Замена подшипников генератора nissan tiida

Обновлено: 08.01.2025

Самостоятельная диагностика

Подшипник генератора представляет собой устройство, использующееся для обеспечения вращения вала с минимальным сопротивлением. Этот элемент воспринимает, а также передает нагрузку от подвижного механизма на другие составные части конструкции.

Перед тем, как поменять устройство, необходимо произвести диагностику его работоспособности, это процедура довольно простая:

Сначала нужно демонтировать ремешок со шкива.
Затем запускается двигатель авто.
Если свита и гула после запуска мотора нет, это говорит о том, что нужно поменять подшипники устройства.

Возможные неисправности

По каким симптомам можно понять, что подшипники на генераторе пора менять:

Вкратце о причинах, по которым эти детали могут выходить из строя:

Инструкция по снятию узла и замене подшипников

Как выполнить замену в гаражных условиях:

Для начала необходимо заглушить двигатель, отключить зажигание, открыть капот и произвести отключение клемм автомобильной АКБ.
Далее, с помощью гаечного ключа соответствующего размера необходимо ослабить гайки, которые фиксируют натяжитель ремешка, после чего сам ремень можно демонтировать.
Следующим этапом будет демонтаж планки натяжение ремешка. Отключите проводку, демонтируйте крепление, после чего узел можно полностью снимать.
Выполнив эти действия, можно приступить к разбору корпуса генераторного узла. В первую очередь для этого необходимо демонтировать заднюю пластиковую крышку, она фиксируется на трех специальных зажимах.
После снятия крышки нужно произвести демонтаж щеточного узла, он снимается вместе с реле регулятора напряжения. Попутно оцените состояние всех составных элементов и частей генераторного узла, если есть необходимость, поменяйте вышедшие из строя или изношенные детали.
Далее, демонтируйте диодный мост, он фиксируется на трех болтах, а также шпильке клеммы питания. Выкрутите сами болты, а также гайку, обычно для этого используется гаечный ключ на 10.
Теперь осмотрите заднюю алюминиевую крышку, на ней имеется три болта. Выкрутите их, после чего снимите крышку, а также обмотку статорного механизма.
Следующим этапом будет разборка передней части генераторного узла. Роторный механизм следует аккуратно зажать в тиски или зафиксировать подручными средствами, если тисков нет. Когда ротор будет зафиксирован, выкручивается гайка, которая крепит шкив, после чего сам шкив можно демонтировать.
Теперь, используя молоток, постукивая им, нужно извлечь из посадочного места переднюю крышку с подшипниковым устройством. Вам остается, используя съемник, произвести демонтаж детали и заменить ее на новую.

Фотогалерея «Замена своими руками»

Видео «Наглядная инструкция по демонтажу генератора и смазке»

Как поменять щетки на генераторе своими руками?
Эксплуатация и обслуживание генератора: диагностика ротора и возбуждение агрегата
Диагностика генератора в домашних условиях: все тонкости и секреты

Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).

Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.

Фото приложу позже.

Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

Nissan Tiida. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Автомобиль Nissan Tiida представлен в 2 вариантах исполнения кузова. Это хэтчбек, напоминающий нечто промежуточное между универсалом и минивэном, а также седан. Причём популярность седана заметно уступает хэтчбеку.

Машина практичная, вместительная и достаточно надёжная. Но, как и любое другое автотранспортное средство, требует ухода, периодического обслуживания и ремонта.

Одной из проблем, с которой может столкнуться автовладелец, является растяжка ремня генератора, его полный износ, а также необходимость поменять сам генератор в сборе. Самостоятельный ремонт и разборка генерирующего устройства — задача не из простых. Плюс не всегда восстановление даёт желаемый результат.

Как понять, что ремень износился

Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.

Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.

Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.

Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.

Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.

Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.

Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.

Как подтянуть ремень

Если износ не явный и не сильный, то при растяжке ремня хорошим решением для сложившейся ситуации может стать подтяжка. Сделать это на автомобиле Nissan Tiida не так сложно. Многие справляются с поставленной задачей своими руками.

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:

нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.

Если же многократное вращение регулировочного винта ничего не даёт и ремень остаётся слишком ослабленным, тогда запчасть попросту уже не способна выполнять свои функции.

Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.

Процедура замены ремня

Чтобы замена ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida прошла успешно, заменить элемент следует по такой инструкции:

выключить зажигание, дать двигателю остыть; ;
с помощью домкрата приподнять автомобиль;
частично снять передний подкрылок;
через подкапотное пространство снять воздухозаборник;
здесь же открутить и снять бачок, в который заливается антифриз;
теперь будет удобно добраться до болта натяжителя, чтобы с помощью головки на 13 его немного ослабить, но не откручивать полностью;
далее нужно пролезть под машину;
уже под автомобилем открутить гайку ролика натяжителя ключом на 13 мм;
теперь можно спокойно снять ролик, а также сам ремень генератора;
после этого необходимо оценить состояние всего узла, проверить шкивы;
накинуть новый ролик, если старый износился, либо вышел из строя;
установить новый качественный ремень;
хотя бы примерно закрутить болт натяжителя генераторного ремня;
с помощью безмена выставить необходимое натяжение при усилии в 10 килограммов.

Важно учитывать одну особенность. Когда подтягивается старый ремень, то нормальным будет считаться натяжение от 4,8 до 5,3 мм при воздействии усилием в 10 килограммов или 98 Ньютон.

Но если это новый ремень, тогда диапазон прогиба должен находиться в пределах от 4,2 до 4,5 миллиметров. То есть новую запчасть натягивают сильнее, что объясняется отсутствием износа на ней.

После замены ремня выполняется процедура регулировки-натяжки, как было показано в предыдущем разделе статьи.

Завершив замену и настройки, весь узел собирается в обратной последовательности.

Остаётся только выполнить пробный запуск двигателя и проверить, всё ли теперь функционирует нормально.

Как поменять генератор

Бывает и такое, что автомобилистам приходится сталкиваться с необходимостью узнать, как правильно снять генератор с Nissan Tiida.

Сами автолюбители считают, что в снятии генератора на Nissan Tiida ничего сложного нет, но работа потребует терпения и выдержки. Покупать специальные инструменты или оборудование также не придётся.

Но если планируется разборка с последующим ремонтом, то тут стоит подумать. Восстановление генерирующего устройства — задача сложная. И не всегда она даёт положительный результат. Реанимированный генератор может работать неправильно. От этого может пострадать вся электрическая система автомобиля, а также чувствительная электроника.

Поэтому в большинстве случаев проводится полноценная замена генератора на Tiida. Вместо старого изношенного узла устанавливается новая деталь. Желательно оригинальная.

Пошагово замена выглядит следующим образом:

выключите зажигание, вытащите ключ из замка и дайте горячему двигателю остыть;
скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
снимите расширительный бачок и отсоедините трубки;
далее отключите жгут с проводами генератора, который крепится к кузову;
снимите крепление расширительного бачка и потяните его вверх;
далее демонтируйте ремень, который отвечает за работу генератора и кондиционера;
чтобы это сделать, ослабьте гайку натяжного ролика, после чего прокрутите болт регулировку против движения часовой стрелки;
за счёт этого натяжение ремня начнёт ослабевать;
если полностью открутите гайку натяжителя, тогда его можно будет демонтировать, а также поменять подшипник;
теперь скиньте сам ремень, параллельно проверив текущее состояние подшипника на компрессоре;
отключите клемму обмотки возбуждения, открутите силовой плюс от генерирующего устройства;
заземление представлено в виде чёрного провода, для снятия которого возьмите небольшой короткий ключ;
сам генератор удерживается с помощью 3 болтов;
2 из них располагаются впереди и ещё один сзади;
первые два откручиваются легко, без проблем;
для откручивания нижнего болта сначала демонтируйте нижнюю пластиковую защиту;
в этом случае лучше забраться под автомобиль и работать оттуда;
покрутив генератор, выберите то положение, в котором он сможет пройти наружу;
двигайтесь в сторону бачка омывателя, и тогда генератор получится извлечь.

На этом процедура демонтажа завершена.

Остаётся только приобрести и подготовить новый генератор, а также выполнить сборку узла в обратной последовательности.

Насколько это сложная задача, каждый владелец Nissan Tiida решит для себя сам. Но тот факт, что выполнить работу можно и без посторонней помощи, не поддаётся сомнению.

Куда сложнее разобрать узел, а также восстановить его работоспособность, меняя те или иные компоненты генератора, перепаивая микросхемы и пр. Здесь лучше обратиться за квалифицированной помощью, а самым правильным решением станет установка нового оригинального генератора на Nissan Tiida.

Приходилось ли подтягивать или менять ремень генератора на хэтчбеке или седане Nissan Tiida? Что послужило поводом для проведения работ? Как обнаружили неисправность? Сколько километров машина прошла на старом ремне? Возникала ли необходимость в замене генератора? Что стало причиной?

Подпишитесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы и рассказывайте о нас друзьям!

Решил поменять подшипники генератора, т.к. при заводке и чуть после неё имел место шелест, а подшипники натяжного ролика и муфты кондея уже поменяны.
Перво-наперво нужно найти хороший съемник для подшипников, думается что двухлапчатый, т.к. трехлапый мне не подошел, а задний подшипник там сидит мертво.
Первым делом снять минусовой кабель с аккумулятора

Далее снять защиту и ремень генератора.

Снять штекер щеток и отвернуть плюсовой кабель с генератора.

Отвернуть три болта крепления генератора- один сверху, два снизу. головка болта под ключ на 13.

третий напротив- показываю, где он был

Отвернуть от головки блока кронштейн верхнего крепления, т.к. он мешает извлечению генератора.

Выяснилось, что генератор сделан фирмой Хитачи.

Теперь очищает его от пыли и разбираем. Четыре болта и задняя часть, путем постукивания снята

Виден задний подшипник, который посажен так, как будто его сваркой приварили.
Поскольку имеющийся съемник не смог зацепить подшипник, пытался сбить его, зажав между двумя уголков, сделанных из квадратного профиля (там вообще беда- зазор мал и засунуть что-либо более-менее прочное нереально, остальное мнется)
причем зазор до коллектора мал, а сам коллектор легко попортить (что я и сделал, замяв его,правда не критично- наждачкой поправил). В итоге подшипник резали "самкой болгарина"
Другая засада- это снять шкив с вала. зажав якорь в тиски ударами по воротку смогли отвернуть с . надцатой попытки. И тут оказался сюрприз- я думал будет 4 винта под torx, а оказалось три под крест. Ведешка и простукивание и вот подшипник в руках.

Чтобы щетки встали на свое место, на задней крышке есть отверстие. Утопив щетки в пазы, проволокой продетой в отверстие фиксируем щетки в убранном положении.

Сборка в обратной последовательности

Читайте также: