Замена генератора ниссан примера п11

Обновлено: 23.01.2025

Ha автомобили Nissan устанавливаются генераторы нескольких типов, в том числе, LR190-734E, А2ТВ3191 и его модификации А2ТВ3691 и А2ТВ3891, а также А1151-80А.

1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор, чтобы ослабить натяжения ремня (см, иллюстрацию).

2 Снимите ремень привода генератора.

3 Отсоедините от генератора провода.

4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну (см. иллюстрацию).

5 Установите под двигатель гаражный подъемник или соответствующую опору и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески.

6 Демонтируйте переднюю опору подвески двигателя и снимите генератор.

Разборка и проверка
7 Снимите с генератора заднюю защитную крышку и задний подшипник ротора. Подшипник после демонтажа подлежит замене ка новый.

Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:

8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2 (см. иллюстрацию).

Не разогревай те подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.

9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам А. Номинальное значение сопротивления обмотки в зависимости от типа генератора должно находиться в пределах 1,8 - 2,6 Ом. Если сопротивление обмотки почти равно 0, то имеет место короткое замыкание в обмотке, В этом случае ротор подлежит замене.

10 Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу» (•), подсоединив измерительный прибор к контактному кольцу и корпусу. При обнаружении замыкания ротор подлежит замене (см. иллюстрацию 4.9).

11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1) (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор и выпрямительный блок в сборе.

12 Проверьте цепь, подсоединяя измерительный прибор к клеммам и корпусу (см, иллюстрацию 4,11).

13 Убедитесь, что угольные щетки имеют легкий ход. Принеобходимо-сти почистите держатель щеток.

14 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые (см. иллюстрацию).

Сборка и установка
15 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).

16 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.

17 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.

Установка генератора выполняется в последовательности, обратной снятию.

Информация актуальна для моделей Ниссан Примера 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.

Nissan Primera (P11) - Электрическая система | 5 290 просмотров

На автомобили Nissan устанавливаются генераторы нескольких типов, в том числе, LR190-734E, А2ТВ3191 и его модификации А2ТВ3691 и А2ТВ3891, а также А1151-80А (см. иллюстрации 4,0,4.0а, 4.0б).

4.0 Генератор LR190-734E

4.0а Генератор А2ТВ3191

52>4.0б Генератор А1151-80А

1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор, чтобы ослабить натяжения ремня (см. иллюстрацию).

4.1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор

2 Снимите ремень привода генератора, см. соответствующую главу.

3 Отсоедините от генератора провода.

4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну (см. иллюстрацию).

4.4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну

5 Установите под двигатель гаражный подъемник или соответствующую oпору и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески.

6 Демонтируйте переднюю опору подвески двигателя и снимите генератор.

Разборка и проверка

7 Снимите с генератора заднюю защитную крышку и задний подшипник ротора. Подшипник после демонтажа подлежит замене на новый.

Внимание! Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:

8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2 (см. иллюстрацию).

4.8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2

Внимание! Не разогревайте подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.

4.9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам

10 Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу» (-), подсоединив измерительный прибор к контактному кольцу и корпусу. При обнаружении замыкания ротор подлежит замене (см. иллюстрацию 4.9).

11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1) (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор и выпрямительный блок в сборе.

4.11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1)

12 Проверьте цепь, подсоединяя измерительный прибор к клеммам и корпусу (см. иллюстрацию 4.11).

13 Убедитесь, что угольные щетки имеют легкий ход. При необходимости почистите держатель щеток.

14 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые (см. иллюстрацию).

4.14 Проверьте остаточную длину щеток. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые

Сборка и установка

15 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо 1, уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).

4.15Установитеновыйзадний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо 1, уложив его в паз 2 на заднем подшипнике

16 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.

17 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.

Установка генератора выполняется в последовательности, обратной снятию.

Смотрите также:

- Генератор. Снятие, установка,… Снятие и установка 1. Снимите проводку генератора. 2. Ослабьте верхнюю гайку и нижний болт крепления генератора. 3. Ослабьте приводной ремень.…
- Стартер. Снятие, установка,… Снятие и установка 1. Снимите впускной воздуховод и воздухоочиститель в сборе. 2. Отсоедините жгут стартера. 3. Выкрутите болты крепления стартера…
- Система зарядки. Диагностика… Генератор вырабатывает напряжение для обеспечения питанием системы электрооборудования автомобиля и подзарядки аккумулятора. Выходное напряжение контролируется регулятором. Питание постоянно подается на…
- Снятие генератора. Диагностика… Снятие 1. Отсоедините минусовой кабель от аккумулятора. 2. Открутите крепежные гайки промежуточного шкива (только модели с кондиционером). 3. Ослабьте натяжение…
- Регулировка приводных ремней Ремень Метод регулировки Насоса рулевого управления и водяного насоса С помощью регулировочного болта на насосе рулевого управления Генератора (модели без…

Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:

1. Никогда не отключайте батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
2. Никогда не замыкайте клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
3. Никогда не путайте провода регулятора напряжения.
4. Никогда не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
5. Никогда не снимайте генератор, если батарея не отключена от контура.
6. При установке батареи следите, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
7. Никогда не используйте индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Используйте только индикатор на 12 В.
8. Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соедините с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
9. Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.

Проверка установленного генератора

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверьте электрические соединения генератора.

Проверьте, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе.

Снятие и установка

1. Отключите кабель массы батареи.
2. С обратной стороны генератора отключите штекер кабеля. Отсоедините провод от отдельной клеммы.
3. Ослабьте натяжитель приводного ремня, как было описано в Главе Текущий уход и обслуживание и ослабьте оба болта крепления генератора.
4. Нажмите генератор вовнутрь и снимите ремень.
5. Выньте болт крепления генератора на нижней стороне и выньте генератор. Установка генератора осуществляется в обратной последовательности. Вложите ремень в бороздки ременного шкива и отожмите генератор в подвеске наружу. Удерживая генератор в этом положении, затяните болт натяжной скобы.
6. Проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте, как описано в соответствующей главе.

Генератор и соединенный с ним регулятор не стоит регулировать или ремонтировать, если отсутствует необходимый опыт работы. Не заряжающий батарею генератор можно обменять на новый, сдав при этом старый. Небольшой ремонт, например, замену щеток, можно произвести в мастерской. Подшипники генератора имеют долговременную смазку и не требуют технического обслуживания. Содержите поверхность генератора в чистоте и не допускайте попадания на нее воды или других растворителей. Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень большой срок службы. Для проверки щеток требуется снятие генератора. Если Вы разбираетесь в генераторах, разборка описана далее.

Производите следующие работы, руководствуясь иллюстрацией ниже. На иллюстрации показан генератор Bosch, который устанавливается на автомобилях с двигателем 2.0 л. На карбюраторном двигателе устанавливается генератор Magnetti-Marelli. Основное отличие заключается в отсутствии пластины крепления, так как подшипник запрессован непосредственно в подшипниковый щит. Это следует учесть в следующем описании.

Монтажная схема генератора Bosch

1 — гайка, 45 - 55 Н•м
2 — ременный шкив
3 — щит приводного подшипника
4 — дистанционная шайба
5 — шарикоподшипник
6 — пластина крепления

7 — якорь
8 — подшипник контактных колец
9 — статор, регулятор и диоды
10 — щеткодержатель
11 — задняя крышка

