Фольксваген мкпп 6 замена масла гольф 6
Шестиступенчатая коробка передач типа 02Q устанавливалась на автомобили:
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (357, 358)
Volkswagen Golf Sportsvan / Фольксваген Гольф Спортсвэн (AM1)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)
Volkswagen Tiguan 2 / Фольксваген Тигуан 2 (AD1)
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (5N2)
Volkswagen Touran 2 / Фольксваген Туран 2 (5T1)
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2, 1T3)
Skoda Octavia 3 A7 / Шкода Октавия 3 А7 (5E3, 5E5, NL3)
Skoda Octavia 2 A5 / Шкода Октавия 2 А5 (1Z3, 1Z5, 933)
Skoda Yeti / Шкода Йети (5L7, 5L6)
Skoda Yeti Outdoor Russia / Шкода Йети Аутдор Россия (677)
Skoda Superb 3 / Шкода Суперб 3 (3V3, 3V5)
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4, 3T5)
SEAT Leon 3 / Сеат Леон 3 (5F1, 5F5, 5F8)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
Audi Q3 / Ауди Q3 (8UG)
Audi A3 / Ауди А3 (8V1, 8V7, 8VA, 8VS)
Чтобы сразу пресечь ненужные дискуссии нужно или нет менять масло в КПП привожу фотку.
Каждый делает свои выводы, которые в данной теме писать нет необходимости.
Машина прожила 5.5 лет и за это врема проехала 115 тыс:
 |
Теперь как менять МАСЛО В 6-МКПП МОДЕЛИ 02Q:
Нужно запастись перед этим 3 литрами масла и спец ключиком для отворачивания пробок.
 |
 |
Ключик потребуется М16 с отверстием под пенек в пробке.
Пенек имеет диаметр 6 мм высота 5мм.
Я купил стандартный набор бит, а отверстие просверлил обычным победитовым сверлом на 8 зажав биту в патроне токарного станка.
Так же под пробкой оказалась аллюминевая шайба внутренним диаметром около 25мм.
Шайбы менять не стал, пробки отвинтились очень легко.
Момент затяжки 30 Н.
Я затянул до 50-60Н.
Поднимаем машину снимаем пластиковую защиту двигателя и перед нами 2 пробки:
 |
Сначала открутил заливную пробку, чтобы посмотреть уровень масла.
На горячем двигателе парралельно земле масло потихоньку полилось.
Откручиваем сливную пробку сливаем масло и закручиваем обратно.
Теперь приступаем к заливке масла.
Банка с маслом имеет удобный вытягивающийся хоботок. С помощью него масло заливаем в КПП.
Для удобства я демонтировал надувной шланг возле КПП, чтобы банку можно было поместить вертикально. При таком положении масло само стекает в КПП:
 |
На 6 ступку полагается 2,3 литра масла.
Первые 2 литра вошли хорошо.
Оставшиеся 300 мг я залил в пустую банку из целой открутив черную крышку с горлышка.
Сбоку на банках есть нужные риски:
 |
Перед тем как доливать остаток я приподнял передок авто до вывешивания передних колес. После этого спокойно залил остаток и закрутил пробку.
 |
Все готово. Теперь опускаем передок машины и собираем что разобрано.
Кладем 0.7 литра масла для КПП в запас.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Но многие поменяют так как 10к руб найти можно.
Парни а можете подсказать номер оригинального масла КПП для наших машин.
Спасибо, что то тупанул в документах же был указан номер. Меня коробка беспокоила шумами и я именно его и залил на 25к пробега, ну мало ли вдруг . но на то есть свои причины (я если честно вначале из за длинного сцепления несколько раз прилично с хрустом промахивался с передачами, т е попытка включить передачу при недовыжатом сцеплении) думал мало ли в том масле после такого.
Другой вопрос что для ДВС Shell рекомендует замену раз в 4 года независимо от пробега, а нет ли чего подобного для трансмиссионных масел ?
Химия со временем может терять свои свойства.
То что заявляет VAG я в курсе, но это явно не реальный срок службы масла. Причем все утверждают что масла теряют свои свойства, некоторые раньше, а некоторые позже.
Я хочу понять какое состояние масла после 60, 80, 100 т.км.
200т.км. я уж точно на масле с завода ездить не буду, так как в планах на гольфе проехать в 2 раза больше без больших вложений, а для этого нужно вовремя менять расходники.
Kripkin, открути контрольную пробку, посмотри состояние.
Менял на 100 тыс.
Операция не дорогая, с учетом курса и наглости сервисменов 3 тыс сейчас может стоить. Я в начале 15-го за 2тысяч менял.
Что там может 10 тыс стоить ума не приложу. Только если у совсем оборзевших диллеров.
Kripkin, открути контрольную пробку, посмотри состояние.
Менял на 100 тыс.
Операция не дорогая, с учетом курса и наглости сервисменов 3 тыс сейчас может стоить. Я в начале 15-го за 2тысяч менял.
Что там может 10 тыс стоить ума не приложу. Только если у совсем оборзевших диллеров.
То что заявляет VAG я в курсе, но это явно не реальный срок службы масла. Причем все утверждают что масла теряют свои свойства, некоторые раньше, а некоторые позже.
Я хочу понять какое состояние масла после 60, 80, 100 т.км.
200т.км. я уж точно на масле с завода ездить не буду, так как в планах на гольфе проехать в 2 раза больше без больших вложений, а для этого нужно вовремя менять расходники.
Ходит мнение, что как раз до 90 тыщ доводить не нужно и менять после 90 тыщ страшно. К 90 тыс масло в коробке полностью теряет моющие свойства и вся грязь в коробке оседает на стенках и узлах. После залития нового масла оно начинает активно все отмывать и коробка моментально засирается, вплоть до выхода её из строя. Но это все относится к автоматам, а применимо ли к ручной коробке я не знаю.
Пробег 110 т.км. Масло в МКПП не менял и не собираюсь.
И не нужно сравнивать АКПП и МКПП, вообще ничего общего ни в конструкции, ни в режиме работы, ни в типе масла.
P.S. Поржал над агрессивной средой внутри МКПП. Самое агрессивное, что там есть - это как раз само масло. :D
Меняют в DSG6 по регламенту . В 7ке дилеры даже за деньги не будут этого делать.
Ходит мнение, что как раз до 90 тыщ доводить не нужно и менять после 90 тыщ страшно. К 90 тыс масло в коробке полностью теряет моющие свойства и вся грязь в коробке оседает на стенках и узлах. После залития нового масла оно начинает активно все отмывать и коробка моментально засирается, вплоть до выхода её из строя. Но это все относится к автоматам, а применимо ли к ручной коробке я не знаю.
Какие моющие свойства в трансмиссионном масле?))). Масло в коробке нужно для смазывания а не для отмывания нагара. Коробка может засраться от металлической стружки но масло от этого не спасет.
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ
По официальной технологии свечи меняют со снятием впускного коллектора. Для начала нужно обесточить автомобиль, после чего демонтировать множество узлов и деталей: дроссельный патрубок, нагнетатель воздуха в нейтрализатор, заднюю скобу крепления коллектора (помучившись из-за неудобного доступа к левой точке его крепления), а также всевозможные датчики и коммуникации (очень повезет, если обойдетесь без поломанных скобочек крепления). Наконец, снять коллектор, стараясь не повредить прокладки. В общем, полмотора разобрать.
Мы пойдем другим путем, благо свечи цилиндров 1-2 наклонены к шкивам, а цилиндров 3-4 – к маховику, поэтому при определенной сноровке подлезть все же можно. Сперва вынимаем свечные наконечники, подцепив их из-под коллектора жалом шлицевой отвертки или, что удобнее, воспользовавшись клещами для маслосъемных колпачков. Отводим наконечники в сторону. Для свечей первого и четвертого цилиндров подойдет прямой ключ, а для второго и третьего, расположенных непосредственно под коллектором, используем удлинитель с карданчиком. Аккуратно вводим его в узкий проход, стараясь не задеть соседние детали, и надеваем на свечу, поправляя положение из-под коллектора. При отвертывании свечей нужна ювелирная точность, дабы инструмент не опирался на форсунки и их разъемы, а также на коллектор. Иначе форсунки провернутся и вскоре начнут подтекать, а коллектор, будучи тонкостенным, запросто может лопнуть. Учитывая такие сложности, снижаем оценку за эту операцию. А вы решайте сами – экономить на плановой замене свечей в надежде на то, что еще протянут, или быть готовым к ремонту при их отказе в дороге.
С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых, надо вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Кроме того, предстоит расчистить место, сняв бачки на правом брызговике, нижнюю часть подкрылка, поликлиновой ремень и защитные кожухи. Если на это хватило терпения, то дальше главное – не суетиться. Дело в том, что на зубчатом шкиве коленвала нет метки, она нанесена лишь на шкив ремня вспомогательных агрегатов, поэтому, отвертывая четыре болта последнего (центральный не трогаем), важно не провернуть вал. С настройкой ремня вряд ли ошибетесь, поскольку в приводе есть полуавтоматический натяжитель.
Производитель рекомендует поменять заодно и помпу, но при первой замене привода ГРМ некоторые владельцы, планируя вскоре продать машину, эту рекомендацию игнорируют. Учтите, будущие хозяева!
С заменой масла в двигателе затруднений не возникло, не считая обилия крепежа штатной защиты моторного отсека: шесть болтов и восемь саморезов. А не сняв защиту, ни к сливной пробке, ни к фильтру не подлезешь. Пробка одноразовая, с несъемным уплотнительным колечком.
Масло в коробках, независимо от их типа, рассчитано на весь срок службы. Но вечна только Вселенная, поэтому рано или поздно менять придется, тем более если открылась течь через сальники. С механикой просто: есть и сливная пробка, и заливная (она же контрольная). Уровень должен быть по срезу последней.
С DSG (коробка-робот с двумя сцеплениями) куда сложнее: ни контрольной пробки, ни щупа. Поэтому если масло подтекает, то дорога одна – в сервис. Если течи нет, а вы просто желаете перестраховаться и заменить жидкость, то ни в коем случае не сливайте ее с гидроблока, называемого мехатроником. Только из картера механической части (см. фото)! Иначе угробите агрегат. Масло сливаем в мерную емкость. Если с коробкой все в порядке, получим 1,7 л – и столько же заливаем свежего. Но как? Заливной пробки не предусмотрено, будем исхитряться. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его пластиковую площадку, а затем рычаг управления, ослабив клеммное крепление к оси (расположен в задней части, ближе к щиту передка). Затем вывертываем четыре болта крышки и, сняв ее, получаем прекрасный доступ в полость.
Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).
За что уважаем старые немецкие машины, так это за простоту замены лампочек. Оказалось, и в новой все продумано, но не до мелочей. Доступу к лампе ближнего света правой фары мешает адсорбер, а к лампам левой – корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Чтобы не возиться в тесноте, их лучше снять (с блока предохранителей достаточно снять крышку). Несмотря на предусмотренный флажок-захват на патроне ближнего света, замена лампы потребует ловкости: она так и норовит вывалиться при установке в гнездо. Для доступа к противотуманкам надо снять колесо и нижнюю часть подкрылка, вывернув 11 саморезов, – еще один минус.
С фонарями тоже не все понравилось, поскольку наружные секции нужно снимать, вывернув пластиковый болт-барашек. Чтобы можно было до него добраться, в обивке багажника сделаны разрезы, но они настолько короткие, что через щель не подлезть. Хвататься за нож рука не поднялась, поэтому обивку отогнули, высвободив ее из-под уплотнителя дверного проема.
Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.
ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО
Здесь есть выносной топливный фильтр! Он расположен сбоку бензобака, перед задним правым колесом. Прежде чем менять, сбросьте давление в баке (отверните и вновь заверните пробку) и в рампе (надавите на золотник под синим колпачком), тогда при отсоединении магистралей не обрызгаетесь топливом.
Для доступа к салонному фильтру откручиваем два пластиковых винта-барашка, крепящих накладку под панелью приборов (над ногами переднего пассажира). Дальше все просто:
Снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.
Выворачиваем свечу второго цилиндра: главное – не опирать удлинитель на соседние детали, иначе или коллектор лопнет, или форсунка провернется. Штуцер рампы (стрелка) тоже нередко обламывают.
Заливной пробки в DSG не предусмотрено. Чтобы влить масло, ослабляем болт (показан стрелкой) крепления рычага, затем, сняв рычаг с оси, отвертываем четыре болта черной крышки и снимаем ее.
Для доступа в секцию ближнего света снимаем крышку, разведя в стороны скобы крепления (одна из них показана стрелкой). Лампу вставляем в патрон, после чего этот комплект устанавливаем в гнездо.
Левая фара: на переднем плане секция дальнего света (стрелка), где также установлен габаритный огонь. Чуть дальше и выше секция поворотника. Резиновые заглушки, прикрывающие секции, сняты.
Внутренняя секция фонаря на двери багажника более продуманна: сняв пластиковый лючок обшивки, вынимаем плату с лампами, нажав на усик единственной защелки. Хороший пример для подражания.
На переднем плане, с надписью Pistonside (сторона поршня), – внутренняя колодка. Ее отличает также более крупная трехпалая пластина, но все равно внутреннюю колодку часто путают с наружной.
Трехпалыми пластинами вставляем внутреннюю колодку в поршень, а наружную – в постель скобы. Направляющие пальцы очищаем от продуктов износа (лучше всего ножом) и смазываем.
Задний тормоз: после снятия скобы внутренняя колодка под воздействием пружины тут же отклеилась от поршня. Ничего страшного: после сборки механизма она приклеится вновь.
Прежде чем снимать наконечники топливных магистралей, сбросьте давление в баке и рампе. Чтобы не сломать пластиковый фиксатор, нажимаем на него, подав наконечник глубже на штуцер фильтра.
С заменой воздушного фильтра управились без особых затруднений. Здесь важно четко попасть прижимной скобой фильтроэлемента (показана стрелкой) в направляющие корпуса.
Чтобы слить антифриз, снимаем нижний патрубок радиатора или, что удобнее, датчик температуры, вынув фиксирующую скобу (стрелка). Только не потеряйте уплотнительное колечко!
Чтобы сразу пресечь ненужные дискуссии нужно или нет менять масло в КПП привожу фотку.
Каждый делает свои выводы, которые в данной теме писать нет необходимости.
Машина прожила 5.5 лет и за это врема проехала 115 тыс:
Теперь как менять МАСЛО В 6-МКПП МОДЕЛИ 02Q:
Нужно запастись перед этим 3 литрами масла и спец ключиком для отворачивания пробок.
Ключик потребуется М16 с отверстием под пенек в пробке.
Пенек имеет диаметр 6 мм высота 5мм.
Я купил стандартный набор бит, а отверстие просверлил обычным победитовым сверлом на 8 зажав биту в патроне токарного станка.
Так же под пробкой оказалась аллюминевая шайба внутренним диаметром около 25мм.
Шайбы менять не стал, пробки отвинтились очень легко.
Момент затяжки 30 Н.
Я затянул до 50-60Н.
Поднимаем машину снимаем пластиковую защиту двигателя и перед нами 2 пробки:
Сначала открутил заливную пробку, чтобы посмотреть уровень масла.
На горячем двигателе парралельно земле масло потихоньку полилось.
Откручиваем сливную пробку сливаем масло и закручиваем обратно.
Теперь приступаем к заливке масла.
Банка с маслом имеет удобный вытягивающийся хоботок. С помощью него масло заливаем в КПП.
Для удобства я демонтировал надувной шланг возле КПП, чтобы банку можно было поместить вертикально. При таком положении масло само стекает в КПП:
На 6 ступку полагается 2,3 литра масла.
Первые 2 литра вошли хорошо.
Оставшиеся 300 мг я залил в пустую банку из целой открутив черную крышку с горлышка.
Сбоку на банках есть нужные риски:
Перед тем как доливать остаток я приподнял передок авто до вывешивания передних колес. После этого спокойно залил остаток и закрутил пробку.
Все готово. Теперь опускаем передок машины и собираем что разобрано.
Кладем 0.7 литра масла для КПП в запас.
ten70
Профессиональный советчик
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Чтобы сразу пресечь ненужные дискуссии нужно или нет менять масло в КПП привожу фотку.
Каждый делает свои выводы, которые в данной теме писать нет необходимости.
Машина прожила 5.5 лет и за это врема проехала 115 тыс:
Я заменил на пробеге 110 т. км и было оно как в правой банке. Хотя кручу мотор весьма прилично
А масло в КПП менять обязательно. с
С "0" и до первой замены= 100 000 км. потом через 60 000 км. Об этом говорит статистика.
Были случаи, когда после 300 т.км сливалось заводское масло, вернее не сливалось-а плюхалось кусками типа жидкого пластилина и было черно-стального цвета.
ten70
Оракул
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
inkognito@ тебе случайно спасибо "влепил", промахнулся
А масло чёрное, - так это потому что мотор дизельный )))
А штифт точно 6мм в диаметре? Просто смысл 8мм тогда сверлить, - можно 6,5..7 мм. XZN 16, вроде легко должен выниматься при таких то моментах. А то потом этой головой скобы направляющих суппорта откручивать.
На G4 AXR на 92 тысячах масло меняли, так тоже с виду было не темнее того, что некоторые изготовители в тару фасуют. Но темнее VAG-овского, что заливали.
ten70
Оракул
Диаметр пенька измерил когда масло сливал, а сверлил 3 месяцами раньше на глаз.
Головка не пострадала и со скобами справится когда потребуется.
Можно пробовать битой без отверстия открутить пробку, если хоть чуть чуть звездочка зацепится за пробку.
Затяжка пробки практически нулевая.
bravanet
Просто заглянул
Диаметр пенька измерил когда масло сливал, а сверлил 3 месяцами раньше на глаз.
Головка не пострадала и со скобами справится когда потребуется.
Можно пробовать битой без отверстия открутить пробку, если хоть чуть чуть звездочка зацепится за пробку.
Затяжка пробки практически нулевая.
Мужики а кто-нибудь интересовался почему на ваговских коробках масло не меняется? Я общался с представителем ауди. Мне объяснили следующее. Немцы при проектировании коробки расчитывают на определенный срок эксплуатации, конечно- же нормальной эксплуатации коробки. Этот срок составляет 10 лет. Потом фрицы просто утилизируют авто. Так вот, за десять лет масло конечно потеряет свои омывательные и смазывающие свойства. Однако, то, что содержится в масле (сружка и всяко разно) за весь срок ее эксплуатации, эта консистенция и выполняет функции смазывания. Кто ниб знает, что во второй мировой в коробки и мосты добавляли деревянную стружку, что бы машины тише ездили? принцип тот-же. А теперь представте, что вы слили это старое масло, залили новое с функцией омывания. В вашей коробке появятся микро зазоры на выработанных местак, и через тысяч 10 - 50 после замены ваша коробка просто умрет? По крайне мере есть такой риск. Я считаю уж лучше довериться немецким экспертам и в случае неудачи заменить коробку на какую ниб свеже б/у, чем обрекать свою коробку на скорее всего верную гибель. Но это личное дело каждого!
Читайте также: