижу. Только вот по замене внешнего не подскажу, сам не менял. Стоит да, он дороговато.
Кто-то говорит что внешний и внутренний фильтры менять не надо, они рассчитаны на весь срок эксплуатации CVT - тоже верно (хотя рассчитаны то они на весь срок правильной эксплуатации, а у многих примерки б/у, да и не сразу Япии или Британии, а проездившие не под одним хозяином здесь, и неизвестно кто вваливал на ней, а кто во время все менял и вообще менял ли до вас). Так что тут думайте сами, вопрос бьет по карману, причем решение его неоднозначное - а поможет ли.
Что до дерганья - это бывает у всех (хотя многие в объявлениях о продажах пишут на дроме - все ровно, все четко. лажа), на самом деле очень много факторов, от которых зависит работа CVT. Просто возможно в вашем случае до замены NSки у вас вариатор работал полусухим, нормально не смазывался (вот кстати и причина почему иногда подергивался и стружка висела на магнитах - причем второе есть следствие первого - шлифовка шкивов цепью при недостатке смазки).
Что касается ощущений, да действительно, если все до этого было почти исправно до этого и был лишь некоторый недостаток масла - то почти никаких изменений после его замены вы не почувствуете.

Спасибо за отчет Ferocci! Хочу задать вопрос по варику (CVT). С утра еду на работу, машина разгоняется нормально, прям прет! Но после 10-15 км меня со светофора объезжают все! (( Жму на педаль, без фонатизма, ревет, обороты 2,5-3, а стрелка с 0 до 60 еле ползет. Правильно ли я думаю, что это перегрев CVT?? И поможет ли ,тупо, замена NS1? Двигло тут не при чем точно, давление ТНВД в норме. А вот расход 15/100. Помогите советом.

Ну замена жижи не панацея, можно только деньги выкинуть, а поможет ли - вряд ли. На самом деле я, и не только я, тоже самое замечал, что и у вас. Утром на холодную может прилично ехать, чуть температура за бортом поднимется (лето все же), сразу прыти меньше становится. Дело тут не в жиже, хотя она тоже конечно разогревается при работе, дело, как мне кажется, в температурном режиме работы авто, который учитывается рядом датчиков, в связи с чем мозги корректируют работу ДВС и трансмиссии.
Так сложно сказать что-то более конкретное по данному поводу, нужно вглубь изучить работу различных систем примеры по отдельности и в совокупности, сопоставить с наблюдениями и уже делать выводы. Увы у меня нет таких глубоких познаний по электрике примеры, по такому вопросу нужно общаться с хорошими диагностами, кто регулярно занимается такими авто и мог бы сказать что-либо дельное по данной особенности (знать бы где еще такие водятся).

Примера с CVT довольно противоречивое авто, вроде бы подвеска и аэродинамика позволяют ей летать, но CVT не любит перегрузок (пробуксовок, резких троганий с места, длительных заездов на высокой скорости). так что пока могу посоветовать привыкнуть к пенсионерскому режиму вождения, ибо это не совсем то авто, чтобы стартовать первым со светофора. можно конечно и не принимать данный совет, но карман то ваш и из него потом выкладывать деньги на ремонт и замену=) Вообще такой вялый разгон для авто с CVT это нормально, сейчас объясню почему. Предположим ситуацию на светофоре:
при подачи полного усилия с коленвала ДВС на ведущий шкиф вариатора, при его попытке через цепь провернуть ведомый шкив, связанный с колесами (которые еще в этот момент стоят на дороге и не крутятся), ведущий шкив получал бы такое сопротивление (не забываем, его тянет за собой все время коленвал, которому пофигу на сопротивление, он крутится исходя из того, как сильно мы жмем на педальку и нагнетаем топлива в цилиндры), что цепь между шкивами бы не выдерживала и рвала либо ведомый шкив (который не успевал бы раскручиваться всле за ведомым) либо рвалась бы сама. Учитывая это, между коленвалом ДВС и валом ведущего шкива инженеры предусмотрели специальное устройство - гудромуфту, которое гасило бы все лишние обороты (нагрузки), которые подаются от коленвала на вариатор, тем самым позволяя беречь вариатор, предохраняя его от выхода из строя при каждой прихоти владельца "ввалить со светофора или еще откуда.." Гидромуфта начинает блокироваться при скорости 20-30 км/ч, этот момент чувствуется водителем, будто авто переключается с первой на вторую передачу, далее скорость набирается уже легче и быстрей, но до того, как вы достигнете скорости блокировки гидромуфты, вы естественно потеряете драгоценные (с вашей точки зрения) секунды старта со светофора. ибо стартует и впрямь вяло, но это не прихоть, а необходимость.
По этой же причине на 4WD примеры не ставится вариатор, по этой же причине выходят из строя вариаторы на примерах у большинства нерадивых владельцев, ибо менталитет при эксплуатации авто с вариатором должен поменяться, он хоть и конструктивно проще чем АКПП, но гораздо нежнее (менее надежный при аналогичных, наших жестких условиях эксплуатации).
Что касается вялого разгона с 0 до 60 км/ч, ну тут причин мб много, где-то некорректно датчики скорости подают значения блоку управления вариатором, возможно давление масла в системе не то из-за засора (может шкивы уже прилично шлифануло цепью. даже с гидромуфтой это более чем возможно сделать. как говорится с дуру можно. все что угодно сломать). Может и не в коробке проблема, МАФ проверьте, если есть у кого взять второй или умеете прозванивать датчики мультмером (только для начала посмотрите мануалы на авто, где он - МАФ стоит, и как его снять аккуратно, не повредив ибо стоит он недешево, а угробить его легко просто потрогав руками чувствительный элемент).
Расход 15 на 100 конечно дохера, должен быть 11-12 (макс 13 с кондеем) в городе, 8,5-10 по трассе. Тут либо вы мучаете вариатор и ДВС, обороты которых не совпадают и просто пережигаете горючку впустую (надо привыкать к пенсионерской езде), либо двс подустал (свечи, МАФ, фильтры, плохой бензин). Надо думать и наблюдать.
Пока советую: сменить режим движения на пенсионерский, проверить радиатор (основной, который ДВС и для вариатора одновременно) - а именно глянуть не замяты ли соты, если замято много - четверть и более - на замену радиатора, проверьте не забиты ли соты - если сильно забиты - едем на СТО пусть воздухом продуют за 200 рублей, это лучше чем его снимать и мыть дома в ванной или в тазу и/или пробивать керхером, который соты мнет на раз. Воздухом продувается просто, снимается с креплений, отгинается от радиатора печки/кондея и далее дуется, проверьте еще антифриз (давно ли менялся). Если ничего не изменится, ну не заморачивайтесь, это такое авто и его либо любить таким, какое оно есть, либо менять на другое.
,

Как просвонить стэп-мотор на вариаторе CVT-M6? я так понимаю там 4 обмотки, минус у этих обмоток, судя по схеме, общий. Звоню первую - показывает 16Ом, вторую - 550 Ом, третью - 16 Ом, четвертую - 100 Ом. Где то я вычитал, что все обмотки должны звониться как 14 Ом. Машина едет только на первой и задним ходом. Машина Primera Camino Wagon.

адназначна пц моторчику. все обмотки от средней точки должну на старом мотор е иметь сопротивлений 16 ом на новом 20-25

После замены степ-мотора аварийный режим не ушёл - решил начать с прозвона старого степера. На разъеме самого моторчика есть 6 контактов - прозваниваю их попарно: 1-2 - 22,3 Ом; 2-3 - 44,6 Ом; 3-4 - нет цепи; 4-5 - 22,3 Ом; 5-6 - 22,3 Ом. Это нормально? Между третьим и четвертым контактом не должно быть цепи?

Вариатор в аварийный режим ушёл. Самодиагностика показала ошибки степера и датчика давления (4-й и 6-й импульсы были длинными). Решил начать с замены степера, абсолютно не подумав о возможности его прозвонить через разъём на коробке. Ну лоханулся, бывает. Поставил степер - лампа CVT проморгалась - ну, думаю, теперь датчик давления остался и просто ради интереса провожу диагностику - и что я вижу? Опять 4-й и 6-й импульсы! И вот тут уже пошла паника. Вчера прозвонил старый степер на предмет сопротивления обмоток, но учитывая пост s_saska видимо он в порядке. Вчера же поддомкратил машину, снял колесо, отцепил разъём, прозваниваю - и опять же - каждый контакт по отдельности даёт 22,5 Ом (на корпус), попарно - 2-3 - 45 Ом, 4-5 - 45 Ом. НО! 3-4 тоже даёт 45 Ом. Судя по схеме этого не должно быть! Значит пробивает фишка или провод где-то внутри коробки?

давай так
две разные обмотки с отводом от середины, вызваниваем и получаем либо 4 по ~25ом, либо две по 50 ом.
отстань от степ мотора, это наведенная ошибка.

лезь в tcm и смотри напряжение с датчика давления.
талмуд есть?

Доброго всем времени суток заморгала лампа спорт сделал само диагностику показывает ошибку "4" стэп-мотор подскажите его надо менять или может что-то другое кроме него может покзыват в распиновке написано "STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки" повода прозвонил обрыва нет и что это такое STEP MOTOR датчик или ещё что

Доброго всем времени суток заморгала лампа спорт сделал само диагностику показывает ошибку "4" стэп-мотор подскажите его надо менять или может что-то другое кроме него может покзыват в распиновке написано "STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки" повода прозвонил обрыва нет и что это такое STEP MOTOR датчик или ещё что

Доброго всем времени суток заморгала лампа спорт сделал само диагностику показывает ошибку "4" стэп-мотор подскажите его надо менять или может что-то другое кроме него может покзыват в распиновке написано "STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки" повода прозвонил обрыва нет и что это такое STEP MOTOR датчик или ещё что

Ремонт

Основные проблемы с вариаторным мотором Nissan x Trail возникают по причине неправильного поведения водителей. Чаще всего они привыкают к другому типу переключения передач. Проблемы появляются при неаккуратном обращении с коробкой. Автомобиль Ниссан Х Трейл позволяет водителю мягче переключать передачи, заводить мотор без предварительного прогрева на морозе. Для предупреждения преждевременного ремонта вариатора, необходимо внимательно изучить техническое руководство.

Если вариатор находится на гарантии, то нужно обращаться только в специализированный сервисный центр. Если уже попадает под гарантийный срок, то ремонт или замену частей Ниссан Х-Трейл могут осуществить наши опытные мастера. Игнорирование проблемы приводит к серьезным поломкам, капитальному увеличению стоимости ремонта. На внедорожник Ниссан Трейл Т31 и Т32 устанавливают вариаторные коробки Jatco. Они надежные, могут работать в любых условиях.

Общие характеристики

Ниже приведены основные характеристики вариатора Ниссан Трейл для Т31:

Уровень мощности	141 л.с.
Тип топлива	Бензин
Расход на 100 км	10,6
Разгон до 100 км/час	11,9 сек

Характеристики для Т32:

Уровень мощности	144 л.с.
Тип топлива	Бензин
Расход на 100 км	11,2 л
Разгон до 100 км/час	11,1 сек

По своим конструктивным особенностям обе вариаторных коробки имеют аналогичное строение. Именно по этой причине ремонт выполняется по единому регламенту. Единственным отличием является разница в зазорах, поэтому при покупке новых деталей нужно изучать маркировку. Эту информацию указывает производитель на упаковке к запчастям Ниссан х Трейл.

Конструкция двигателя

Вариатор RE0F06A на Ниссан х Трейл состоит из клиноременной передачи. Эта деталь является основной. Передаточное число коробки переключения передач изменяется за счет изменения расстояния между ведущим, ведомым шкивом. Коробка включает в себя планетарные шестерни, которые служат для регулирования задней передачи.

Чтобы понять, какой ремонт может потребоваться на Ниссан Трейл, необходимо изучить конструктивные особенности. К основным составляющим вариаторной коробки Т31 и Т32 относят:

• шкивы вариатора;
• стальной ремень;
• соленоиды, клапаны коробки;
• пакеты муфт заднего хода;
• блок контроля;
• помпа высокого давления.

Шкив коробки передач соединяется с мотором-муфтой. Обе модификации имеют одинаковую конструкцию. При выборе запчастей наши специалисты выбирают основываясь на рекомендации производителя Ниссан Трейл.

Слабые места вариаторов

Ремонт вариатора Ниссан Т31 начинается с замены фрикциона блокирующего гидравлический трансформатор. К расходникам относят масляные прокладки, сальники и прокладки. Это обязательные элементы, которые нужно менять во время капитального ремонта.

Когда причиной поломки становится гул коробки, поменять нужно насосный клапан, ремень и подшипники шкивов. Можно выделить наиболее частые неисправности и причины их появления:

1. Степ-мотор. Эта деталь отвечает за передаточное чисто и дистанцию между конусами. Если происходит неисправность, вариатор не меняет обороты. Неисправность в большинстве случаев возникает при перегреве или выработанном ресурсе.
2. Клапан в масляном насосе. Типичная ситуация для JF011E заключается в выходе из строя этой детали. Если происходит поломка, начинает резко снижаться уровень давления масла, проскальзывает ремень и фрикционы. Чтобы устранить проблему, нужно поставить клапан большего диаметра. Посадочное место обрабатывается разверткой.
3. Гидротрансформатор. Для вариатора Х-Трейл Т32 он продается в сборе.
4. Прокладки. При замене требуется купить полный комплект. Фирма Транстэк предлагает в наборе даже большие тефлоновые кольца. Их толщина бывает 2,5 и 3 мм.
5. Подшипники валов и ремень. Причиной неисправности служит перегруз и проскальзывание при полном износе ремня. Если появился посторонний гул и вибрация, необходимо сразу делать ремонт вариатора Ниссайн Трейл и заменять все 4 подшипника.

Если не обеспечить своевременный ремонт вариатора Ниссан Х Трейл, существует вероятность повреждения конусных роликов, других важных узлов и деталей. Более капитальный ремонт является затратным. Если не проходить технической осмотр, можно столкнуться с полным повреждением важных деталей и узлов, которые не будут подлежать восстановлению.

Проверка работы вариатора

При выполнении любого ремонта вариатора, его необходимо проверить на исправность и работоспособность. Проводить диагностику нужно даже после замены масла. Никто не отменяет человеческий фактор, что даже при идеальной сборке могут остаться погрешности.

Для проверки работы вариатора после ремонта необходимо установить селектор в нейтральное положение и завести мотор. Далее рычаг пропускается по всем диапазонам. Переключение должно быть плавным, без применения усилий со стороны проверяющего. Если проблем нет, можно приступать к пробному заезду.

Начинать движение после ремонта вариатора Ниссан Х Трейл нужно аккуратно и плавно . Не нужно слишком давить на педаль газа. Когда все поломки определены и своевременно устранены, залито правильное масло, то рывков, постороннего шума и гула не будет.

Признаки ремонта

Поездки на неисправном автомобиле приводят к тому, что начинает разрушаться механическая часть вариатора Ниссан Х Трейл. О неправильном обращении с автомобилем свидетельствует полное истирание подшипников, полное повреждение ремня, засорение металлической пылью и частицами, перегрев. Можно выделить и другие характерные признаки, когда в срочном порядке требуется ремонт вариатора:

1. Пробуксовка. Она возникает на ровном месте при попытке тронуться с места.
2. Снижение мощности двигателя. Появляется характерный гул двигателя, как при работе на нейтральной передаче, если нажать на педаль газа.
3. Самопроизвольное притормаживание автомобиля. Это признак серьезных проблем, поэтому требуется выполнять срочную диагностику и ремонт вариатора. Поломка свидетельствует о неисправности механической части.
4. Световой сигнал на приборной панели управления. Он демонстрирует аварийный режим работы коробки переключения передач. Это прямой признак проблем с вариатором, когда требуется в срочном порядке обращаться в сервисный центр.
5. Шум. Если возникает любой посторонний гул, необходимо выполнять ремонт вариатора.
6. Вибрирование КП. Это еще один характерный признак, что изношена механическая часть мотора Ниссан Х Трейл.
7. Толчки при переключении передач. Они возникают при засоре вариатора металлической пылью или частицами. При возникновении признака поломки звоните нам, наши мастера помогут с ремонтом.

Это основные и характерные признаки, что в вариаторе есть проблемы. Важно помнить, что их нужно своевременно устранять, чтобы не повредить остальные механические детали.

Диагностика

Самостоятельную диагностику можно провести только визуально. Чтобы проверить вариатор Nissan x Trail T31 2,5, необходимо сесть за руль и тронуться с места. Если старт плавный, нет постороннего шума, то вариатор находится в технически исправном состоянии. Эти рекомендации распространяются на вариаторную коробку Т32.

Рычание, посторонние шумы указывают на то, что пакет работает неправильно, есть дефекты. Необходимо дополнительно проверить масляный уровень вариатора Ниссан Х Трейл, запах и цвет жидкости. Для более комплексной и точной диагностики нужно обратиться в наш центр. Сотрудники выполняют бесплатную проверку состояния вариатора Ниссан Х Трейл. Благодаря обращению к опытным мастерам, можно быстро проверить работоспособность детали, не бояться, что допущены ошибки.

Неисправности

Два варианта вариатора Nissan x Trail Т31 и Т32 имеют практически одинаковые поломки. Но важно обратить внимание на определенные отличия. В Т31 слабым местом служит редукционный клапан, который находится в масляном насосе. Он изнашивается в результате полного износа всей конструкции вариатора Ниссан Х Трейл. На посадочное место в таком случае налипает большое количество металлической стружки и пыли. В результате возникает подклинивание в процессе работы. Если ощущаются такие признаки, то звоните в наш сервисный центр.

Устройства третьего поколения Т32 изготовлены на платформе прародителей. Что касается поломок, но они возникают аналогичным образом. Но важно сказать, что во время изготовления произошло удешевление. Усложненная управляющая система негативно сказалась на общем ресурсе вариатора, поэтому ремонт требуется в 2 раза чаще. К преимуществам относят их ремонтопригодность, недорогая стоимость капитального ремонта.

К частым поломкам можно отнести проблемы с гидроблоком. Ради удешевления общей конструкции, производитель ухудшил его качество.

Последствия игнорирования проблем на Ниссан Трейл

Если игнорировать характерные признаки поломки и не выполнять ремонт вариатора Ниссан Х Трейл, владельцы автомобиля столкнутся с задирами. Они будут проявлять себя рывками во время движения.

Отсутствие качественного ремонта вариатора приведет к полному износу подшипников вала, перегреву. Начнут постепенно выходить из строя все детали и комплектующие. Все проблемы будут только усугубляться. Именно поэтому мастера в таком случае предложат дорогостоящий или капитальный ремонт Ниссан Х Трейл. В результате вариатор станет не ремонтопригодным, поэтому потребуется только покупать новую деталь. Такое отношение к автомобилю приведет к большим финансовым затратам. Именно поэтому нужно соблюдать регламент проведения проверок от производителя Ниссан Х Трейл, а также своевременно делать ремонт.

Ремонт

Ремонт вариатора Nissan x Trail моделей Т31 и Т32 необходимо доверять только профессиональным мастерам, как в нашем сервисе. Если произошли сбои в системе управления, поддон и гидравлический блок нужно демонтировать. Во время ремонта вариатора их возможно обслужить и восстановить работоспособность.

1. В мастерской проверят шкивы, ремни. Чаще всего они не подлежат ремонту или восстановлению. При чрезмерном износе они заменяются на новые.
2. Мелкие повреждения на шкиве можно отшлифовать, чтобы вернуть детали прежнее состояние. Такой ремонт на вариаторную коробку Ниссан Х Трейл поможет вернуть ресурс детали. Мастера не советуют прибегать к перепрессовке подшипников. В последующем такое решение проблем приведен к деформации корпуса и шкива.
3. Восстановлению подлежит посадочный клапан корпуса. Ремонт выполняется в специально оборудованной мастерской. Деталь выходит из строя по причине налипания железной пыли. Она в больших количествах может попасть на рабочие поверхности, стать причиной серьезных неисправностей.
4. Замена насоса мастерами. Если ломаются гидротрансформаторы, они также подлежат ремонту. В таком случае заменяют только подшипники дифференциала. Такой ремонт поможет восстановить ресурс детали, продлить ее работоспособность на Ниссан Х Трейл.

Когда все работы будут окончены, специалисты начнут сборку конструкции. После ремонта мастера промывают систему охлаждения коробки. Последний этап работы – проверка работоспособности и исправности вариаторной коробки.

Детали для ремонта на Ниссан Трейл

Для ремонта вариатора Ниссан Х Трейл нужно покупать следующие детали:

• гидротрансформатор;
• комплект прокладок;
• степ-мотор;
• ремонтный клапан;
• масляный насос;
• подшипники;
• датчики;
• соленоиды.

Это основные детали, которые могут выйти из строя в процессе эксплуатации. Если требуется ремонт, необходимо предварительно провести комплексную и тщательную диагностику. При возникновении поломки на Ниссан Трейл, необходимо покупать только оригинальные комплектующие. Они являются гарантией продолжительной и бесперебойной работы.

Отзывы

Илья: У меня нет проблем с вариатором Ниссан Трейл Т32. Проехал 143 тыс. км. Всегда вовремя менял масло. Почитал за ремонт, во сколько он обойдется, и гнать по городу отпало желание.

Андрей: Я обращался в сервисный центр, когда появился гул в вариаторе. В сервисном центре мне предложили сделать ремонт и заменить датчик скорости коробки передач. Проблема решилась.

Виктор: Вариатор Ниссан Трейл достаточно качественный. Я покупал новый Ниссан 2,0 CVT. Уже через неделю начали ощущаться толчки при езде, когда стоял в пробках. Проблема возникала и во время торможения, когда скорость снижалась ниже 30 км/час. В сервисном центре выполнили бесплатную диагностику вариатора, предложили ремонт с заменой датчика обгонной муфты.

Иван: Вариатор Nissan x Trail Т 31 в использовании 1 год и 8 месяцев. Особых нареканий по работе нет. Всего автомобиль проехал 220 тыс. км. У меня вариатор, полный привод, 2,5 л двигатель. Пока автомобиль на полном ходу. Аккуратно эксплуатирую авто, не вижу смысла лезть в гонки на светофоре, гнать по ямам. Именно поэтому необходимость в ремонте Ниссан х Трейл пока не возникала.

Евгений: У меня вариатор сломался на пробеге 18000 км. Обращался по гарантии, но сказали что мой случай не попадает под гарантийный ремонт. Сейчас планирую ехать в сервисный центр, чтобы сделать диагностику еще там.

Профилактика

Чтобы трансмиссия работала без поломок, необходимо соблюдать рекомендации, указанные производителем:

• обеспечение плавного переключения скоростей во время езды;
• бережная эксплуатация (вариаторы Т31 и Т32 не рассчитаны на чрезмерные нагрузки);
• регулярное прохождение планового технического осмотра;
• каждые 60 тыс. км пробега нужно заменять трансмиссионную жидкость;
• при техническом обслуживании необходимо менять фильтры.

Необходимо регулярно проходить плановый технический осмотр, чтобы продлить работоспособность вариатора и не прибегать к частому ремонту Ниссан Х Трейл. Эти простые правила помогут автомобилисту сохранить внутренние детали и узлы конструкции в хорошем состоянии. Благодаря этому можно предотвратить серьезные поломки.

Замена вариатора

При серьезных проблемах и отсутствии эффективности ремонта вариатора на Ниссан Х Трейл, целесообразно выполнить его замену. Доверять работу нужно мастерам с опытом. На станции технического обслуживания может потребоваться перепрошивка. Специалисты смогут поработать над адаптацией модуля управления, чтобы перестроить его под механику. Если не сделать эти работы, трансмиссия будет работать некорректно, блок станет выдавать ошибки и регулярные сбои. Также останутся толчки, вибрации, рывки при старте.

Читайте также:

  
• Шале на волге снять
  
• Как снять дверь опель кадет
  
• Замена привода спидометра ваз 2109
  
• Ковер пола нива 21214 установка
  
• Регулировка дроссельной заслонки ауди 100 с3