Датчик скорости тойота пробокс где находится

Обновлено: 11.02.2025

Ну, поставишь ты в приборке датчик. .. И чё?
Он (датчик) в приборке показания из воздуха брать будет?!

Датчик будет в колесе, как положено.
Но боюсь напрямую нельзя, а восстанавливать блок абс довольно сложно

А колхоз городить просто? Купи контрактный блок, у них цена от штуки! ))
Верни машину в сток, и езди. Там ломаться особо нечему.

Так по проводке получится полный колхоз, её нет. Получается ещё и косу надо брать, восстанавливать контур и датчики, либо частично подключить абс, сжечь насос при первом хорошем торможении. Да и всё это действо уже не получится за час на воздухе сделать.. тащить в сервис такую проблему вообще бессмысленно.

А вот никогда бы не подумал, что спидометр может быть реализован настолько сложно!! Да ещё и кардинально влияет на работу авто

За час не получится, а за пару дней получится.
У тебя два варианта: или оставить всё, как есть, или делать нормально.

Меня интересует только возможность подключения датчика абс напрямую в приборку, так ли необходим блок абс? Или с блока абс тоже изменяется сигнал

На некоторых машинах из-за поломки АВS вообще только первая скорость работает, так что на твоей возможно просто О/D не включается!?

Ну, это довольно типовая проблема авто с 1nz. Короче, я уверен, что проблема связана с абс, только в моем случае в машине просто полностью вырезали абс.

Смотрел я проводку на селектор, да и вообще половину электрики в машине перелопатил, всё целое, лампочка реагирует на кнопку

Меня интересует только возможность подключения датчика абс напрямую в приборку, так ли необходим блок абс? Или с блока абс тоже изменяется сигнал

Мдя.
Ещё раз - в приборку ты датчик всунул, с чего он там будет брать показания. ))
Это датчик скорости, он берёт показания с вращающихся элементов трансмиссии. В приборке у тебя чё вращается?! Уйди, не смеши! ))

С такими познаниямм, тебе, может лучше на СТО, а? :)

Из датчика провода идут, а не по вай-фай с блоками общается.
Ещё раз говорю - датчик в колесе, на ступице, от него провод в приборку, а не в блок абс и потом в приборку.

Спидометр работает от абс. Датчик от правого колеса идёт в блок абс, с блока абс в приборку, с приборки в эбу.
Датчик на коробке также работает.

На европейских версиях работает только от датчика на коробке.

В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.

Самые распространенные поломки

Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.

Механический

Механические приборы делятся на виды:

стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.

До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.

Неисправности

Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:

залипание стрелки;
износ шестеренок;
обрыв тросика;
окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
выход из строя электронной системы приборной панели.

Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.

Электронный

Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.

Возможные проблемы выхода из строя:

нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
разъединение проводов и нарушение их целостности;
окисленные или грязные разъемы;
блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.

Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Как установить причину

Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:

замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
произвести замену датчика или индикатора;
осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.

Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

неверным присоединением гибкого вала;
плохим закреплением гайки;
отсутствием смазки на тросе;
попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

Поменяй датчик скорости.

Поменять-то поменяю,но незнаю где находится

на коробке есть.

есть подозрения. ты сначалаа проверь вот что.
переключаются ли скорости коробки как раньше. тл есть первое время движерия тупит или нет?
если да то сколь по времени тупит.
еще с первой скорости сразу начинает переклюсать?

потом начинает работать нормально но нет последней?
если все так то ничего старшного нет просто тупые продаваныы перед тем как тебе продать или еще покупателю до тебя хотели в общем показать тебе что машина более свежжая и полезли с паяльником в. короче е пока не скажу. ссначало проверь на вышесказанные симптомы.

у пробокса отдельно датчика скорости не стоит.

С блока ABS сигнал скорости сначала идёт на приборку, потом на навигацию и только после этого приходит на ЭБУ двигателя. Магнитофон случаем не устанавливали?

Короче было так:когда покупал машину спид-р работал скорости все работали.через неделю отказал спид-р загорелся чек и 4 нету.сбросил ошибку отключая минусовую клейму.когда ездиш послe сброса ошибки ели включает на 2 и сразу загорается чек.потом выключаеш, потом заново заводиш, до 4 скорости все нормално.набираеш оборот на 3 ск не переключает 4 и загорaется чек.стоит магнитофон родная тоyoта.было дело снимал и обратно вставлял.а че магнитола какую та роль играет, че посмотрeть надо.

начит суть в том, что

когда продавали или еще раньше был так скахать "скручен пробег", вернее на этом пробоксе спидометр цифровой, т.е. километраж показывает на эл.табло. в общем проблема должно быть именно со спидометром и тахеометром.
в общем если есть возможость, и для окончательного удостоверения диагноза, одолжи, именно одолжи. у такого же пробокса всю панельку. откручивается и вставляется за 5 минут. поппробуй с новой панелькой. если проблема с новой панелькой решилась, то ищещь автоэлектрика с прямой рукой, лучше даже не автоэлеткрика (обычно некоторые считают себя таковыми, притом никогда в жизни не держали паяльника в руке. а в авто провода должны быть соединены должным образом, притом с двойной, даже тройной изоляцией. все соединения, которые сделаны дополнительно лучше делать с помощью термоусадочн.трубок, а те, даже те кто устанавливают сигализацию провода просто скручивают, а для радиоапаратуры скрученные провода влияют плохо, вернее мешают, фонят, в итоге нестабильная работа. ведь любой школьник знает, что с курса физики известно, что наибольшй ток проходит по наружной поверхности проводника), а элеткронщика, который паяет микросхемы и всякие мелочи.

разбираещь свою панельку - с обратной стороны жк экранчика одометра смотришь (при необхордимости снимаешь аккуратно крышку, там должна быть)и ищешь следы пайки, оочень часто такие проблемы, как твои, появляются именно в последсвтии плохого контака, ведь за пробег отвечает какой то энергонезавсисимый чип и который просто невозможно перепрограммировать. его просто меняют.

Ты че, по всему форуму такие тупости пишешь?

Из под стола встать до сих пор не могу))))))) Лучше старого доброго Ась прислушайся

Я вставлял спидометр у знакомого унего тожe пробокс как у меня год тот же. У него все рабочее. измeнений не было.на счет скручивания,пробег 180 тыс.вскручивали бы зачем им такой пробег.значит всю проводку посмотрет надо.сегодня без магнитолы поeздил нет изменeний

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Ещё не имея Пробокса, а только предвкушая его покупку, мой мозг сверлила мысль о том, что я хочу Пробокса с тахометром. НО, УВЫ, японцы слишком-уж жестоко поступили не оставив шанса просто переставить приборку хотя-бы с супер-пупер "нафаршированного" Пробокса или Саксида, так-как там — тоже печаль : ( Однажды слоняясь по форуму Пробокс-клуба, в теме "Тахометр" на 13 странице увидел пару ссылок на какой-то яповский сайт, где японец замутил в Пробокса приборку с Иста, там-же один человек с Читы (ник-Степаныч) перенял японский опыт и успешно его реализовал в свой Саксид. Это я ХОРОШО-О запомнил, и однажды, волею случая, у меня за-недорого появилось две приборки(Пробокс(что-б свою не ломать) и Ист)…

Декоративную плёнку вокруг шкал приборов вырезал из канцелярской папки. В планах научиться рисовать шкалы приборов в Кореле и изготовить что-нибудь незаурядное. Кстати справа от спидометра осталось немного свободного места куда планирую разместить пару-тройку электронных датчиков типа температура, вольтаж и ещё что-нибудь, но это пока в планах…

Что-то впервые слышу чтобы при диагностики автомата должна моргать лампочка "O/D OFF", обычно диагностическая лампочка "CHECK ENGINE", в зависимости сколько моргнет.
Может я что-то не так понял.

Dema

smws

Перейти к альбомам пользователя

в инструкции пишут:
а) если происходят 2 вспышки в секунду, то система работает нормально.
б) в случае наличия неисправности через 4 секунды индикатор (O/D OFF который) начнёт мигать, считайте количество вспышек.

так вот у меня он вообще не мигает. как будто он не видит, что я воткнул скрепку в разъём и включил зажигание.

кто уже делал самодиагностику - вы же смотрели не только на лампочку "CHECK ENGINE" ? одновременно моргают лампочки ABS, SRS и O/D OFF(должна)

Реклама партнёров

Zanderr

Перейти к альбомам пользователя

так вот у меня он вообще не мигает. как будто он не видит, что я воткнул скрепку в разъём и включил зажигание.

СКИНУ ССЫЛКУ НА МУРЗИЛКУ В ОФИГЕННОМ КАЧЕСТВЕ. писать в личку ))) ССЫЛКУ В ЛИЧКУ И СКИНУ, АДРЕС НЕ НАДО. )))
был. Probox DX 2003 г.в. 4WD - 180 ткм японских + 70 ткм моих.
была. Mazda Capella Cargo GL-X 1990 г.в. FWD.ПЭП.ИНЖ.5МКПП ссылка
езжу. Kia Soul 2011 г.в. FWD ПЭП 5МКПП ссылка
Инет-магазины где что либо покупал: ссылка ссылка ссылка ссылка
. ну и Саня, просто Саня.

smws

Перейти к альбомам пользователя

проводил опыты с коробкой - отключал разъём электромагнитных клапанов и пытался ездить.
в результате опытов установлено:
1. машина действительно ведёт себя так, как и написано в инструкции, трогается и едет только на 3 передаче, 1 и 2 нет. (до 4 не разгонял, по двору катался, но её тоже быть не должно. Трогается надрывно так, медленно, оборотов надо подбрасывать больше, как на механике пытаешься стартовать со 2 или 3 передачи)

2. на приборке загорелась лампочка "CHECK ENGINE" и при самодиагностике скрепкой показала ошибки 62, 63 и 77, что тоже соответствует инструкции.

3. коробочные ошибки всётаки показывает лампочка "CHECK ENGINE", а не "OD/OFF" - вот тут инструкция врёт!

4. не понятно какие могут быть " отклонения в процессе переключения "

Бывают какие то другие варианты поведения машины при такой проверке? какие? никто не сталкивался?
ссылка
ссылка

Всем привет !
Как я упоминал раньше стал периодически загораться Check Engine. Просто загорался и через некоторое время гас. На работе двигателя сперва это ни как не сказывалось. Потом при загорании Check Engine стали плавать обороты двигателя.

Прочитав руководство по ремонту двигателя 1NZ, решил сделать сам диагностику. В книге всё подробно расписано, нужно замкнуть два контакта № 13 и № 4 на диагностическом разъёме и посчитать сколько раз будет моргать индикатор Check Engine на панели.

Сделав всё как написано в книге, у меня прочитался код ошибки № 33. Там же есть таблица с обозначением кодов. По ней выходит, что неисправен клапан ISCV — Idle Speed Control Valve (клапан системы управления частотой вращения холостого хода).
Посмотрев на exist стоимость нового оригинального клапана — около 12 тыс, решил попробовать разобрать, посмотреть и может получиться его отремонтировать. В руководстве по ремонту есть описание диагностики клапана.

Продолжим, так как клапан холостого хода находиться на дроссельной заслонке снизу, то просто открутить клапан не получается. Снял воздушный фильтр, открутил дроссельную заслонку и снимая фишки с клапана обнаружил, что один провод оторван, а два других почти отломаны.

Пришлось все три провода переделать, что бы в ближайшем будущем история не повторилась.

Собрав всё как было, замотал изолентой, что бы провода не ломались.

После ремонта необходимо стереть из памяти ЭБУ код ошибки. Для этого на выключенном зажигании нужно вытащить предохранитель EFI на 15 А, в блоке предохранителей под капотом, возле АКБ. На крышке блока подписаны всё предохранители.

Нужно примерно на 15 секунд вытаскивать предохранитель, но для уверенности я подождал пару минут.
Проездив по городу целый день, Check Engine на панели не загорался и обороты двигателя не плавали.
Надеюсь на этом история с клапаном ISCV — Idle Speed Control Valve (клапан системы управления частотой вращения холостого хода) закончилась )))
Всем спасибо за внимание и удачи на дороге.

Зачем проводить самодиагностику двигателя

Самодиагностику необходимо проводить и для профилактики автомобиля. При некоторых ошибках индикатор Check Engine может не загораться, хотя неисправность будет присутствовать. Это может грозить повышенным расходом бензина, либо другими проблемами.

Что необходимо сделать перед диагностикой

Перед самодиагностикой двигателя необходимо убедиться, что все индикаторы на приборной панели работают правильно. Лампочки могут не гореть или же быть запитанными от других, что создает видимость их работы. Чтобы избавить себя от лишних действий и ничего не разбирать, можно произвести визуальный осмотр.

Далее заводите двигатель:

Если все указанные индикаторы ведут себя, как было описано выше, значит, приборная панель в полном порядке и можно проводить самодиагностику двигателя. В противном случае сначала необходимо устранить все неполадки с индикаторами.

Как выполнить самодиагностику

Для проведения простой самостоятельной диагностики двигателя тойота понадобиться всего лишь обычная канцелярская скрепка, для того чтобы перемкнуть необходимые контакты.

Расположение диагностического разъема DLC1 в автомобиле.

Расположение диагностического разъема DLC3 в автомобиле.

Как считать коды ошибок

При отсутствии ошибок в памяти индикатор будет мигать с периодичностью 0,25 секунд. Если же с двигателем есть какие-либо проблемы лампочка будет мигать по другому.

Через каждые 0,5 секунды индикатор будет выдавать сначала десятки, затем, после паузы 1,5 секунды, единицы через 0,5 секунды.
Если в памяти содержится более одной ошибки, то пауза между ними будет 2,5 секунды.
После того, как система выведет все ошибки, начнется их повтор через 4,5 секунды.

Что в итоге

Расшифровать полученные коды ошибок можно, использовав таблицу кодов неисправностей двигателей тойота. Узнав какие датчики неисправны, вы сможете принять дальнейшее решение: либо устранить причину поломки самостоятельно, либо обратиться в специализированный автосервис.

Марки и года (ориентировочно): часть моделей до 1990 г.

Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой

Тип разъема №2 - 20-ти контактный прямоугольный разъем

Тип разъема №3 - 17-ти контактный полукруглый разъем

Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1990 г Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой

Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя

Тип разъема №4 - 16-ти контактный разъем OBD-II

Линия CAN-High, J-2284

К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)

TC - Timing Check - Вывод для отключения корректировки УОЗ для проверки базового угла (?) или вывод для считывания медленных кодов самодиагностики ABS

Линия CAN-Low, J-2284

L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)

Питание +12В от АКБ

Расположение диагностического разъема

Установить Сигнализацию !
Автосигнализации в Риге - установка, ремонт и отключение сигнализаций!

Установка сигнализаций, иммобилайзеров, секреток и других электронных и механических устройств для защиты автомобиля, а также - диагностика, установка видео и аудио оборудования, установка парковочных датчиков, ксеноновый свет, ремонт пультов и многое другое!

Допустим, в дороге у Вас загорелась лампочка "чек", а диагностического адаптера под рукой не оказалось. Чтобы самостоятельно считать ошибку без помощи дополнительного оборудования, можно воспользоваться обыкновенной скрепкой. Такую диагностику можно провести практически на каждой машине. Мы расскажем об этом способе на примере автомобилей Toyota.

1) Для считывания кодов на старых моделях с диагностическим разъемом DLC1, который расположен под капотом, необходимо перемкнуть выходы TE1-E1. Схема разъема представлена на картинке:

2) Для считывания кодов на автомобилях с разъемом DLC3 (OBD2), который обычно располагается в салоне автомобиля, необходимо перемкнуть выходы TC-CG:

- Включите зажигание
- Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек лампочки "Чек"
- Снимите перемычку с выходов

- Включите зажигание
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд. Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
- Снимите перемычку с выходов

Коды ошибок двигателя
12 — Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 — Система управления АКПП
18 — Система VVT-i — фазы (P1346)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 — Кислородный датчик (P0135)
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 — Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 — Кислородный датчик — сигнал бедной смеси (P0171)
27 — Кислородный датчик №2
31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 — Система турбонаддува
35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS (P1105)
39 — Система VVT-i (P1656)
41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 — Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 — Состояние выключателей
52 — Датчик детонации (P0325)
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 — Сигнал VVT-i (P1349)
71 — Система EGR (P0401, P0403)
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 — Форсунки (D-4) (P1215)
98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)

Коды ошибок АБС
11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 Обрыв в цепи реле электронасоса
14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43 Неисправность в цепи датчика замедления
44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 Неисправность датчика замедления

Также система самодиагностики очень удобна при ремонте автомобиля. Например его двигатель не заводится. Так же имейте в виду, что в некоторых моделях дизельных машин для самодиагностики используется лампочка контроля накала свечей с изображением спирали.

Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу. самодиагностика тойота пробокс

[БЕЗ ФЛУДА]САМОДИАГНОСТИКА СВОИМИ СИЛАМИ

Первый — тип Это двухзначный код со следующими параметрами. Ширина импульса — 0,5 секунд. Пауза между импульсами — 0,5 секунд. Пауза между десятками и единицами — 1,5 секунды. Пауза самодиагностика тойота пробокс кодами — 2,5 секунды.

Пауза между сериями кодов — 4,5 секунды. Это однозначный код, где количество импульсов равно коду неисправности. Его параметры следующие. Для того чтобы отдиагностировать двигатель самодиагностика тойота пробокс автоматическую коробку передач, надо сделать следующее.

С обратной стороны этой крышечки вы увидите маркировку выводов. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и, выключив кондиционер самодиагностика тойота пробокс печку, следите за лампочками на щитке приборов. Если лампочки непрерывно и часто моргают вспышка — 0,5 сек.

Если лампочка моргает так: Если вы не уверены что правильно определили контакты, которые следует перемкнуть, то можно посоветовать следующее. Но можно на 30 секунд снять самодиагностика тойота пробокс клемму аккумулятора, и тогда самодиагностика тойота пробокс все сотрется.

К сожалению, при этом сотрется и память в приемнике, в часах, в климатической установке. Включите зажигание, но двигатель не запускайте. Выключите все блокировки дифференциалов, если они. Очистите память компьютера. Для этого при включенном зажигании и выключенных блокировках дифференциалов если они есть надо быстро нажать на педаль тормоза 8 или более раз в течение 3 секунд. Когда память очистится, лампочка начнет мигать равномерно с интервалом 0,5 секунд.

Для этого надо сделать следующее. Включите зажигание. Если нет, то следует проверить предохранители, целостность лампы, провода и разъемы.

Выключите зажигание. Поставьте машину на ручной тормоз. Запустите двигатель. Если нет, то продолжите проверку. Остановите машину.

Прочтите коды. Самодиагностика тойота пробокс 06 года. В книге вычитал: Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается, и в блоке управления двигателем если из строя вышел какой-нибудь датчик двигателя, например включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, например, после его замены, обходная программа снимется, и двигатель, если датчик относился к нему, заработает штатно.

Не верите? Автомеханик с летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине самодиагностика тойота пробокс рублей в год! Часто недобросовестные продавцы скрывают от вас проблемы в двигателе, которые впоследствии придется устранять, самодиагностика тойота пробокс на это порой немалые денежные средства. Самодиагностику необходимо проводить и для профилактики автомобиля.

При некоторых ошибках индикатор Check Engine может не загораться, хотя неисправность будет присутствовать. Это может грозить повышенным расходом бензина, либо другими проблемами.

Что необходимо сделать перед диагностикой Перед самодиагностикой двигателя необходимо убедиться, что все индикаторы на приборной панели работают правильно.

В современных автомобилях за впрыск горючей смеси на разных режимах работы двигателя отвечает электронный блок управления и разные датчики, в том числе и датчик скорости toyota. ЭБУ, анализируя состояние авто по многим факторам, оперативно проводит расчеты, четко дозирует количество горючей смеси и определяет время, на которое открывается форсунка определенного цилиндра двигателя в необходимый момент времени.

Контроллер должен получать информацию от датчиков автомобиля:

про скорость движения;
о положении дроссельной заслонки;
о положении коленчатого вала двигателя;
температуре воздуха и охлаждающей жидкости;
о наличии детонации и другие данные.

Назначение

Датчик скорости предназначен для информирования электронного блока управления о скорости движения автомобиля. Кроме этого, на него возложена также информационная функция – показания спидометра на панели управления.

Режимы работы двигателя, которые связанные с отсеканием подачи топлива в случае закрывания дроссельной заслонки, когда автомобиль находится в движении, а также плавность перехода двигателя на режим холостого хода, зависят от оборотов двигателя и скорости движения. Блок управления, получив необходимые импульсы, подстраивает или меняет параметры режимов работы двигателя. Поэтому, при движении автомобиля на высокой скорости холостые обороты поддерживаются чуть выше, чем при движении на малой скорости или на стоящем авто.

Принцип работы

Многие автолюбители не знают, где находится датчик скорости и особенно принцип его работы. Датчик скорости toyota монтируется на корпусе коробки переключения передач.

Принцип работы достаточно простой и основан на эффекте Холла. Во время движения автомобиля от датчика к электронному блоку управления передаются импульсы напряжения, частота которых прямо пропорциональна скорости вращения ведущих колес автомобиля. Задача устройства сгенерировать определенное количество частотных импульсов за один оборот колеса автомобиля. Эти импульсы являются своего рода частотным сигналом контроллеру для проведения необходимых расчетов. Каждый автомобиль при проектировании рассчитывается на колеса определенных размеров. Поэтому, в случае установки на машину колес другого не предусмотренного изготовителем типоразмера, скоростные показания автомобиля могут несколько измениться.

Датчик скорости за каждый пройденный километр генерирует приблизительно 6004 импульса. Контроллер по временным интервалам между импульсами определяет скорость движения автомобиля. Данные о скорости движения после вычисления отображаются также на спидометре в удобной для водителя форме.

Последствия выхода устройства из строя

Электронная система авто регулярно диагностирует все датчики, установленные на автомобиле, в том числе и датчик скорости. Система диагностики определяет неисправность какого-либо датчика по отсутствию от него сигнала.

Если от неисправного датчика движения отсутствует сигнал, электронный блок управления автомобиля не может определить состояние автомобиля: движется он или стоит на месте. И только когда двигатель начнет работать на больших оборотах при повышенной нагрузке и соответственно увеличивается расход потребляемого воздуха, система определяет, что автомобиль находится в движении. Если при таких условиях от устройства по-прежнему нет сигналов (импульсов), то электронный блок управления выдает ошибку CHECK ENGINE.

Неисправность датчика скорости влияет в первую очередь на поддержание и регулирование оборотов холостого хода во время движения автомобиля. Так при резком отпускании педали акселератора или при выключении передачи коробки переключения передач (резкое понижение нагрузки на двигатель), двигатель может заглохнуть. При резком нажатии на акселератор, например для динамичного разгона, существенно будет чувствоваться потеря динамических характеристик двигателя при разгоне. Двигатель будет останавливаться (глохнуть) при движении автомобиля накатом или при переключении передач.

Замена датчиков

Причинами выхода из строя датчиков скорости бывает короткое замыкание в проводке при соприкосновении проводов с выпускным коллектором, которые от высокой температуры начинают плавиться.

Замена проводится на специализированных станциях технического обслуживания и не занимает много времени.

Заказать и купить датчик скорости, который по характеристикам точно подходит для вашего автомобиля можно по следующим каталожным номерам (в зависимости от модели Тойоты): например 89411-33010 (для двигателей 1MZ-FE, 2AZ-FE), 89413-08020 (для двигателя 2GR-FE).

Читайте также: