Как снять генератор на ваз 2103
- Снятие генератора транспортного средства;
- Его установку на специальный верстак для работы;
- Снятие щеткодержателя для чего стоит отвернуть винт его крепления;
- Зажим шкива генератора в тисках и откручивания гайки крепления шкива;
- Зажим шкива в тисках с помощью штатного ремня привода и ремня большего сечения (от грузового автомобиля);
- Установку генератора в тисках, чтобы тот шкивом смотрел вверх для его последующего удаления благодаря специальному съемнику с вала ротора;
- Снятие с вала ротора шпонки шкива;
- Переворачивание генератора в тисках к верху ногами и откручивание четырех гаек крепления задней крышки с последующим снятием крышки со статором.
- Удаление ротора в сборе с подшипниками с передней крышки генератора. При выполнении выше приведенных действий не стоит утрачивать дистанционное кольцо.
- Снятие внутренней и наружной крышки переднего подшипника (на крышке спилить напильником раскерненные концы винтов и открутите их).
- Выпрессовку из крышки подшипника с применением подходящей оправки.
- Отворачивание гайки крепления выводов обмоток статора от выпрямительного блока, снятие болтов с изоляционными элементами в виде проставок и шайб.
- Удаление изнутри задней крышки наконечника провода из колодки, что приведет к разъединению крышки и статора.
- Снятие с задней крышки генератора выпрямительного блока путем отворачивания гайки крепления вывода на крышке, снятия ее вместе с шайбой и вытягивания блока.
- Снятие подшипника с вала ротора с использованием специального съемника
Итак, выше приведен полный перечень действий, направленный на разборку элемента и его последующий ремонт. Дале стоит проверить функциональность щеток и щеткодержателей. Затем с помощью штангенциркуля замерять выступление ранее приведенных элементов, что должно достигать показателя не менее 12 мм. Произвести сборку генератора в обратном порядке. Иными словами, правильный порядок сборки и разборки позволит обеспечить нормальную функциональность системы на долгие периоды, а также даст возможность продлить срок службы основных частей и механизмов системы.
Здравствуйте, из этой статьи Вы узнаете, как снять, заменить и натянуть ремень генератора на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Какого-то примерного срока службы у ремня генератора нет. Обычно его меняют, когда на ремне появляются трещины или он сильно растянут. Если при запуске мотора или при повышении оборотов из под капота раздается свист, значит ремень растянут, но как временная мера его сначала можно попробовать подтянуть, а не менять сразу на новый. Средняя стоимость ремня генератора на автомобильном рынке составляет 200-300 рублей. Для замены или натяжения ремня генератора Вам потребуются ключи на 17 и 19.
Первым делом необходимо ослабить затяжку гайки, которая крепит генератор к регулировочной планке
Далее попробуйте пододвинуть генератор в сторону двигателя, чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Если не получится, то значит надо ослабить затяжку нижнего болта крепления генератора
После этого снимаем ремень генератора
Установка ремня генератора производится в обратной последовательности. Чтобы натянуть ремень генератора надо монтировкой или чем-то еще отодвинуть генератор от двигателя, чтобы ремень натянулся, и закрутить верхнюю гайку крепления генератора к регулировочной планке. После натяжения ремень генератора должен прогибаться, примерно, на 1 сантиметр при нажатии на него большим пальце со среднем усилием, если это не так, натяните ремень генератора еще раз.
Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить генератор на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Генератор нужен, чтобы вырабатывать зарядку для аккумулятора и обеспечивать напряжением все электрозависимые части автомобиля. Какого-то срока службы генератор не имеет, он может прослужить и 100.000 км, а может выйти из строя и за 10.000 км. Первым признаком выхода из строя генератора, это постоянно садящийся аккумулятор (в редких случаях причина может быть в самом аккумуляторе). Для проверки работы генератора надо тестером проверить напряжение на клеммах аккумулятора на заведенной машине. Значения напряжения должно находиться в пределах от 13,8 до 14,5 вольт, если оно ниже, значит генератор определенно надо ремонтировать или менять на новый. Чаще всего генератор можно отремонтировать, обычно из строя выходит диодный мост или регулятор напряжения, замена этих деталей обойдется гораздо дешевле, чем покупка нового генератора, так как его средняя стоимость на автомобильном рынке составляет около 5500 рублей. Для снятия генератора Вам потребуются: ключи или головки на 10, 13, 17 и 19.
Первым делом скидываем клемму с аккумулятора. После этого отворачиваем гайку, которой генератор крепится к регулировочной планке (в зависимости от типа генератора здесь понадобится головка на 13 или на 17)
Далее пододвигаем генератор так, чтобы ослабить натяжение ремня генератора и снимаем ремень генератора.
Потом снимаем клемму с генератора
Следующим действием откручиваем ключом на 10 гайку крепления плюсового провода и снимаем клемму
Теперь головкой на 19 отворачиваем болт крепления генератора и снимаем его, вынув болт из кронштейна
Это жопа)))
История началась с моей поездки в Днепр(220км в одну сторону), когда я стал с разряженным аккумулятором не доехав 20 км до Днепра(полный отчет о поездке будет чуть позже, материалов гора, подписывайтесь что бы не пропустить).
Зарядив на заправке аккумулятор доехал до гостишки и там уже заряжал аккумулятор ночь. Тогда я понял что что-то не так: Аккумулятор либо генератор, либо реле. На сто померяли генератор, заряд шел, поехал дальше. Короче в кратце говоря: Доехал я чудом до дома, как я уже сейчас понимаю. За 3 дня 600 км пробега. Без генера нормально работающего.
Спустя пару дней, умер он окончательно. Притянул меня друг(спасибо ему) с полностью разряженным в ноль аккумулятором на стоянку суппермаркета. Там решил его и снимать. Почитав тут посты о том, как люди элементарно его снимают, вытащив аккумулятор и вытаскивая его вверх, без ям и прочего "ненужного".
Инструменты и доп оборудование: набор рожковых ключей, торцевые с трещеткой, крестовая отвертка, плоская отвертка, плоскогубцы, вдшка, тряпье, хорошее нестроение, бутылочка пива, часа 3 времени.
Из запчастей: Подкова с диодами, Щетки, возможно якорь(мой кривой), возможно статор(провода от температуры становятся хрупкими, есть вероятность сделать межвитковое, или отламать выводные провода), ремень.
Буду писать по пунктам:
1)Сверху к нижнему креплению не подлезть никак.
2) Патрубки охлаждения занимают все свободное пространсвто, может конечно у кого-то их нет, ну я не знаю как.
3) Надо снимать защиту двигателя снизу.
4) Ложиться нужно на землю, берегите почки.
5) Очень грязно, запасайтесь автомастером, при том мыть с ним пришлось и лицо))))
6) Лучше делать в плюсовую температуру(руки мерзнут) и при хорошем свете.
7) Диоды старые не достаются(вообще никак) поотламывал контакты, новую подкову положил просто сверху и притянул.
8)Щетки меняются не снимая генератор. Нужна крестовая отвертка.
9) Обязательно меняйте подшипники, даже если кажется что они нормальные.
10) На якоре есть одна очень важная шайба(узкая). Пришлось разбирать генератор второй раз(.
11)Ремень новый очень плохо налазит, пока натянул отдавил и порезал все пальцы.
12) Контакты обязательно запомните, по сути там только пара проводов, но все ж лучше не путать.
Ну из моментов вроде все. Завтра куплю новый генератор, поеду на сто чтобы поменяли, приболел. этот пойдет в резерв).
Статьи есть в интернете, но так как на свою шестерку я ставил сей девайс, то решил отразить это в бортовом журнале.
Обычно такую замену делают с целью увеличения тока отдачи (соответственно и мощности) генератора со штатных 42 Ампер до 55-80 Ампер. Это может быть не обязательно генератор от 2108, -09, а так же генераторы от ВАЗ 2104, -05, -07, НИВА 21213, -214. Все генераторы ставятся на штатное крепление.
Исключение составляет генератор от инжекторной Нивы 21214, у него свои крепления к двигателю.
Переставить генератор не составит никакого труда, эта процедура описана в любой книге по ремонту и эксплуатации ВАЗ классики. При подключении возникнет проблема. С розовыми проводами все ясно, их подключаем штатно к основному выводу генератора под гайку. А вот как быть с серым и желтым проводами? Вывод то на генераторе один остался! Приведу схему подключения генератора 2101:
Как видим реле-регулятор (13 на рисунке) расположен отдельно от генератора, а лампа заряда АКБ (7) включается отдельным реле (8). Для сравнения схема подключения генератора на 2105 (к которой мы и стремимся):
Здесь видно, что реле-регулятор (7) встроен в генератор, а лампа заряда АКБ (11) питается напрямую от генератора (4) от дополнительных диодов (3), которые отсутствуют в диодном мосту генератора 2101. Вследствие чего нам необходимо удалить реле зарядки и реле-регулятор из схемы. Для автомобилей 2101-02, 2103-06 эта процедура одинакова.
Реле-регулятор (4) расположено на левом брызговике (по ходу движения автомобиля), рядом с бачками тормозной жидкости. Его просто отсоединяем, а провода изолируем отдельно друг от друга. Реле контрольной лампы заряда АКБ (1) расположено на правом брызговике. Его также отсоединяем, оранжевые провода изолируем, а черный и желтый надежно соединяем между собой и изолируем. К генератору соответственно подключаем желтый провод, а серый, идущий к старому реле-регулятору, изолируем – он не нужен.
Изменяем подключение лампы АКБ в тахометре.
Один контакт лампы нужно отрезать от черно-белого провода и подключить к оранжевому (+12В при включенном зажигании), а второй оставить без изменений (он подключен к черному проводу жгута проводки). Готово.
Читайте также: