Замена генератора мазда бонго френди
Генератор Старт-Вольт (китайский) для Газель-Бизнес с двигателем УМЗ-4216. Заказал еще в декабре, получил 29-го, обошелся в 4984 рублей. Местные барыги по характеристике Газель, УМЗ называли цифру 7800. Изначально стоил в емексе больше пятерки, подешевел. На сайте говорят что 135 А, выходной ток заявляют в 140 плюс-минус 5 А, на коробке заявочка — "Мощный генератор"
и все те же 135 А на графике
на самом генераторе написано 120 А
последнюю цифру, как наименьшую будем считать за верную ))
А вот еще на коробке написано, где его сделали
Ну и так общий вид
Далее снимаем старый генератор с машины, и несколькими ловкими движениями рук делаем из него такой
Собственно, на авторство я, как обычно, не претендую, все уже придумано до нас, отчет на микробе написан еще в 2014. Самое сложное, в отсутствие в хозяйстве тисов, открутить шкивы, но тем не менее можно. Планку натяжителя дорабатываем болгаркой, ставим все назад на машину и натягиваем ремни, в итоге все клево
Люди на микробе отписывались, что в дороге ставили такой генератор и даже шкив оставляли под один ремень.
Теперь электрика, у нашего родного генератора три вывода B+ под гайку, S и L в двухконтакной фишке, у газелячьего B+ под гайку, D+ под одноконтактную фишку и W под одноконтактную фишку. Вывод S — коричневый в фишке, идет с плюса аккумулятора, L — синий в фишке идет в приборку на лампочку. Толстый провод под гайку B+, это непосредственно зарядка, тут все совпадает, правда у меня прикручен провод к генератору был криво, в итоге при откручивании я клемму отломил, пришлось импровизировать с двумя шайбами и изолентой, паять-то в -20 никак, в итоге шайба и обломок клеммы нормально поджали провод
и даже защитный резиновый колпачок всю эту порнографию очень удачно скрыл
Клемма W нам не нужна, это выход одной из фаз, там пульсирующее напряжение, в Газели с нее работает тахометр.
D+ по докам это выход на контрольную лампу заряда на приборке, и одновременно начальное возбуждение генератора, однако при подключении провода L из стандарной фишки к этой клемме, лампа на приборке не зажглась, хотя пробник горел, в общем подключил пока по проверенному варианту, от провода S (судя по докам — точка измерения контрольного напряжения), который подключен через предохранитель непосредственно к аккумулятору, через реле
управляемое по плюсу от клапана отсечки топлива
У реле 4 провода, зеленый подключен к клемме S в фишке родного генератора, белый — к клемме D+ газелячьего, это силовые контакты. Черный подключен на массу, красный выведен в разъем ТНВД, где подцеплен к черному с белой полосой проводу, отвечающему за подачу плюса на клапан отсечки топлива, когда тут пропадает плюс мотор глохнет, соответственно отключается и возбуждение генератора.
Теперь о результатах. А собственно, ничего не изменилось. Сразу после старта двигателя берем вольтметр и тыкаем в аккумулятор, получаем напряжение чуть меньше 12 В, после 3 дней стоянки на морозе это совсем не удивительно, да оно потихоньку растет и со временем, когда мотор прогреется и свечи отключатся, там станет 14.1 В, если отключить свечи сразу (на моей машине, в отличии от других, теперь такая возможность есть), то сразу поднимается до 14.5 В на клеммах аккумулятора, либо 14.6-14.7 В, если мерить непосредственно на выходе генератора, хотя, думаю если клемму нормальную припаять расхождение будет еще меньше.
Как утверждают некоторые участники на микробе, должно быть в интервале 13.8-14.4 В даже со включенными свечами (результатов измерений пока нет, и, думаю, вряд ли будут), но книга проверку напряжения на выходе генератора регламентирует вообще при выключенных потребителях, а проверку тока на "горячем" двигателе с пошаговым включением фар, вентилятора отопителя и обогрева заднего стекла, ну и все это, естественно, при окружающей температуре в 20 градусов по Цельсию
В общем мое мнение, все нормально было с генератором, ну разве что гремящие подшипники после разбора выявились, переберу его, да в запас положу, ну и фишку переходную по теплу уже сделаю.
1. Проверь предохранитель в колодке в МТО с надписью Main (квадратный такой , около предохранителя свечей)
2. Проверь надежность "втыкнутости" самого разъема на генераторе.
3. Далее (если не помогли предшествующие манипуляции) - сними РР с гены в сборе с щеточным узлом. Осмотри и определи степень износа щеток. В случае предельного износа (когда щетки не прилегают к коллектору) - замени . (я в таких случаях при помощи напильника подгоняю щетки от "доступных аналогов" и перепаиваю).
4. Собрал - проверил. не помогло - меняй РР (только на родной)
5. Если не помогло все вышеперечисленное - снимай гену, разбирай рассоединяй обмотки статора (3 провода идущих на выпрямитель) прозвони на массу - не должны "звониться". Если коротят - меняй на новый. Прозвони ротор - на корпус не должен "звониться", между коллекторными кольцами - 2-4 Ом. Если отклонения от вышеизложенного - меняй ротор.
Самое геморойное - проверять выпрямитель - рассоединить все соединения диодов силовых (6 шт) каждый диод должен работать в режиме однонаправленнй проводимости.
Ну разжевал просто дальше некуда
Машина стяла на морозе аккумулятор спецально не заряжал,померил-показыват 13,5В.Завел-13В,прогрел,погазовал -13.Во время газовки стрелка пару раз дергалась до 16вольт.Проверю контакты,если че дальше по простому алгоритму Харитоныча
Похоже неправильно замерял напряжение,не 13,5 а 11,5 и постоянно показывало 11Вольт-это не есть хорошо.Гену разобрал полностью сейчас плюхаюсь с ним.Похоже щетки надо менять.Генератор Мицубиси нашел мануал в Инете по разборке, обслуживанию и ремонту но на английском,но с рисунками.
Располовинили
задний подшипник 23*14*7,9(8)
В разборе
щетки паяем здесь
щетки аналог через эксист длина 18,5мм
Всем привет! Решил написать краткий опус по установке двигателя от мазды с акпп на маздафорд олд. Устраивать холивар про капиталку или контрактный думаю смысла нет, каждый решает сам, я расскажу только про свой опыт приобретения и установки.
Вступление.
Снятие мотора сложностей не вызвало абсолютно. Откручиваем коробку, стартер от коробки, штаны, снимаем воздушный фильтр, радиатор, крыльчатку, отсоединяем топливные шланги и разъемы датчиков и откручиваем 2 подушки. Снимаем капот и выдергиваем мотор.
Приобретение б.у. двигателя.
Как вам всем известно у нас стоит мотор WL-T, который куды тока не совали. Найти мотор идентичный нашему можно на наших разборках, но ценник за голый двигатель начинается от 60к что не совсем гуманно, тогда и принял решение брать мотор от мазды бонго который по сути такойже wl-t, но немного другой компоновки и разброс цен на которые начинается с 30к. Мотор был найден через одну из многих московских фирм, которая уверяла что этот мотор именно от рейнджера именно от 2004 года именно от МКП, на что только не готовы пойти не совсем честные продавцы и чтобы меня окончательно сломать на клапанной крышке написали белым маркером слово РЕЙНДЖЕР))) при осмотре было видно, что он долго где-то валялся.
Подготовка к установке мотора.
После приобретения появилась возможность детально сравнить два мотора и вот различия. Начнем сверху:
-Клапанная крышка и маслозаливная горловина, можно поставить свою крышку и заглушку на головку, но я не стал заморачиваться и оставил горловину сбоку.
-На моторе с бонго стоит клапан егр на впускном коллеторе, на него идут провода с насоса, все это снял коллетор оставил старый насос тоже, датчик педали кстати говоря тоже убрал и на насосе остался один провод к клапану подачи топлива как и было на форде.
-Из головки выходит штуцер с антифризом у нас с него выходит 2 трубки у бонго мотора 3 (1 видимо на подогрев акпп) - глушим её.
-выпускной коллетор имеет немного другую форму и из него выходит трубка на ЕГР, патрубок турбины развернут вниз (у нас вверх) поэтому выпуск перекинул целиком свой.
-штуцер под масляный фильтр имеет другую резьбу, попробовал открутить, не удалось-оставил который был.
-поддон совершенно другой и под поддоном стоит плита на акпп - все убираем и ставим свое, также приемные трубки масляного насоса немного отличаются - ставим свои.
Вся навесуха будь то генератор, форсунки и прочие - все один к одному.
Вот собственно и все, корзина и диск были от центрованы первым попавшимся валом+изолента.
Кстати прбег был 240 тысяч, выжимной был уже на последнем издахании и его тоже заменил, сцепа еще отличная.
Вот вроде и все.
Я просто рад, что у меня ФРЭНДИ! ⇐ Форум Mazda Bongo Friendee
Здравствуйте Дмитрий, а также привет всем счастливым обладателям Frendeeков! Сайт весьма полезный, и интересный. Огромное спасибо за его создание и организацию.
Отзыв о «Дружке».
В начале января 2003 года взяли с отцом Фрэнди 1997г. SGLW, WL-T, а/т, 2WD, Climat control, 4ABS, Airbag, CD, аукцион 4 балла – и за все это 6250$ на авторынке в Уссурийске (Приморский край). Машина – самолет! Таких почти не было тогда во Владивостоке, многие смотрят, спрашивают. Путали с «носатой» Деликой, Регулусом!! А приманил он своим внешним видом и обалденным салоном с эл. шторками и заводской тонировкой (напыление) на всех стеклах, кроме передних, конулевым литьем «под цвет» и резиной, и, естественно, своим техническим состоянием.
В то время почти за эту цену можно было взять Делику 95-96гг, Хайс 92г, Хоми (Нисан Караван) 94г., Ларго 96г., но все по сравнению с «Дружком» казалось обыденным и надоедливым. В этом же районе стоили Френдики с палаткой Вэдовые(+- 600$). До покупки ездили на HI-ACE, 2,4литра 2L-T, 2WD - машина удобная в плане посадки и удобных сидений, ручек, места и все!
Через 4 месяца после покупки сменили башку(головка блока цилиндров), подвеска слабее Фрэнди, (через год) делали развал, торсионы, замена пыльников и еще куча всяких ремонтов. Что Хайс, что Френди покупали с тщательной проверкой. В снегу Хайс легко посадить в отличие от Френди, благодаря правильной развесовки двигателя и геометрической проходимости (на Фрэнди). На МБФ порой проходишь там, где «закопаны» 4WDовые таунайсы с литайсами!! НА 2х Вэдовой мотор тяговитее, чем на 4х Вэдовой Мазде, расход за городом – 8 литров, в городе до 12 (сопки и большое количество автомобилей во Владивостоке).
На «Дружке» через полгода после покупки порвало хомуты на заднем стабилизаторе, поставили от Сурфа, но и их хватило на 4 месяца, идеальный вариант от Нисан Террано 90-95гг., там они с мощными ребрами жесткости и все же спустя 1,5 года мы совсем сняли задний стабилизатор: разбило на линьках резиновые втулки, вот уже год ездим без него и никакой разницы! Масло и масл. фильтр меняем через каждые 3500км только МОБИЛ минералку, Дикстрон в автомате и топливный фильтр каждый год. Один раз меняли масло в мосту. Резина для нее идеальна R15 205 70. Давление 2.4. Под и на пружины установили прокладки из резиновой транспортерной ленты по диаметру (разница и в клиренсе и прочности).
Ну и витрина у него спереди, по владивостокским дорогам все камни ловит, и это при соблюдении дистанции. Один раз даже залили к 10 литрам солярки в бак 20 литров 76 бензина(Совсем не специально). Она поехала и проехала 30 км, затем давя хоть как на газ (мы не знали еще, что залили бензин) машина ехала не более 5км/ч, после встала и заглохла. В гараже поменяли топл. фильтр, сняли и прочистили бак (чтобы его снять, разрезали чуть ковер в салоне, чтобы достать до верхней крышки бака). Затем снова поехала, как раньше. Через 2 года после покупки заменили ремень ГРМ, поменяли распылители на форсунках. А вот через 2,5 года эксплуатации (газ-тормоз(не всегда конечно), скорость выше 120км/ч, это она делает не напрягаясь) закипел двигатель да еще и так, что доливали 5 литров теплого тосола. Причиной был заклинивший термостат . Затем, после его замены, через неделю, после этого он стал кипеть периодически(раз в неделю примерно). Наивно думали, что не качественный термостат, после того, как мы его вообще сняли, температура была почти всегда на 0 и тосол не уходил! Проездили еще месяц, из-за подозрений на голову решили продать. Но так как пробежная машина нужна всем только за смешную цену (полгода назад хотели взять за 6000$, в то время как стоили б/п-е на пару косарей дороже) решили оставить себе. Полезли в двигатель: Сдернули голову, а там по форкамерам 2е трещины . Блок цилиндров в идеале. Купили новую «лысую» головку за 42000 рублей, притерли к ней старые клапана, обжали, поставили термостат! Делал нам друг-механик в гараже! Проверка: завелась естественно не с первого раза после ремонта. НО после я ехал действительно на «САМОЛЕТЕ», тихая и слаженная работа двигателя, плавное переключение автомата сыграли свою роль, машина радует до сих пор.
Недавно случилась мелкая неприятность: перегнулся проводок на задний дворник внутри резинки, идущей от кузова к двери в верху. Теперь работает. Но из-за компрессорного сигнала, который стоял два года перегорело реле, которое и пытаюсь найти. Установил TV антенну с телевизором (удобная вещь в дальних поездках), 4 противотуманных фары в бампере, прекрасную насадку на глушитель с изгибом в вверх, эмблему на капот, шкуры на сиденья. Кстати мне не нравится в ней среднее сиденье в салоне, чтобы пройти назад, нужно побеспокоить всех в середине сидящих… Раз в 3 месяца делаю химчистку PROFOAM 2000(90 руб за 1 бутылек, для полной химчистки трачу где-то 3 штучки), полироль для кузова COSMOS(140руб) для придания блеска краске, хватает на 4 раза. Присадок не применяю ни каких.
Что хочу сказать для USERов Mazda Bongo Friendee, Ford Freda, MPV, хоть движка и прет как сумасшедшая, не делайте(по-возможности) резких стартов и не гоняйте более 120км/ч дольше часа, все-таки это дизель. Я езжу степенно (по-возможности) и никто не подрезает, уступают (правда не всегда ), заодно и дизель дольше проживет… Спасибо, что хватило духу и времени прочитать мой отзыв. Я просто рад, что у меня ФРЭНДИ!
Народ у кого есть такие машины Mazda Bongo Friendee(FORD FREDA) Mazda MPV предлагаю общаться здесь по вопросам ремонта и обслуживания, а так же обсуждения некоторых вопросов.
Прикрепленные изображения
По поводу шаровых на Мазду Бонго нашлось решение, родных нет, но зато есть аналогичная, но нужно чу-чуть переделать.
- Шаровая от Hundai H-100 код: CBM-14 роизводство CTR (фото выложу позже)
- Продаются на рынках нашего города на Кудйбергене и Дордое.(цена от 600-1000с)
Переделка заключается в следующем:
Диаметр пальца и высота соответсвует родной нашей шаровой, а вот диаметр нижней части(посадочная часть, шире на 2,5мм), вот эти 2,5мм просто на токарном станке следует убрать. Подробное описание будет позже вместе с фото.
- Вот так вот эта самая шаровая сидит на месте.
Прикрепленные изображения
думаю тяжеловато будет найти 10 владельцев френди
а на заказ что никто не изготавливает? в автогиде вроде много такого рода рекламы.
- Detonator в городе уже машин 30 таких, я думаю если как нибудь поговорить можно будет разобраться.
если же совсем никак, то я думаю с Алма-аты придется везти, а на заказ говорят все равно не то получается.
Есть Мазда 2.5 4-вд. турбодизель прокатилась на боку а так все в поряке все зап.части на распродаже тел. 0555-38-99-95.
У меня такая же машина все про нее заню от и до. плюс в курсе всех самоделок. и замен зап.частей
Есть запчасти на Бонго Френди:
- Стекло заднее(от багажника) - продано
- Багажник - продано
- Бак
- замок зажигания,
- рулевая колонка,
- ABS блок,
- Коробка автомат,
- блок двигателя в сборе,
- аморты передние,
- пружины,
- проводка, датчики, блоки и т.д.
- решетка радиатора,
- ручка в салоне, типа поручня(из нержавейки см. рис),
- панорама - накладка на багажник, типа стопов с отражателями(см. рис),
- зеркало на багажнике(см. рис),
- стопы задние(не целые),
- бампер задний(цвет серый),
- шиток приборов,
- панель частично,
- руль,
- рычаг переключения скоростей в комплекте,
- шторки,
- кондер,
- генератор,
- коллектор,
- ступицы передние(диск),
- суппорта передние,
- редуктор передний(внутренности),
- кардан задний,
- кардан передний клинанутый,
- турбина,
- распред вал, кулачки и т.д,
- радиатор в комплекте с вентиляторами,
- аппаратура,
- .
По всем вопросам обр., по тел: +996 772 529 123, +996 550 529 123, +996 702 529 123 .
Читайте также: