Как снять акпп ниссан цефиро а32
Пропадают скорости на АКПП Nissan Cefiro 98г А32
Все начилось после того как я заменил сальник в коробке. после
его замены мне сказали что нужно заменить масло в коробке. лучше частичную посоветовали. (4л затем еще 4л)
Я слил сколько слилось и долил 4 литра. и начилось стали пропадать скорости, а именно когда с места съезжаешь (R или D)
И еще недавно проверил уровень масла в коробке щуп вообще сухой
сразу же купил 1л. и долил. сегодня смотрю опять сухо
Что делать посоветуйте пожалуйста?
по идее надо было объем слитой жижи промерить и столько же залить
а вообще заведи двигло и заливай если щуп сухой поллитра. пробегись по режимам коробки и на щуп, если появилось на уровне маслице, то доливай 200 грамм и смотри. делай уровень на холодную. потом покатаешься проверишь еще раз, чтоб было в пределах горячего. но обязательно пробегиь по режимам коробки, перевел в паркинг и проверил не глуша движок
Все начилось после того как я заменил сальник в коробке. после
его замены мне сказали что нужно заменить масло в коробке. лучше частичную посоветовали. (4л затем еще 4л)
Я слил сколько слилось и долил 4 литра. и начилось стали пропадать скорости, а именно когда с места съезжаешь (R или D)
И еще недавно проверил уровень масла в коробке щуп вообще сухой
сразу же купил 1л. и долил. сегодня смотрю опять сухо
Что делать посоветуйте пожалуйста?
На щупе есть метки для замера уровня на "холодную" и на "горячую".
на холодную это когда авто работает просто на холостых ,темп.ОЖ 50-80гр.
На "горячую" ,тебе надо проехать примерно 10-15 км ,остановиться на ровной поверхности ,дать двигателю поработать 1-2мин,т.е не глушить,перевести рычаг АКПП в ражные режимы R-N-D-2-1 и подержать на этих режимах по неск.секунд,потом опять перевести на режим Р .Не глуша двигатель сделать замер масла в АКПП. Уровень должен быть в заштрихованной линии на щупе .
Вот и наступил тот момент, когда нужно что-то делать с машиной, сложнее замены лампочек или расходников. Машинка была куплена за сумму значительно ниже среднерыночной. Такая покупка была осознанной, я отлично понимал и видел какие проблемы могут проявиться в процессе эксплуатации, а покупка авто дороже не гарантировала долгую жизнь агрегатов. Мое мнение, что имея определенный запас по деньгам, лучше купить машину по выгодной цене, но с некоторыми вопросами, который можно решить самостоятельно и ездить спокойно. Единственное, что было важно при покупке — это не самый убитый кузов и хороший мотор, мне повезло, мотор работает отлично и к нему вопросов никаких не было и нет. А вот АКПП…
Отъездил я на машине около 2000 км после покупки и стало ясно, что АКПП умирает, но были вопросы когда, где и как она умрет. Признаками скорой смерти были удары. Они были с первого дня покупки, но были значительно слабее. Коробка била при переключении с P на D и с 1-й на 2-ю передачи. Сразу хочу заметить для всех, кто ищет ответы на вопрос "Почему коробка пинается", что наверное необходимо разделите понятия "пинки" и "удары" — это разные понятия, для которых причины, срочность ремонта и его стоимость будут разные. В мануале к автомобилю написано, что при переключении передач допускаются пинки. Но пинок — это легкий, не сильный, относительно плавный толчок. А вот удар — это резкий, грубый и сильный толчок, при котором ты понимаешь, что что-то идет не так. Так вот у меня были именно удары. Начитавшись форумов и изучив поверхностно мануал определил несколько вещей, которые можно сделать довольно просто:
• Проверить состояние и уровень масла.
• Проверить резистор, который находится на кузове автомобиля за корпусом воздушного фильтра.
• Проверить работу датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Первым делом проверил уровень и состояние масла. Масло проверяется на горячую на ровной поверхности при работающем двигателе. Количество масла было в норме, а вот состояние вызывало сомнения, масло было темноватым и липким. Менять масло сразу не стал, т.к. это довольно дорого и у нас же есть еще 2 варианты куда можно копать. А замена масла на умирающей коробке — деньги на ветер. Поэтому переходим ко второму варианту — проверка/замена резистора.
Резистор на самом деле оказался не рабочий и был заменен на новый с сопротивлением примерно 12 Ом (10 Ватт). Замена резистора никаких кардинальных изменений в характер переключений не внесла и только немного снизила силу удара.
Последний вариант — проверка ДПДЗ. По сути в одном корпусе расположено 2 датчика — линейное сопротивление, которое плавно изменяется в зависимости от положения ДЗ и и простой концевик. Датчик проверил как описано в мануале, концевик оказался не рабочим, а на линейном резисторе были скачки сопротивления, поэтому он был заменен на новый оригинальный. Установка и настройка также не привели ни к каким результатам в отношении работы АКПП.
После всех этих проверок стало окончательно ясно, что скоро пора снимать коробку. В течение следующих 400-600 км машина пару раз глохла при переключении передач, а иногда просто останавливалась и не ехала.
Коробка умерла выплюнув сальник масляного насоса и вылив масло на выпускной коллектор. Дым из под капота, запах горелого масла и кум с буксировочным тросом).
Через неделю отвез машину знакомому механику, он снял коробку и сказал, что втулка масляного насоса изношена. Заказал втулку, сальник, масло, привез все ему. Но не все оказалось просто и это хорошо — об этом дальше! Оказалось, что посадочное место под втулку разбито и новая втулка свободно болтается в корпусе насоса. В такой ситуации бывает обычно два варианта — контрактная коробка или капитальный ремонт этой, т.к. коробка уже снята и менять только лишь насос глупо. Цена любого из вариантов примерно 700$ и нет гарантии, что контрактная коробка будет лучше этой или, что ремонт будет выполнен как положено. Было принято решение ковырять самому. До этого никогда не сталкивался с подобными задачами, поэтому это было и интересно и немного страшно, но глаза боятся, а руки делают.
Начало ремонта.
Итак, коробку притащили с кумом на мойку и потом домой. В квартиру. На 6 этаж. С мойкой мы конечно протупили, недооценив степень засранности корпуса, нужно было отвезти мойщикам, а мы приехали на мойку самообслуживания с нежной химией. Конечно мы ничего толком не отмыли, но за то теперь она хотя бы не выпадает из рук и ее можно донести на 6 этаж не роняя). В таком недомытом виде мы её и занесли в квартиру.
Если решили помыть настолько грязный узел автомобиля, лучше поехать к профи и использовать соответствующую химию.
В моем распоряжении была комната порядка 20 кв.м. Она ждет ремонта, поэтому делать в ней можно что угодно. На пол был постелен картон в 2 слоя и сверху большой кусок клеенки.
Первым делом снял поддон и слил остатки масла. На магнитах поддона было огромное количество стружки, а все детали в осадке из фрикционного материала.
Нижняя часть АКПП без поддона. Масляный фильтр. Цвет фильтра стальной, на фото темный налет — это осевший фрикционный материал.
Далее разбирал все примерно в таком порядке:
1. Колокол.
2. Масляный насос.
3. Ведомая шестерня с валом.
3. Гидроблок.
4. Тормозная лента.
5. Барабаны с фрикционными дисками и планетарными передачами.
6. Датчики.
7. Поршня.
Доброго времени суток, летом 2010г. приобрел Цефиру А33, 2,0 Акпп, машинка предыдущим хозяином была порядком замучена, в связи с чем в настоящее время проводится ее реанимация. Основной проблемой является то, что АКПП при температуре окружающей среды +12 и выше начинает становиться в аварийны режим, т.е. только 3 передача и скорость 40. Лечится данная проблема либо остановкой и заглушением двигателя на 3-7 минут, либо резким кик-дауном до отсечки и потом переключения начинаются. Масло меняло (частично), чистое, не пахнет вообще. Много перечитал и общался с людьми, говорят проблема в соленоидах и что якобы на ниссанах их надо менять каждые 100 000 км (до этого был скай и прблем с коробасом не было вообще). Так вот, в настоящее время, в связи с ограниченным бюджетом хочу произвести снятие картера АКПП, промывку фильтра, соленоидов, гидромозгов и заливку свежего декстрона. Кто-либо так делал? Поделитесь опытом, либо ссылками, или все таки нет смысла замываться мягко-говоря ТО, а стоит менять коробку на контракт, который также может быть неизвестно какой? З.Ы. И еще, можно ли картер АКПП посадить на герметик вместо прокладки, так как их в наличии нет, а заказывать и ожидать нет особого желания. Заранее всем благодарен.
Ну у ниссанов коробки достаточно надежные, так что шанс купить убитую контрактную достаточно низок. Однако я бы сначала проделал то, что хочешь сделать ты. Потому что все равно когда контракт купишь, надо будет так же его разбирать и промывать для уверенности. Если пробуксовок нет, то вроде как на дорогой ремонт ты не должен попасть. Разобрать-промыть не долго и не сложно. Соленоиды проверишь, дальше видно будет. А на герметик сади смело, только аккуратно, чтобы внутрь не выдавило нисколько! В официальном тоётовском сервисе вобще все на герметике собирают.
Да вот сколько читаю форумы на цефиро.ру то понимаю о том, что коробки у цефиры в 33-м кузове (как и ДЗ, МАФ и т.д. и т.п.) БОЛЕЗНЬ. Прокладку сегодня заказал, так как люблю все делать так как положено. Подскажите, как проверить соленоиды? Просто подавать на них 12 вольт с аккума и слушать как они щелкают? или не снимая при включенном зажигании клацать селектором АКПП?
Всем привет.Как и обещал выклалываю небольшой отчет о замене блока Соленоидов (которого так и не состоялось)но ипопорядку.
нформация к размышления есть,и обо всем Итак:Проблема появилась с того,что авто при включении любой передачи либо просто глохла,либо в движении включался "аварийный режим"!(кто не знает,остается только 3 передача)Причем происходило это внезапно без каких либо причин.После продолжительных тест-драйвов было уже ясно,что это происходит систематически при неровностях дороги.
Сражу скажу,что самодиагностикой не сразу разобрался,все время путал первый стартовый сигнал,который в счет не берется.
Вообщем перелопатив манул,(кроме книги от автодаты была еще и отдельная,по ниссановским коробкам. разница я вам сказу есть и не ясно чему верить) и исходя из указаных номиналов обычным тестером прозванивал контакты непосредственно на самой коробке,скинув при этом разъем идущий до "мозгов" акпп,дабы исключить это звено(впоследствии и жгут до "мозгов" был тоже проверен)
Итак:Номиналы сопротивления соленоидов.
Все измерения соответствовали.кроме соленоида "В",который показывал сопротивление в два раза меньше номинала,т.к. вызуальных обрывов и замыканий небыло,было решено вскрывать акпп,а заодно был куплен новых блок соленоидов.
Естественно процедуру ,таких как слив масла и снятия самого подона,описывать не буду,но вот про гидроблок скажу отдельно.
На рисунке показано какие болты нужно откручивать,причем они имеют разный размер.
их желательно замомнить С-длинные,В-короткие,А-средние.
Вот наш гидроблок еще на месте(на нем видно 4 саленоида)
А вот в снятом состоянии,рядом с новым блоком соленоидов.
В целом все чисто,за исклюцением замятого фильтра(на фото видно) коробки,да и он в плане состояния на чистоту вызлядел весьма многообещающе. ну и соответственно было все выпрямлено и выгнуто.
Ну а теперь самое интерестное:При снятии старых соленоидов,не только было идивление,но и восторг.
Плохая новость состояла в том,что мне продали соленоиды после 2000 года выпуска,а нужны были до 2000г,хотя машина 2001 года(парадокс)япы что-то напутали,или не япы,но разницы по акпп практически нет,артикулы один в один.
Хорошая новость состояла в том,что при детальном осмотре жгута проводов старых соленоидов,обнаружился "коротыш" на корпус гидроблока,его видно на фото.
Как раз тот злополучный соленоид "В")))))
Провод был благополучно запаян в оплетку,ну и остальные от греха подальше тоже.
Также все плагополучно собрано,залито новое MATIC NISSAN FLUID D вперед с песней.
Извиняйте за сумбурный отчет,все на скорую руку.
Читайте также: