Замена вут на ауди 80

Обновлено: 11.02.2025

Преимуществом вентилируемых тормозов является их высокая эффективность: благодаря специальным лопастям во время движения диск охлаждается потоками воздуха, что предохраняет его от перегрева и продлевает срок его службы.

Автомобили Audi, в которых задний барабан заменен на диск, оснащены системой ABS, предотвращающей блокировку колеса в неподвижном состоянии.

Используемая тормозная система - двухконтурная audi 80 b3 - схема подразумевает раздельную работу колес, расположенных по диагонали. Даже при выходе из строя тормозного контура автомобиль не теряет управление.

Система Audi 80 состоит из нескольких элементов:

непосредственно педаль тормоза;
вакуумный усилитель тормозов, умножающий передаваемый педалью импульс;
главный цилиндр тормоза, прокачивающий жидкость по обоим контурам;
система распределения тормозных сил задних колес (обычно не используется при установке АБС);
передние тормозные диски (опционально вентилируемые), задние барабаны (опционально дисковые);
тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (бывает один и два поршня);
тормозные колодки.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Для автомобиля без вакуумного насоса явным признаком является возникновение чрезмерного сопротивления педали тормоза. Это ярко проявляется при движении:

если нажать во время движения, двигатель начинает работать втрое.
в случае экстренного торможения двигатель остановится.

Подобное проявление наблюдается у автомобилей, схема которых предполагает особое предположение об массе работы. Для работы вакуумного усилителя из впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за всасывания лишнего воздуха через протекающие трубы или мембраны. % РТБ-4%

Видео: Настройка и замена трубки усилителя тормозов ауди 80 [@ 2020]

11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка работоспособности / герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка правильности работы

1. Запустите двигатель на пару минут, затем выключите. Несколько раз медленно нажмите педаль тормоза. Если сначала ход педали постепенно уменьшается с каждым нажатием, однако после трех-четырех ходов он стабилизируется, герметичность узла вакуумного усилителя не нарушается.
2. Нажмите педаль ножного тормоза при работающем двигателе. Удерживая педаль, заглушите двигатель. Если после 30 секунд нажатия на педаль не меняется ее резервный ход, значит, герметичность узла вакуумного усилителя не нарушена.

Проверка выступа толкателя

Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ауди 80-90

Назначение усилителя тормозов

В подавляющем большинстве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система. Это означает, что сила, необходимая для сжатия тормозных колодок, создается самим водителем при нажатии на педаль тормоза. Через главный тормозной цилиндр усилие передается на тормозные цилиндры, расположенные на колесах, посредством несжимаемой жидкости. От цилиндров усилие передается на тормозные колодки, которые выполняют торможение.

Недостатком гидравлической тормозной системы является то, что водителю приходится прилагать достаточно большое усилие для сжатия тормозных колодок. Кроме того, необходимое усилие зависит от веса автомобиля и увеличивается с увеличением скорости торможения. Во время длительной поездки или езды в городском режиме педаль тормоза может быть нажата десятки и даже сотни раз, что приводит к быстрой утомляемости водителя. А это уже может сказаться на безопасности движения.

Назначение вакуумного усилителя тормозов заключается в названии самой детали. Он предназначен для увеличения силы, прикладываемой водителем, при передаче удара на тормозной цилиндр, а затем на тормозные колодки. Вакуумный усилитель увеличивает силу давления в несколько раз, что делает торможение более эффективным и снижает физическое напряжение водителя.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (также известный как пылесос и ВУТ) способен увеличивать усилие, которое водитель прикладывает ногой к педали тормоза, в 3-5 раз, что обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого агрегата невозможно эффективно замедлить и остановить автомобиль по той простой причине, что нажимать на тормозные колодки одной ногой довольно сложно.

А это уже угрожает безопасности движения, так как водитель может неправильно оценить ситуацию и своевременно принять меры по остановке.

Усилитель даже при экстренном торможении выполняет свою функцию и позволяет остановить автомобиль.

Вообще роль вакуумного усилителя очень важна и от его характеристик очень многое зависит. При этом конструктивно он очень прост, что гарантирует безотказную работу в течение довольно длительного времени.

Но все же с ним есть неисправности. А когда они все же возникают, результат не очень хороший: хотя тормозная система остается в рабочем состоянии, нажимать педаль тормоза проблематично и приходится прикладывать много усилий, чтобы сбавить скорость.

Как поменять передние колодки на ауди 80

Замена накладок должна производиться, если толщина накладок меньше 4 мм. Многие колонки оснащены сигнализацией - небольшими стальными пластинами, которые скрипят при износе.

Последовательность работ при замене передних колодок следующая:

приподнять на домкрате переднюю часть автомобиля и снять колеса;
откручиваем нижний болт крепления суппорта к кронштейну;
поднимите суппорт, затем снимите старые колодки;
установить новые колодки, заменить суппорт и затянуть болт.

Большинство автомобилистов сталкиваются с проблемой: новые колодки значительно толще, а из-за удлинения поршня цилиндра суппорт не подходит. Для возврата поршня в исходное положение снимите передний блок, верните суппорт на место и через специальный монтажный люк внутри него верните цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку бачка с тормозной жидкостью на головке блока цилиндров.

Если тормозная система на задних колесах дисковая, работы по замене колодок производятся в такой же последовательности.

Проверка

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109

Ремонт вакуумного усилителя осуществляется в специализированных автомастерских с использованием предназначенного для этого оборудования. В условиях гаражного ремонта на ВАЗ-2109 производится замена вакуумного усилителя тормозов с установкой нового. Прежде чем решиться на замену, нужно проверить саму его работу, а также обратный клапан.

Проверка работы вакуумного усилителя

Ваз 2109 вакуумный тормоз

Для проверки работы усилителя необходимо:

Нажимайте ногой на педаль, тем самым увеличивая давление в тормозной системе. В этом случае педаль остается в нажатом состоянии.
Удерживая ногу на педали, запустите двигатель.
При запуске двигателя ступня с педалью начинает двигаться по полу кузова ВАЗ, а значит, вакуумный усилитель работает и вся система в исправном состоянии.

Примечание. В другом случае нога с педалью остается неподвижной, то есть в нажатом верхнем состоянии, а значит, где-то есть неисправность. Для начала нужно проверить всасывающий шланг в точках подключения. Также проверьте герметичность обратного клапана.

Проверка обратного клапана

Ваз 2109 вакуумные тормоза

Для проверки работы обратного клапана необходимо:

осмотреть стыки труб;
пощупайте эти места руками;
затянуть хомуты на стыках патрубков;
на штуцере входной трубы;
к подключению обратного клапана, в разреженном состоянии.

Затем проверьте сам клапан. Для этого снимите резиновую трубку с вакуума, при необходимости воспользуйтесь плоской отверткой. Так как трубка снимается очень плотно. Возьмите заранее подготовленный резиновый шприц грушевидной формы подходящего для штуцера диаметра:

Введите его;
Сожмите шприц;
Выдавите из него воздух.

Отпустите руку, если она остается плотной, тогда проверка клапана завершена. То есть клапан выполняет свое конструктивное назначение. Если шприц наполнен воздухом, необходимо будет заменить клапан. Проверить работу клапана также можно ртом:

Выдувайте воздух изо рта, он должен спокойно выходить в пустоту;
Итак, всасывание, вы не должны чувствовать воздух.

На этом проверка усилителя тормозов, обратный клапан. Если в соединяемых деталях не обнаружено дефектов и обратный клапан работает исправно, вакуум заменяется.

Видео: VW Passat B3 Ремонт вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов - проверка, снятие и установка
Audi 80 B4. Шасси. Система торможения

Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, не обладают усилением тормозного действия. Следовательно, для обеспечения надлежащего торможения требуется большее усилие на педаль тормоза. Около 60% этих усилий обеспечивается вакуумным усилителем тормозов, подключенным к главному цилиндру. Однако педаль тормоза также напрямую связана с поршнем главного тормозного цилиндра. Это конструктивное решение принудительно в случае выхода из строя вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель питается пониженным давлением от впускного коллектора через специальную трубку. Во время торможения из-за разницы между атмосферным давлением и давлением воздуха во впускном коллекторе смещается большая эластичная диафрагма, которая дополнительно воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. Когда двигатель выключен, усилитель тормозов не оказывает дополнительной помощи при нажатии на педаль тормоза. Если двигатель внезапно останавливается, созданного запаса пониженного давления достаточно для многих других тормозов.

Автомобили с дизельным двигателем оснащены насосом, который подает пониженное давление в вакуумный усилитель, поскольку его нет во впускном коллекторе (см. Рисунок 8.0).

Для улучшения работы вакуумного усилителя автомобили с пятицилиндровым бензиновым двигателем дополнительно оснащаются соответствующим насосом. Этот насос приводится в действие распределительным валом и расположен с левой стороны головки блока цилиндров (см. Рисунок 8.0a).

Главный тормозной цилиндр можно не снимать полностью, достаточно отсоединить его от вакуумного усилителя тормозов и отвести вперед, не отсоединяя от него трубопроводы.

Для регулировки снимать защитный чехол необязательно, можно его сжать, обеспечив доступ к регулировочным элементам.

Расстояние от корпуса вакуумного усилителя до центра отверстия вилки должно составлять (135,5±0,8) мм.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Необходимо убедиться также в герметичности вакуумного усилителя и обратного клапана. Для этого следует заглушить двигатель, сделать выдержку 1—2 мин и нажать несколько раз на педаль. Во время первых трех нажатий должен быть слышен шум воздуха, входящего в усилитель. Если этого не происходит, вакуумный усилитель или обратный клапан неисправны.

- очистить усилитель от пыли и грязи, отсоединить резиновый шланг от обратного клапана, а главный цилиндр от усилителя;

- закрепить главный цилиндр с бачком, чтобы из него не вылилась жидкость (это позволяет исключить прокачку системы после ремонта);

- вынуть шплинт, отвернуть гайку крепления оси проушины толкателя к педали тормоза и снять пружинную шайбу, ось и пластмассовые втулки;

- отвернуть четыре гайки крепления вакуумного усилителя к щитку передка кабины, вынуть усилитель из подкапотного пространства;

Рис. 8.9. Приспособление для разборки и сборки усилителя: 1 — прокладка; 2 — трубка; 3 — винт; 4 — приспособление; 5 — заглушка; 6 — крышка; 7 — корпус; 8 — тиски

- закрепить двумя гайками на шпильках крышки 6 (рис. 8.9) корпуса специальную заглушку 5 с ручкой для поворота крышки и с трубкой 2 для подключения вакуумметра;

- ввертывая винт 3 в приспособление, утопить крышку 6 вакуумного усилителя до появления небольшого зазора в соединении крышка — корпус 7;

Рис. 8.2. Вакуумный усилитель: А1, А2, A3, А4 и A5 — полости вакуумного усилителя; А6 — отверстия; 1 — обратный клапан; 2 — уплотнительная втулка; 3 и 16 — толкатели; 4 — регулировочный болт; 5, 10, 17 — поршни; 6 — крышка; 7 и 8 — диафрагмы; 9 — упорное кольцо; 11 — корпус усилителя; 12 — направляющие кольца; 13 — уплотнительные манжеты; 14 — фильтр; 15 — корпус клапанов; 18 — диафрагма клапанов; 19 — винт; 20 — реактивная шайба; 21 — пружина; 22 — соединитель поршней

- вставить в ручку заглушки удлинитель и повернуть ручку до совпадения выступов на корпусе с прорезями на крышке. Отвернуть винт на несколько оборотов и снять крышку 6 с пружиной 21 (см. рис. 8.2);

- снять усилитель с приспособления и извлечь из корпуса упорную крышку и другие детали усилителя, извлечь стопорную шайбу и вынуть из соединителя толкатель;

- отвернуть три болта с пружинными шайбами и снять соединитель, поршень 10 с диафрагмой 8 и диафрагму 18 с пружиной. Вынуть из поршня 10 реактивную резиновую шайбу 20; вывернуть два винта 19, фиксирующих поршень 17 толкателя в корпусе 15 клапанов, и вынуть толкатель с поршнем;

- слегка сжать пружину толкателя, вынуть стопорную шайбу и снять остальные детали с толкателя. Толкатель с поршнем — это неразборное соединение. Вынуть стопорные шайбы и извлечь из упорной крышки и корпуса 11 усилителя направляющие пластмассовые кольца 12, а также уплотнительные резиновые манжеты 13;

Все детали усилителя очистить от грязи и осмотреть. Детали, имеющие повреждения или чрезмерный износ, заменить. Особое внимание следует уделить проверке резиновых деталей усилителя, а также состоянию наружных полированных поверхностей соединителя поршней и корпуса 15 клапанов. При наличии царапин и задиров эти поверхности следует аккуратно зачистить мелкой шкуркой и промыть.

Перед сборкой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необходимости все детали, за исключением резиновых, можно промыть в чистом керосине и высушить струей сжатого воздуха.

- после установки уплотнительных манжет 13 в корпус и упорную крышку смазать их внутренние поверхности тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221;

- установить собранный толкатель с поршнем в корпус 15 клапанов. Слегка нажать на толкатель, преодолевая сопротивление пружины, и ввернуть два фиксирующих винта 19. Винты завернуть до упора, затем отвернуть на 0,5 оборота каждый и закернить их для предотвращения отворачивания. Толкатель с поршнем должен перемещаться без заеданий и перекосов на 1—2 мм;

- наружные полированные поверхности соединителя поршней и корпуса 15 клапанов перед сборкой смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221;

—поверхность диафрагм 7 и 8 перед сборкой покрыть тонким слоем талька, а канавку буртика диафрагмы 7 для облегчения поворота крышки относительно корпуса смазать тонким слоем касторового масла или жидкостью НГ-213;

- соединить обратный клапан 1 усилителя шлангом с источником разрежения, например, с впускной трубой работающего двигателя; конец трубки 2 (см. рис. 8.9) в заглушке 5 соединить шлангом с вакуумметром;

- создать в усилителе разрежение около 70 кПа (0,7 кгс/см 2 ) и закрыть кран на вакуумном трубопроводе. В течение 10 с разрежение не должно изменяться более чем на 4 кПа (0,04 кгс/см 2 ).

После проверки установить между привалочной поверхностью корпуса усилителя и центром проушины толкателя расстояние 131—133 мм, как указано на рис. 7.6 и затянуть гайку проушины.

Правильная работа главного тормозного цилиндра возможна, если зазор между головкой регулировочного болта 4 и привалочной плоскостью крышки 6 вакуумного усилителя равен 1,35—1,65 мм. Для установки этого зазора ослабить контргайку и вращать болт 4. После регулировки затянуть контргайку.

Собирать усилитель с главным цилиндром и устанавливать его на автомобиль надо в порядке, обратном разборке.

Итак после того как пригнал машину домой, я начал разбираться почему же тормоза практически отсутствуют и педаль как кол не нажмешь. Бывший хозяин уверял что это от закисли суппорта и направляющие, от того что машина долго стояла, но мне как то в это не верилось. Почитав в интернете все возможные причины и симптомы, я понял что это вакуум накрылся медным тазом. Симптомы кстати такие при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, обороты двигателя неравномерные, двигатель колбасит из за подсоса воздуха и педаль тормоза очень тугая. Теперь нужно было определить какой вакуумник покупать, то что на 80ку это понятно, но кузов то b4, хотя с b3 всё взаимозаменяемо. Почитал еще люди ставят от сотки с4 или от а6 в с4 и тормоза становятся необыкновенно мягкими. Для перехода требовалось только чтобы гтц подходил или же менять вместе с ним.
Затем выбрал день и поехал на разборку ауди, потому что по объявлениям всё ценное продали, а за хламовый на вид просили слишком много. На разборке спросил вакуумник на 80ку мне дали обычный от b3, я решил менять на месте, чтобы не мотаться без толку, мало ли попадется такой же как мой. Открыл капот сравнил вакуумники и понял что от b3 маловат, позвал мужика с разборки он сказал что у меня он стоит от сотки.

Принес мне другой и начал всё разбирать. Во время процесса фотки не делал, времени не было, поэтому то что есть.
Для начала снял полку под рулем крепится она на четырех винтах

затем снял защитку из двп чтобы не мешалась

далее снимаем стопор с педали, поддеваем отверточкой и сдвигаем его. И вытаскиваем фиксатор вилки.

И вот тут начинается самое интересное, камасутра нервно курит в сторонке, как я мучился с этими тремя злополучными гайками крепления переходника. Открутил я их с помощью головки на 13, карданчика к ней, удлинителя и трещетки. Первый раз пришлось попотеть (замечу первый раз).

Затем когда в салоне всё откручено, переходим в подкапотное пространство. От соединяем шланг от вакуума сразу проверяем клапан установленный на нём. В одну сторону он должен продуваться, а в обратную нет. Он тоже может быть причиной тугой педали тормоза. С моим всё нормально отсоединяем штекер низкого уровня тормозной жидкости в бачке и откручиваем гтц.

Отодвигаем гтц на трубках в сторону, но следим чтобы шланг на гцс не соскочил, иначе вытечет вся жидкость и придется прокачивать и тормоза и сцепление. После этих манипуляций вытаскиваем вакуумник вместе с переходником, при этом следим чтобы ни где ничего не зацепилось, иначе еще будете мучиться как я, у меня вилка за кузов цеплялась и вакуум не вытаскивался. После того как вакуум оказался у вас в руках откручиваем переходник и замеряем длину штока с вилкой, у меня получилось 173мм -+ 1-2мм. На новом делаем такую же длину штока и собираем в обратном порядке.

После того как все узлы собраны, то есть вакуум на месте гтц и все шланги тоже, все гайки прикручены, нажимаем на педаль тормоза и заводим двигатель. Вообще должно произойти чудо и педаль должна опуститься, ни какого шипения и посторонних звуков быть не должно. Но у меня этого чуда не произошло, вакуум оказался таким же как и мой даже хуже, шипел сильнее. И тут у меня пропал дар речи, я убил на всё это больше двух часов и несколько волос на моей голове стали седыми. Пошел к разборщику рассказал что да как начали искать другой, но такого больше не было в наличии, только от b3. Я решил попробовать его. И начал всё с начала, на этот раз получилось на много быстрее, минут 20-30 я потратил чтобы всё снять и прикинуть другой, но он не подошел по гтц, а менять гтц и прокачавать тормоза ой как не хотелось. Разборщик посоветовал сходить на другую разборку ауди, на соседнюю улицу. Пришел туда объяснил что как и попросил чтобы если что вернуть, сказали такое первый раз, но пометили его. Этот я взял в сборе с гтц, но немного другого типа с бачком и клапаном всего за 1.5к рублей.

Сразу поставил свой гтц и всё остальное на место. Выжал педаль завел двигатель и чудо наконец таки произошло педаль опустилась и в салоне тишина. Решил чуть стронуть с места и затормозил по привычке чуть руль не обнял. По пути домой долго не мог привыкнуть к такой легкой педали и на светофорах меня наверное материли на чем свет стоит. Тормозит классно, после жигулей огонь и пп рядом не были, даже ABS работает, нужно будет еще колодки вкруг заменить, тогда еще лучше будет.

Ну и дома уже решил разобрать старый и поглядеть в чем же дело. Порвалась мембрана как я и предполагал. И шпатлеванная передняя крышка, только не понятно для чего.

Читайте также: