Ленд крузер 100 датчик давления масла где находится

Обновлено: 24.01.2025

На бензиновых моделях V8 датчик находится под крышкой корпуса дросселя (обратитесь к иллюстрации выше) в верхней части впускного трубопровода. Датчик переставляет из себя термистор, сопротивление которого меняется обратно пропорционально температуре охлаждающей жидкости. Описание процедуры проверки датчика приведено в Разделе Информационные датчики - общая информация и проверка исправности функционирования.

Датчики воздушного потока

Датчик MAF помещен внутрь рукава воздухозаборника. Чувствительный элемент датчика представляет из себя нить накаливания. Датчик служит для определения массы всасываемого в двигатель в единицу времени воздуха. Описание процедуры проверки датчика приведено в Разделе Информационные датчики - общая информация и проверка исправности функционирования.

Датчик IAT встроен в корпус датчика MAF и не отдельно замене не подлежит.

На моделях V8 установлено 4 лямбда-зонда , – два верхнепоточных, установленных впереди (по потоку) каталитических преобразователей и два нижнепоточных, ввернутых в секцию системы ниже (по потоку) каталитических преобразователей. Датчики отслеживают уровень содержания кислорода в отработавших газах двигателя. Описание конструкции и процедуры проверки датчиков приведено в Разделе Информационные датчики - общая информация и проверка исправности функционирования.

При обслуживании лямбда-зондов следует соблюдать особые меры предосторожности:

1. Лямбда-зонд оборудован намертво вмонтированным в него, оснащенным контактным штекером, отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
2. Старайтесь не допускать попадания в жалюзи зонда или в его электрический разъем грязи и смазки;
3. Не используйте для очистки лямбда-зонда никакие растворители;
4. Обращайтесь с лямбда-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
5. Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

Местоположение и крепление TPS

Представляющий собой потенциометр переменного сопротивления TPS крепится на корпусе дросселя и соединен непосредственно с осью дроссельной заслонки (обратитесь к иллюстрации выше). Описание конструкции и процедуры проверки TPS приведено в Разделе Информационные датчики - общая информация и проверка исправности функционирования.

Датчик положения коленчатого вала (СКР)

Компоненты установки и проверка датчика CКP

Датчик положения распределительного вала (СКР)

Датчик скорости движения автомобиля (VSS)

Описание конструкции и процедуры проверки VSS приведено в Разделе Информационные датчики - общая информация и проверка исправности функционирования.

Добрый день, форумчане. Обращаюсь к вам за помощью. У меня утро сегодня было не очень хорошее. Завел машину, а стрелка давления масла, как лежала, так и осталась лежать дальше. Уровень масла проверил, все нормально. Опять завел, такая же картина.

№ 2 Sanya

Для начала нужно проверить фишку на датчике, потому что может быть давление масла нормальное, а вот сам датчике не будет показывать.

№ 3 бася

Гром, если не знаешь, как проверить датчик давления, то он находится в блоке рядом с масляным фильтром.

Значок масла на приборной панели тухнет или горит? Или просто стрелка не шевелится?

№ 4 Grom79

Можете подробно написать, как можно правильно проверить датчик масла. Какой порядок действий и с чего стоит начинать?

№ 5 Maxim

Я бы перед тем, чтобы что то делать и снимать заглянул бы в горловину масла и проверил брызгает оно вообще или нет? То есть определить давление по факту или нет? Если брызгает, то значит все хорошо и останется только посмотреть электрику.

№ 6 Roman77

Вот смотри на картинке. Все примерно так должно выглядеть. В проводе, который помечен красным идут три провода датчиков. Один из относится к датчику давления. Если он вылетел, то стрелка соответственно будет лежать. Там очень странный датчик с маленьким черным бруском с дыркой, который насаживается на металлическую выпуклость на моторе:

№ 7 Maxim

Если давление масла нулевое, то двигатель должен громыхать. Можно проверить еще механическим датчиком и успокоитьтся

№ 8 Шеф

У меня тоже есть вопросик: в каком положении должна быть стрелка давления на прогретых холостых? У меня вообще все датчики по разному показывает. Где то вообще стрелка лежит, где то немного выше, У нормального двигателя на какой отметке должна быть стрелка?

№ 9 Sanya

Стрелка на самом деле на всех автомобилях может показывать совершенно по разному. Я лично смотрел на трех машинах с одним и тем же двиглом и убедился, что все зависит от вязкости масла и износа мотора. Главное, чтобы стрелка на нуле не лежала.

№ 10 Maxim

А какое должно быть напряжение в сети? Все ведь датчики рассчитаны на опорное напряжение и если оно будет ниже, но будут не правильно показываться значения.

№ 11 Шеф

У меня давление бортовое показывает 14,4 В. На бывших автомобилях было 13,7 В. Я тоже начал сомневаться в датчиках ли дело вообще. На горячую показывает чуть больше нуля, на холодную 2/3. Поэтому тоже сомневаюсь в напряжении!

№ 12 Maxim

А механический датчик нужно вкручивать только вместо родного или еще есть где то потайное место, через которое это можно сделать?

№ 13 Олeг

Стрелка на самом деле на всех автомобилях может показывать совершенно по разному. Я лично смотрел на трех машинах с одним и тем же двиглом и убедился, что все зависит от вязкости масла и износа мотора. Главное, чтобы стрелка на нуле не лежала.

Вот я теперь тоже заинтересовался в том, как оно должно быть? У одного водилы знакомого после капитального ремонта вообще стрелка постоянно на середине стоит. Так подумать, если середина, то в принципе не много, а что будет показывать, когда будет на холостых работать? Можно купить новый попробовать и тогда точно станет понятно, в чем причина.

5-ступенчатая механика полагалась только дизельным агрегатам. Она практически вечная. Тем не менее, большинство машин оснащены автоматом. До 2003 года он имел четыре передачи (A340F), а после пять (с дизельными моторами только с 2004 года). Обе АКПП разработаны Aisin.

5-диапазонная A750F оказывается в сервисе раньше – уже после 200-250 тыс. км. Первыми вырабатывают свой ресурс соленоиды, тефлоновые и резиновые кольца, бумажные прокладки. При регулярных выездах на бездорожье возникают проблемы с гидротрансформатором и гидроплитой. Для ремонта понадобится свыше 60 000 рублей.

Двигатели

4.5 л R6 (212 и 215 л.с.) – 1FZ-FE

4.7 л V8 (228 и 231 л.с.) – 2UZ-FE

4.2 л R6 (201 и 204, 250 л.с.) – 1HD-FTE

Все силовые агрегаты Лендкрузер 100 имеют ГРМ, приводимый в действие зубчатым ремнем.

Главный враг турбодизеля 1HD – нагар в головке блока, образованию которого способствует закоксованный клапан EGR (после 300-400 тыс. км). Предвестником напасти послужит стук или звон. Чтобы избежать проблем, клапан EGR необходимо либо регулярно прочищать, либо просто заглушить. Кроме того, 4,2-литровый турбодизель нуждается в периодической регулировке клапанов – каждые 50 000 км.

Многие покупатели предпочли бензиновый 4,7-литровый V8. Он имеет две важные особенности: неограниченное количество крутящего момента при любых оборотах и отсутствие оборудования, которое может выйти из строя. Впрочем, все бензиновые моторы очень надежные. Менять приходится разве что катушки зажигания (около 5 000 рублей за штуку).

Кузов и интерьер

Наверное, не стоит добавлять, что качество отделки салона бескомпромиссно высокое. Единственное к чему можно придраться – вытирающаяся кожа на рулевом колесе. Кресла до 300 000 км, как правило, не показывают никаких признаков износа.

Трансмиссия

К 300-400 тыс. км при смене режима движения в трансмиссии возникают удары или толчки. Это суммарный люфт, который складывается из небольшого люфта каждого элемента трансмиссии. Для устранения проблемы в отдельных случаях понадобится 200 000 рублей. Впрочем, нередко избавиться от недуга удается после ликвидации люфта в приводах и шлицевых соединениях переднего моста.

Со временем перестают включаться блокировки. Проблема в сервоприводах и проводке – они сдаются под воздействием воды.

В конечном итоге настает черед и переднего редуктора – изнашиваются сателлиты. Стоимость ремонта – около 20 000 рублей. Задний редуктор гораздо выносливее. Возрастные машины страдают от подтекающих сальников полуосей.

Не для города

Что касается тормозной системы, то ее низкая эффективность вовсе не является признаком неисправности. Это особенность «сотки». Тем не менее, тормозов вполне достаточно для безопасного движения по шоссе и тем более на бездорожье, но стоит признать, что скорость замедления для городских условий не достаточная. Большая масса потребовала установки на передние колеса четырехпоршневых тормозных суппортов. Они не слишком долговечные, но подлежат ремонту. С 2004 года все J100 стали оснащаться задними дисковыми тормозами.

Ходовая

Самая большая разница между J100 и предшественником J80 наличие независимой 2-рычажной торсионной передней подвески вместо жесткого моста. Такое решение, безусловно, повысило комфорт движения, однако получило много критики со стороны поклонников off-road. В первую очередь из-за снижения прочности и ресурса конструкции. Сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы ходят более 60-100 тыс. км даже в жестких условиях эксплуатации.

Другой источник проблем – сложная система гидравлической подвески АНС с системой активного регулирования высоты. После тяжелого бездорожья зад может «осесть». Иногда достаточно заменить датчик уровня/положения кузова, но порой нанесенный ущерб гораздо больше. После 150-200 тыс. км могут потечь амортизаторы (20 000 рублей за штуку), что приводит к более частой работе «моторчика» и, как следствие, его износу. Кроме того, с возрастом рвется мембрана в гидроаккумуляторах.

Через 200-300 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Спустя 300-400 тыс. км приходится менять неисправный насос ГУР. Стоимость оригинала – от 31 000 рублей, а аналога – от 14 000 рублей. Ремкомплект за 1 000 рублей продлит жизнь насосу ненадолго. Порой приходится бороться и с люфтом рулевого вала.

История модели

Ленд Крузер J100 был представлен в 1997 году. Первый рестайлинг состоялся в 2003 году. Он затронул интерьер, а задние фонари получили прозрачные рассеиватели указателей поворота. Изменения затронули и решетку радиатора.

В 2005 году был проведен очередной фейслифтинг. Снаружи его можно распознать по обновленной светотехнике. Центральная консоль приобрела более эстетичный вид и дополнительный дисплей вверху. В стандартное оснащение вошли системы стабилизации и антипробуксовки A-TRC.

Все версии в обязательном порядке имели постоянный полный привод с редуктором, а в некоторых экземплярах присутствовала и блокировка заднего моста.

5-ступенчатая механика полагалась только дизельным агрегатам. Она практически вечная. Тем не менее, большинство машин оснащены автоматом. До 2003 года он имел четыре передачи (A340F), а после пять (с дизельными моторами только с 2004 года). Обе АКПП разработаны Aisin.

5-диапазонная A750F оказывается в сервисе раньше – уже после 200-250 тыс. км. Первыми вырабатывают свой ресурс соленоиды, тефлоновые и резиновые кольца, бумажные прокладки. При регулярных выездах на бездорожье возникают проблемы с гидротрансформатором и гидроплитой. Для ремонта понадобится свыше 60 000 рублей.

Двигатели

4.5 л R6 (212 и 215 л.с.) – 1FZ-FE

4.7 л V8 (228 и 231 л.с.) – 2UZ-FE

4.2 л R6 (201 и 204, 250 л.с.) – 1HD-FTE

Все силовые агрегаты Лендкрузер 100 имеют ГРМ, приводимый в действие зубчатым ремнем.

Главный враг турбодизеля 1HD – нагар в головке блока, образованию которого способствует закоксованный клапан EGR (после 300-400 тыс. км). Предвестником напасти послужит стук или звон. Чтобы избежать проблем, клапан EGR необходимо либо регулярно прочищать, либо просто заглушить. Кроме того, 4,2-литровый турбодизель нуждается в периодической регулировке клапанов – каждые 50 000 км.

Многие покупатели предпочли бензиновый 4,7-литровый V8. Он имеет две важные особенности: неограниченное количество крутящего момента при любых оборотах и отсутствие оборудования, которое может выйти из строя. Впрочем, все бензиновые моторы очень надежные. Менять приходится разве что катушки зажигания (около 5 000 рублей за штуку).

Кузов и интерьер

Наверное, не стоит добавлять, что качество отделки салона бескомпромиссно высокое. Единственное к чему можно придраться – вытирающаяся кожа на рулевом колесе. Кресла до 300 000 км, как правило, не показывают никаких признаков износа.

Трансмиссия

К 300-400 тыс. км при смене режима движения в трансмиссии возникают удары или толчки. Это суммарный люфт, который складывается из небольшого люфта каждого элемента трансмиссии. Для устранения проблемы в отдельных случаях понадобится 200 000 рублей. Впрочем, нередко избавиться от недуга удается после ликвидации люфта в приводах и шлицевых соединениях переднего моста.

Со временем перестают включаться блокировки. Проблема в сервоприводах и проводке – они сдаются под воздействием воды.

В конечном итоге настает черед и переднего редуктора – изнашиваются сателлиты. Стоимость ремонта – около 20 000 рублей. Задний редуктор гораздо выносливее. Возрастные машины страдают от подтекающих сальников полуосей.

Не для города

Что касается тормозной системы, то ее низкая эффективность вовсе не является признаком неисправности. Это особенность «сотки». Тем не менее, тормозов вполне достаточно для безопасного движения по шоссе и тем более на бездорожье, но стоит признать, что скорость замедления для городских условий не достаточная. Большая масса потребовала установки на передние колеса четырехпоршневых тормозных суппортов. Они не слишком долговечные, но подлежат ремонту. С 2004 года все J100 стали оснащаться задними дисковыми тормозами.

Ходовая

Самая большая разница между J100 и предшественником J80 наличие независимой 2-рычажной торсионной передней подвески вместо жесткого моста. Такое решение, безусловно, повысило комфорт движения, однако получило много критики со стороны поклонников off-road. В первую очередь из-за снижения прочности и ресурса конструкции. Сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы ходят более 60-100 тыс. км даже в жестких условиях эксплуатации.

Другой источник проблем – сложная система гидравлической подвески АНС с системой активного регулирования высоты. После тяжелого бездорожья зад может «осесть». Иногда достаточно заменить датчик уровня/положения кузова, но порой нанесенный ущерб гораздо больше. После 150-200 тыс. км могут потечь амортизаторы (20 000 рублей за штуку), что приводит к более частой работе «моторчика» и, как следствие, его износу. Кроме того, с возрастом рвется мембрана в гидроаккумуляторах.

Через 200-300 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Спустя 300-400 тыс. км приходится менять неисправный насос ГУР. Стоимость оригинала – от 31 000 рублей, а аналога – от 14 000 рублей. Ремкомплект за 1 000 рублей продлит жизнь насосу ненадолго. Порой приходится бороться и с люфтом рулевого вала.

История модели

Ленд Крузер J100 был представлен в 1997 году. Первый рестайлинг состоялся в 2003 году. Он затронул интерьер, а задние фонари получили прозрачные рассеиватели указателей поворота. Изменения затронули и решетку радиатора.

В 2005 году был проведен очередной фейслифтинг. Снаружи его можно распознать по обновленной светотехнике. Центральная консоль приобрела более эстетичный вид и дополнительный дисплей вверху. В стандартное оснащение вошли системы стабилизации и антипробуксовки A-TRC.

Все версии в обязательном порядке имели постоянный полный привод с редуктором, а в некоторых экземплярах присутствовала и блокировка заднего моста.

Незаменимым помощником для каждого автолюбителя является схема электрооборудования Toyota Land Cruiser 100. Для устранения поломки электрических приборов необходимо знать, где находятся провода, реле и защитные элементы.

Важная информация

Схемы электрооборудования Toyota Land Cruiser 100

Электросхема Ленд Крузер 100 – управление дизельным силовым агрегатом 1HD-FTE:

Электросхема распределения заземления Land Cruiser 100:

Схема системы зарядки АКБ:

Схема системы запуска двигателя:

Схема диагностических разъемов:

Схема бортового компьютера:

Для устранения неисправностей в электрической цепи на автомобиле Toyota Land Cruiser 100 лучше обратиться на СТО к специалисту.

1998-2003

2003-2007

Схемы электрических соединений – общая информация

Поломка каких-либо компонентов электроцепи требует проверки:

• заряда аккумуляторной батареи;
• надежного контакта в клеммах проводки;
• защитных элементов.

Разъединяя соединительный блок, нельзя держаться за провод, только за пластиковый корпус.

Цвету провода соответствуют маркировка:

• ВLK – провод черного цвета.
• BLU – синего.
• BRN – коричневый провод.
• GRY – серого.
• GRN – провод зеленого цвета.
• LT – все светлые цвета.
• NCA – неопределенные.
• ORG – оранжевые.
• PNK – провод розового цвета.
• PPL – провода пурпурного цвета.
• RED – красного.
• TAN – золотистого.
• VIO – фиолетовые провода.
• WHT – провод белого цвета.
• YEL – провод желтого цвета.

Возможные обозначения соединения участков электрической цепи:

• АТ – АКПП.
• Д/В – выключатель.
• К/В – климатическое оборудование.
• К/Л – световой датчик контроля.
• ПР-ЛЬ – защитные элементы (ПР).
• Э/М – клапан электромагнитный.
• DLC – разъем диагностики.
• DRL – ходовые, дневные световые лампы.
• ECM – электрический модуль.
• ECU – бортовой компьютер.
• EGR – элементы возвращения и очистки выхлопа.
• EVAP – элементы испаряющегося горючего.
• IAT – воздушный градусник.
• IGN – цепь зажигания.
• IND – световой датчик контроля.
• J/B – распределительный блочок.
• J/C – электрические соединители.
• R/B – распределитель защитных элементов.
• VSS – скоростемер.
• VSV – высоковольтное переключающее устройство.

• FLOOR A/T – напольное расположение кулисы трансмиссии.
• COLUMN A/T – расположение кулисы на рулевой колонке.
• NORM – стандартный режим трансмиссии.
• PWR – скоростной режим трансмиссии.

Управление системой зажигания:

• OFF – выключение.
• LOCK – блокиратор рулевого управления.
• ACC – режим стоянки.
• ON – включение.
• START – пуск.

• RESUME/ACCEL – реверс/скорость.
• SET/COAST – установка/движение на нейтралке.
• CANCEL – отмена всех настроек.

Вентиляционная система печки:

• OFF – выключение.
• LO – режим низкой скорости.
• M1 – режим 1.
• M2 – режим 2.
• HI – режим высокой скорости.

• AC – климатическое оборудование.
• BATT – источник питания.
• +B – соединение с положительным номиналом.
• EGR – циркуляция выхлопа.
• GND – соединение с отрицательным номиналом.
• HT – нагрев лямбда-зонда.
• KNK – детонация.
• OIL – ДДМ.
• OX – лямбда-зонд.
• SL – электро-клапан.
• SP – спидометр.
• STA – стартер.
• TAC – измеритель оборотов.

При обслуживании АКБ нельзя допускать неправильного расположения клемм, так как могут выйти из строя электрические приборы авто.

Вариант 1

Вариант 2

Моторный отсек

1. Блок управления форсунками (EDU)
2. Главное реле лебедки
   
3. Реле свечей накала
   
4. Блок предохранителей
   
5. Блок силовых предохранителей
   
6. Блок управления левой фарой
   
7. Реле вспомогательного отопителя
   
8. Реле-выключатель по температуре охлаждающей жидкости
9. Реле вентилятора кондиционера
   
10. Реле очистителей фар
    
11. Блок управления правой фарой
    
12. Блок силовых предохранителей (холодная зона)
13. Реле дневных ходовых огней №3
    
14. Реле подогревателя на впуске
    

Блок силовых предохранителей (1998-2002)

Fusible Link Block (2002- 2007)

Читайте также:

  
• Как разобрать генератор на субару аутбек
  
• Как снять шкив с генератора пежо 406
  
• Как снять с предохранителя воздушку иж
  
• Генератор дэу нексия устройство
  
• Как поставить датчик сцепления на калине