1. Отвинтите гайку от вала якоря и снимите с вала ременный шкив, а также вентилятор и дистанционную шайбу (если имеется). Вал при ослаблении можно удерживать старым клиновым ремнем, наложенным на ременный шкив, и зажатым в тисках. Для снятия ременного шкива можно использовать двух- или трехзахватный съемник. Следует помнить, что ременный шкив определен для данного двигателя.
2. Удалите из вала сегментную шпонку.
3. Отвинтите и выньте регулятор вместе с щеткодержателем.
4. Пометьте щит приводного подшипника и корпус на противоположных местах и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку подшипника от передней. Для этого можно слегка постучать по передней крышке полимерным молотком.
5. Установите щит подшипника и якорь под пресс и снимите якорь трехзахватным съемником. При выпрессовке болты пластины крепления могут вырваться. Поэтому обязательно следите, чтобы три захвата съемника были установлены под опорную пластину крепления, а не только под щит подшипника. Если нужно снять подшипник из щита, ослабьте болты на внутренней стороне и выпрессуйте подшипник.
6. Отожмите подшипник от конца контактных колец якоря. Если использовать для этого съемник, его следует устанавливать под внутреннюю обойму подшипника.
7. Отпаяйте плату диодов от статора. Для этого возьмите провода в местах пайки между статором и паяльником щипцами, которые будут служит для отвода тепла. Диоды не должны перегреваться.
8. Диоды выпрямителя должны сниматься, если имеются соответствующие приспособления и надлежащий опыт.
9. Если имеется опыт, проверьте детали следующим образом.

Проверка щеток и щеткодержателя

1. Проверьте надежность контакта щеток с контактными кольцами.
2. Проверьте подвижность щеток в щеткодержателях, при необходимости очистите щеткодержатели средством "Tri".
3. Если выступающая часть щетки изношена до граничной линии, необходимо впаять новые щетки. На генераторе Bosch выступающая длина должна составлять 10 мм; на генераторе Magnetti-Marelli 5 мм. Для измерения используйте линейку.

Если контактные кольца загрязнены или засалены, их следует протереть тряпкой смоченной в средстве "Tri". Имеющиеся бороздки можно отполировать очень мелкой наждачной бумагой.

1. Для проверки изоляции приложите щупы омметра к сердечнику якоря и контактным кольцам. Если показание не равно бесконечности, якорь должен быть заменен. Прикладывайте щупы к якорю, как показано на иллюстрации ниже.

1. Чтобы проверить обмотку якоря на прохождение тока, приложите оба щупа к контактным кольцам. Прибор должен показывать какое-то сопротивление. Если омметр показывает бесконечность, значит имеется обрыв, если наоборот, значит, короткое замыкание. Омметр подключается, как показано на иллюстрации ниже. При обеих неисправностях якорь следует заменить, однако лучше установите новый генератор, так как ремонт в конце концов обойдется дороже.

При коротком замыкании причину можно обнаружить по сильному нагреванию поврежденного места. Иначе следует подключить один щуп омметра к сердечнику статора, а другой щуп поочередно к трем проводам статора, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на замыкание на массу. По порядку прикладывать омметр (1) между тремя проводами (2) и сердечником статора (3).

Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки статора на прохождение тока, соедините по порядку три кабеля статора друг с другом попарно. Если прибор ничего не показывает, ток не протекает. При этом прикладывайте щупы, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на прохождение тока. Соединить омметр (1) по порядку с тремя кабелями (2). При этом проверяются вместе каждые два кабеля.

Точная проверка диодов на напряжение пропускания и определение запорного тока возможно только с помощью специального прибора, и эта проверка должна выполняться в мастерской. Быструю проверку можно провести, подсоединив по порядку оснащенный источником тока омметр между каждым диодом и платой диодов. Следите за показаниями. Они должны быть или маленькими, или большими. Поменяйте полярность омметра. Бывшие маленькими сопротивления должны стать большими, высокие сопротивления должны стать маленькими.

На иллюстрации показана монтажная схема генератора, ею следует руководствоваться при сборке.

1. Соберите щит приводного подшипника. Для этого запрессуйте подшипник стороной с микронасечкой к ротору. На генераторе Bosch под него должна быть установлена шайба. Наложите пластину крепления и закрепите болтами (только Bosch).
2. Установите якорь в щит подшипника. При этом хорошо расположите щит и запрессуйте якорь.
3. Если было нужно отпаивать провода, их следует припаять на место. При этом используйте пинцет для отвода тепла, чтобы диоды не перегревались.
4. Проверьте внутреннюю сторону статора и отвести в сторону все плохо проложенные провода, чтобы они не касались якоря.
5. Вставьте через отверстие в крышке подшипника щеток маленькую проволочку, чтобы приподнять щетки от колец, когда устанавливается крышка. Наденьте щит подшипника контактных колец на статор и щит приводного подшипника, при этом обязательно нужно проверить, чтобы щетки были приподняты над кольцами вставленной проволокой (см. иллюстрацию ниже). Так как положение щеток видно плохо, для этой работы нужно запастись терпением. Когда щит подшипника контактных колец сядет, выньте проволочку. Привинтите щит подшипника контактных колец.

1. Наденьте дистанционное кольцо и вентилятор (Magnetti-Marelli) на вал якоря и наденьте ременный шкив. Затяните гайку с усилием 45 - 55 Н•м на генераторе Bosch или с усилием 70 - 90 Н•м на Magnetti-Marelli. Для этого ременный шкив можно зажать в тисках с губками из мягкого металла.

На моделях Primera установлен стартер с принудительным включением шестерни, который соответствует мощности двигателя. Стартер двигателя 1.6 л имеет непосредственный привод, т. е. мощность стартер переносится непосредственно на шестерню стартера. Автомобили с двигателем 2.0 л имеют стартер, на котором установлена понижающая передача для усиления пускового момента при том же размере стартера. Этот стартер производится также фирмой Magnetti-Marelli.

Снятие и установка стартера

Точная проверка стартера должна производиться на стенде в электротехнической мастерской. Для этого следует снять стартер:

1. Отключите кабель массы батареи.
2. Поднимите переднюю часть автомобиля.
3. Отключите электрические соединения с обратной стороны стартера.
4. Ослабьте болты крепления на корпусе маховика или преобразователя крутящего момента и выньте стартер.
5. Установка осуществляется в обратной последовательности. Следите за правильностью подключения кабелей.

Разборка и сборка стартера

На иллюстрации ниже показана монтажная схема стартера с понижающей передачей.

Монтажная схема передней части стартера с понижающей передачей

1 — болты, 6 Н•м
2 — передний щит подшипника
3 — шестерня стартера
4 — рычаг включения
5 — тяговое реле
6 — гайка, 7 Н•м
7 — втулка

8 — корпус стартер
9 — втулка
10 — кольцо с буртиком и стопорное кольцо
11 — сквозные болты
12 — приводной вал
13 — понижающая передача
14 — щит промежуточного подшипника

На иллюстрации ниже показаны установленные с обратной стороны стартера детали вместе с якорем. Стартер с прямым приводом имеет обычную конструкцию, и его разборка не составляет труда.

Элементы на обратной стороне стартера

1 — якорь
2 — механизм щеток
3 — пружина щетки
4 — минусовая щетка
5 — плюсовая щетка

6 — изолирующий вкладыш
7 — втулка вала
8 — крышка со стороны коллектора
9 — болт, 3.0 Н•м
10 — гайка, 6 Н•м

1. Ослабьте болты с передней стороны тягового реле и отсоедините рычаг включения, чтобы снять реле.
2. Ослабьте болты и гайки с обратной стороны стартера и снимите крышку со стороны коллектора. Снимите корпус стартера с якоря и переднего щита подшипника.
3. Выньте щетки из держателей и снимите остальные детали с обратной стороны стартера. Запомните точное расположение отдельных элементов (иллюстрация).
4. Снимите остальные детали, руководствуясь иллюстрацией.
5. Щетки припаяны к полюсным катушкам и могут заменяться только заменой всего корпуса полюсных катушек.

Проверка деталей стартера

Щетки должны иметь длину 5 мм (с понижающей передачей) или 3.5 мм (с прямым приводом). Для измерения щеток можно использовать штангенциркуль.

1. Проверьте, чтобы щетки легко двигались в направляющих. Если требуется, протрите бока щеток смоченной в бензине тряпкой или обработайте напильником. Если требуется - замените щетки.
2. Проверьте натяжение пружин щеток динамометром, который устанавливается под прямым углом к пружине. Результат должен соответствовать значению в Спецификациях в начале Главы.

Хороший коллектор должен иметь гладкую поверхность без раковин и обгоревших мест.

1. Протрите коллектор смоченной бензином тряпкой, одновременно проворачивая стартер. Если требуется, его можно обработать наждачной бумагой (с зерном 500 - 600), как показано на иллюстрации ниже. Чтобы обработать сильно изношенный коллектор, его можно проточить.

1. Предварительно следует измерить диаметр коллектора штангенциркулем. Если измеренный (см. иллюстрацию ниже) диаметр уже приближается к минимально допустимому значению 28.8 мм, коллектор следует заменить. Якорь для проточки зажимается на токарном станке, и при вращении с большими оборотами снимается слой металла. Снимайте только нужное количество материала.

1. В заключение пропилите щели между сегментами коллектора на глубину 0.5 - 0.8 мм. Ножовочное полотно должно вставляться в щели горизонтально, чтобы прорезать по всех длине, т. е. не перекашивайте полотно. Затем отполируйте коллектор мелкой наждачкой, чтобы появился блеск. Наиболее частые неисправности в коллекторе обусловлены коротким замыканием в якоре (обгоревшие витки коллектора), в противном случае он должен работать долго.

1. Лучше всего проверьте полюсные катушки омметром, который включается между положительным контактом полюсной катушки и корпусом стартера, как показано на иллюстрации ниже. На иллюстрации показан омметром с внутренним источником тока. Омметр другой конструкции следует сначала соединить с батареей. При этой проверке проверяется, не замыкаются ли полюсные катушки на массу. Если омметр показывает какое либо значение, корпус стартера с полюсными катушками должен быть заменен.

1. При следующей проверке омметр подключается между двумя контактами щеток, как показано на иллюстрации ниже. При этой проверке контролируется, протекает ли ток между щеток. Если показаний нет, корпус стартера следует заменить.

Проверка прохождения тока между положительной клеммой полюсной катушки и положительной щеткой

Для проверки обмотки якоря требуется специальный прибор, так называемый зуммер. Если этого прибора нет, можно проверить старый якорь, временно заменив его на новый. Никогда не пытайтесь отрихтовать погнутый якорь или обработать его, т. е. обточите или снимите заусеницы.

Сильно разбитые подшипники, имеющие боковой люфт, должны быть заменены. Для этого лучше всего измерить внешний диаметр вала якоря и внутренний диаметр отверстия подшипника. Если разница между двумя размерами превышает 0.2 мм, выпрессуйте старую втулку, положите новую втулку на 30 минут в чистое двигательное масло и запрессуйте в подшипниковый щит. Затем обточите втулку, пока вал не будет иметь зазор 0.03 - 0.10 мм.

Проверьте, чтобы зубцы шестерни стартера были в хорошем состоянии. Шестерня должна легко сдвигаться на зубчатом соединении вала якоря. Свободный ход должен быть только в одну сторону, в другую сторону шестерня должна блокироваться. Если требуется, замените весь привод. В этом случае также проверьте зубчатый венец стартера на наличие повреждений.

Тяговое реле ремонту не подлежит. Для проверки катушек тягового реле следует подключить 2-х вольтовую батарею к клеммам "S" и "М" на реле. Толкатель реле должен двигаться. Повторите ту же проверку, но на этот раз подключите батарею к клемме "М" и корпусу. Толкатель должен прийти в движение и при подключении провода к клемме "М" удерживаться. На иллюстрации 7. m показано, где на реле находятся клеммы.

Сборка стартера осуществляется в обратной разборке последовательности.

1. Слегка смажьте зубчатое зацепление вала якоря и подшипника рычага включения смазкой.
2. Слегка смажьте маслом подшипник и шестерню.
3. После сборки зажмите стартер в тисках и подключите к клеммам тягового реле "S" и "М" 12-вольтовую батарею, как показано на иллюстрации ниже.

Способ подключения батареи для проверки расстояния шестерни. Измерить зазор между стрелками

1. Отсоедините клемму провода «массы» минус от отрицательного полюса аккумулятора.

2. Домкратим справа авто, незабываем для страховки что-нибудь подложить.

3. Снимаем колесо и снимаем пластиковую защиту.

4. Ложимся на спину и лезем под машину. Видим натяжной ролик.

5. Отводите одной рукой ключом ролик, а другой рукой вставляете шестигранник в совпавшие отверстия.

6. Снимаем все провода с генератора и разжимаем пластиковые клипсы, что бы освободить весь жгут.

7. Снимаем бачок с антифризом (просто в сторону отведите его).

8. Генератор крепится на двух болтах (верхний короткий, нижний длинный).

9. Когда болты выкрутили то покачивающими движениями освобождаем его из посадочного места. Далее вытаскиваем его аккуратно через дыру, где был бачок с антифриза.

10. Установка генератора производится в последовательности, обратной снятию.

Примечания:

Момент затяжки гайки клеммы В генератора составляет 7,9-11 Нм.
Момент затяжки гайки клеммы провода «массы» <-) составляет 2,3-2,6 Нм.
Момент затяжки нижнего болта крепления генератора составляет 59-69 Нм (автомобили с двигателями серии QR), 38-50 Нм (автомобили с двигателями серии QG), 44-57 Нм (автомобили с двигателями серии YD), 50 Нм (автомобили с двигателями серии F9Q).

Разборка

1. Выкручиваем 4 направляющих болта. И все гайки на задней стенке (под пластиковой заглушкой тоже одна)

2. Сбиваем аккуратно корпус (одну половину). Видим задний подшипник на якоре, меняем. Статор с диодным мостом и щеточным узлом также выбиваем.

3. Остается одна половина с муфтой на якоре и половинкой корпуса. Муфту снять можно зажав якорь, через деревянные дощечки в тисках. Снимите муфту и освободите якорь, там и передний подшипник увидите.

4. Снимаем диодный мост и щеточный узел с помощью паяльника.

5. Скрепляем новый диодный мост и щеточный узел с помощью клепок.

Как написал в прошлой записи, по приезде в Москву, обнаружилась еще одна неисправность по электрике. Дневные ходовые огни, подключенные к плюсу генератора и минусу аккума, светились даже при заглушенном моторе. За пару дней моего отсутствия, естественно, посадили аккум в ноль. Ах да, забыл сказать, что огни подключили не к силовому выводу генератора (B+), а к дополнительному слаботочному (D+, или как он там называется), для соединения с контрольной лампой. Иначе это было бы тупое соединение огней с аккумом, и удивляться было бы нечему.
Также по случаю приобрел зарядное устройство для аккумуляторов BERKUT SP-8N Home to car, шикарная штука, полностью автоматическая умная зарядка по особому алгоритму, остался очень доволен. Зимой точно не будет лишним, лежит себе, жрать не просит, а так оно и пусть будет.

Выдающимися навыками электрика я не обладаю, но мне очень помогла вот эта статья:
Проверка и ремонт генератора автомобиля Nissan
все расписано максимально подробно, объясняются причины всех возможных явлений в генераторной цепи автомобиля.
Для начала — примитивная диагностика: при неподвижном генераторе, источником тока может быть только аккумуляторная батарея. Плюсовое напряжение аккумулятора не проходит на вывод D+, так как блокируется вспомогательными диодами моста (не силовыми). Стало быть, один из них пробит, раз пропускает ток с плюсового вывода.
Диагноз поставлен, очередь за снятием. Много статей я прочитал, в том числе и на православном Primera-club. И везде говорится, что надо что-то там снимать, патрубки охлаждения, бачок омывателя, радиатор даже кто-то снимал. Решил делать по-тупому, ничего не снимая, но зато корячась в самых неудобных позах)

Оригинальный примеровский генератор Magneti Marelli, крепится на трех "ушках", два нижних пронизаны длинной шпилькой и ею крепятся к кронштейну на кузове, заодно позволяя гене поворачиваться вокруг этой самой шпильки с целью регулировки натяжения ремня. Верхнее третье ушко привинчивается к шарниру регулятора натяжения (длиннющий болт с прямоугольным шарниром на резьбе). Ремень генератора у этой примеры общий для маховика двигателя, шкива компрессора кондиционера и шкива генератора.

Для снятия пришлось покорячиться, так как руками нужно было работать в довольно неудобных местах. Сначала поддомкрачиваем автомобиль, удобнее будет вывесить оба передних колеса, но можно только правое переднее. Выворачиваем колеса вправо и подлезаем снизу. Ослабляем гайку на шпильке на двух нижних ушках генератора, чтобы позволить ему проворачиваться относительно кузова. Вылазим из-под машины и ослабляем болт на шарнире регулятора натяжения, чтобы тоже позволить ему двигаться относительно верхнего ушка.

Дальше усилий уже не понадобится, побольше скручиваем регулятор натяжения (крутим болт сверху кронштейна натяжителя), до тех пор, пока ремень не обвиснет достаточно для того, чтобы его снять. Выталкиваем его со шкива генератора, и уже спокойно вытаскиваем ремень из-под машины. Далее уже до конца откручиваем болт на шарнире натяжителя, освобождая тем самым верхнее ушко. Генератор при этом провернется вниз, насколько это возможно, будет практически лежать на компрессоре кондиционера. И последний раз залезаем под машину, чтобы до конца открутить гайку на шпильке нижних ушей. Аккуратно выталкиваем шпильку в сторону левого колеса (даже не снимая остальные агрегаты, места хватает, хоть и неудобно возиться), делаем это очень осторожно, чтобы полностью освобожденный генератор не упал прямо на лицо) Как правило, он и так достаточно плотно сидит на кронштейне между ушами, но все равно, придерживаем. Вылазим из-под машины и окончательно вытаскиваем его наружу. Может потребоваться некоторое усилие, кронштейн между ушами сидит плотно, мне пришлось даже постучать по гене, чтобы его выбить. Вытаскивается в вертикальном положении между патрубком охлаждения, радиатором и защитой выпускного коллектора, только так он пролазит. Разумеется, проводка должна быть уже отсоединена.

Текста очень много, старался раскрыть все моменты, чтобы не было сюрпризов, с которыми можно столкнуться, но сама работа занимает совсем немного времени, полчаса максимум с поддомкрачиванием и спуском.

Сам мост очень крепко припаян своими выводами к выводам корпуса, отпаять даже 100-ваттным паяльником у меня не получилось, пришлось скусывать пассатижами и колхозить. Наверное, высокотемпературная бессвинцовая пайка или реально даже сварка, итальянцы что-то заморочались. По этой же причине диодный мост не значится как отдельная взаимозаменяемая запчасть в каталогах, производителем ручная замена не предусмотрена. Но не в этой стране))

Купил пару подков вазовских диодных мостов в авто49, отдал смешные деньги. У ваза 3 диода на плечо моста, у Марелли — 4 (дополнительный диод от центра "звезды" обмотки статора можно увидеть на схеме, в этой статье так же хорошо написано, зачем он нужен), поэтому нужно два экземпляра. Также у вазовских подков силовые диоды расположены в одну сторону, но имеют разную полярность (одна или две полоски на корпусе диода), а у Марелли — расположены симметрично, но полярность одинакова.

Из подков диоды хорошо выколачиваются двумя головками (по-моему, на 8 и на 11). Несмотря на долбежку молотком, диоды вроде бы не повредились, прозвонка это подтвердила.
Ну и, наконец, заколачиваю вазовские силовые диоды в подкову моста Марелли. Ну то есть, как заколачиваю… вставляю одним пальцем) После такого варварства, посадка уже совсем не такая плотная, поэтому колхозим с помощью нескольких слоев обычной фольги, теперь диоды приходится буквально забивать в подкову, контакт хороший, в том числе для отвода тепла (силовые же). Последний колхоз — восстановление срезанных контактов, которыми подкова моста крепится к выводам обмотки статора. Провод скрутил потолще (в расчете на большой ток), припаял как мог, все видно на фотографии.

Наверное, это моя главная ошибка, перечеркнувшая напрочь все мои труды. Кусочек проволоки слишком длинный (иначе просто не подлезешь, ужасно неудобно припаивать), внутри загнулся петелькой, и создал уязвимость короткого замыкания о другие торчащие контакты и сам корпус (вот лох, имел же это в виду, но решил, что "и так сойдет" :) ).

Прозвонил, собрал, попутно позаимствовал вазовские щетки взамен своих напрочь стершихся, установил в тачан, все работает, даже пресловутые ходовые огни) Фух, можно выдохнуть. Удовлетворенный своими трудами, собираюсь ехать на работу, и так уже опаздываю, все с утра ставил. Приехал… через пару километров) Не знаю истинных причин, но сдается мне, мои опасения из-за неизолированных проводков в мосте были оправданы. Можно представить мое разочарование. Хотя сам виноват.

НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ — НОРМАЛЬНО БУДЕТ! :)

Плюнул на все и купил гену с ниссановской клубной разборки (Волоколамское шоссе, Железнодорожный тупик, разборка в Тушино), отличное место, сговорчивые ребята, всегда помогут и всегда все есть в наличии, меня еще ни разу не подводили, доволен безмерно.
Правда, новый генератор чуть-чуть не подошел, расстояние между ухом крепления и ухом для натяжителя было буквально на 5 мм больше, из-за чего просто так его установить не получалось. Болт, скрепляющий прямоугольный шарнир натяжителя и ухо генератора просто не пролазил в дугу на кронштейне регулятора. Решение есть) Нужно рассверлить одно из отверстий кронштейна регулятора натяжения, чтобы сам кронштейн мог совсем немного двигаться вокруг болта во втором отверстии. Тогда его можно будет повернуть так, чтобы все подходило под новые размеры. Геморрой, а что делать.

Ну и раз уж делать все по уму, то доработал еще один момент. Эти самые два болта, крепящие кронштейн натяжителя к двигателю, находятся в жуткой жопе, головки в таком тесном пространстве не оденешь. Болты были бы легко доступны для рожкового ключа, если бы не своеобразный изгиб на самом кронштейне. Ну так нахер его)

Ох уж эти японцы. Конечно, от такого вмешательства несколько уменьшилась жесткость кронштейна, но при таких нагрузках (какие там нагрузки на генераторе), да еще и добротной старой стали толщиной миллиметра три, я думаю, ничего с ним не станется.

Пока устанавливал гену, по ошибке расположил прямоугольный шарнир натяжителя не в ту сторону. Его правильное положение можно увидеть на второй фотографии. РЕБЯТА, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ МЕНЯТЬ ГЕНУ В ПЕРВЫЙ РАЗ, НЕ СОВЕРШАЙТЕ МОЮ ОШИБКУ, ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПЕРЕПУТАТЬ. Хитрожопые японцы все рассчитали до милиметра. Из-за того, что прямоугольный шарнир встал чуть-чуть под другим углом (свои функции при этом выполнял исправно), болт натяжителя уперся самым кончиком в шкив и прижал ремень. Делал поздней ночью при слабом освещении и совершенно не заметил эту малую деталь. Запуск двигателя, ооо, круто, "новый" гена с разбора отлично работает!) Спустя секунду жуткий свист, а еще спустя пару — запах гари. В ужасе глушу двиган, ныряю в подкапотку, и что я вижу, какая замечательная… лапша из ремня)

Мне тогда показалось, что этот генератор — мое проклятие на всю жизнь. Даа, я съел целую собаку уже с ним.
Утром купил новый ремень, с профессионализмом сорокалетнего сервисмена водрузил все на свои места, проблема решена.

Читайте также:

  
• Bmw x6 замена свечей зажигания
  
• Ленд крузер 100 датчик давления масла где находится
  
• Киа пиканто нет зарядки аккумулятора
  
• Не работает доводчик стеклоподъемника лансер 9
  
• Какие свечи ставить на турбо субару