Ваз 2107 как повысить мощность генератора
Доброго времени всем.
Вот и назрела необходимость замены реле зарядки "Стар-Вольт"14.4В, проработало оно 2 года без нареканий, но щетки стерлись до немогу.
Перед заменой искал такое-же реле, но не нашел, пришлось взять обычное реле с номиналом 14В, конечно тока заряда не хватало, при включенных потребителях, ближний свет+печка+музыка+другие пожиратели тока.
Полистал инет, нашел статейку, суть которой сводится к добавлению в цепь: диодный мост-реле зарядки дополнительного диода.
Купил я новый диодный мост, выпаял с него маленький черный диод, после впаял его вместо провода, идущего с диодного моста на РН, маркированной стороной в сторону РН, к свободному концу этого диода припаял провод, одел на все это дело 2 слоя термоусадки и соединил его с РН.
Что вышло:
ориентируясь на формулу R=U/I то есть, чем больше нагрузка(потебители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение, получаем
До переделки, на новом реле: на ХХ без нагрузки — 13,9 -14,0В.,
на ХХ с нагрузкой — 12,9 — 13,2В.
После переделки:
Замеряю на ХХ, 900об/мин., на холодную без нагрузки — 14,6 -14,7В.,
С нагрузкой на ХХ, 900об/мин., (печка, стопы, фары, музыка) — 13,9 — 14,2В.,
Итог такой: на оборотах ХХ и чуть выше на горячую, заряд стабильно- 14,5В.
Всем добра, полного бака и хорошей зарядки АКБ.
P.S.Извиняюсь не мог раньше добавить фото процесса, сейчас выкладываю.
Lada 2107 2006, engine Hybrid 1.6 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — electronics
Comments 5
Отличный улучшайзинг, молодец! :-)
Где такую информацию нашел то?
Лазил по форумам и нарыл, уж не помню где, вот такую статейку:
У меня тоже проседала с нагрузкой до 12,8. поставил диод КД213, теперь без нагрузки 14,4, с нагрузкой ближний, дальний, печка, мафун 14,1-14,2.
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину — массы, контакты, в генераторе — диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
или . Для нового образца
Повторяюсь, контакт между корпусом гены и кузовом 1-5 Ом
(корпус гены -> кронштэйн -> БЦ -> ГБЦ -> минус АКБ -> кузов)
Далее берёшь учебник 5-6 класс, ну где там закон Ома изучают
R=U/I
Намёк — чем больше нагрузка (потребители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение,
ток зависит от нагрузки, без нагрузки ток = 0. Ампер без нагрузки не бывает!Бывает напряжение в Вольтах!
К примеру, гена даёт 14.0 Вольта, при нагрузке 60 А, на АКБ уже будет 13.8, элетрохим. реакция заряда АКБ начинается 13.9 Вольта.
Вот и думайте
И ещё, по тому же закону ома — если два сопротивления соединены параллельно, то общее сопротивление этого участка цепи будет меньше наименьшего из двух сопротивлений.
Поэтому в идеале надо землю тащить от корпуса гены к точке заземления под капотом и к точке заземления контроллера причем одним проводом ИМХО.
По переделке объясьняю: если поставить диод в разрыв цепи по которой регулятор напряжения контролирует напрягу то регулятор будет думать что она меньше и задерет ее как раз на величину падения напряжения на диоде.
Затем берем диод не менее 10 А. Я взял от старого диодного моста, показан на фото
Припаиваем диод в разрыв белого провода, т.е. сначала на место белого провода диод, затем к свободному контакту диода белый провод.
Желательно на диод и белый провод одеть термоусадку.
Ставим обратно диодный мост на генератор
Замеряем напряжение на клеммах аккумулятора при включенных потребителях (вентилятор печки + ближний свет фар): 14.2-14.3 В, хотя до переделки было всего 13.8 В
Или так: если напряж. зарядки при прогреве 13.2-13.4 покупаем КРЕМНИЕВЫЙ диод, у кого 13.8-13.9 — ГЕРМАНИЕВЫЙ диод.
Далее: Отключаем аккум "-", Откручиваем от гены "+" на аккум и снимаем клемму лампы, снимаем крышку и таблетку.
НАША задача = поставить в разрыв голубого провода, что идет на таблетку этот самый диод МАРКИРОВАННОЙ СТОРОНОЙ в сторону таблетки
Я решил так — оторвал с корнями голубой провод, разжал освободившийся зажим, и согнув ножку диода пополам (предварительно укоротив до 1 см) зажал эти самые 0.5 см в получившемся зажиме, предварительно зачищаем голубой провод, кот. оторвали и накручиваем на оставшийся вывод диода. Изолируем и все ставим на место. Под действием таблетки, все зазоры, кот. были при закреплении нижней (непромаркированной белой полоской) ножки диода уходят. Диод стоит мертво. диод, то это такая масенькая деталюшка сама черненькая с беленькой полоской по окружности, так вот — окружность белая — это и есть метка, т.е. катод, ОН должен подсоединяться к таблетке.
После установки усилителя на холостом ходу напряжение с музыкой просидало до 12в, да и Генри какой то вялый, вроде 80а, а на холостом может как будто не возбудиться, 12в показывает и все. Но если едешь при стабильных оборотах 1.5 т.об+ напряжение стабильное
Решил я поискать шкивы уменьшенного диаметра, нет таких, но наткнулся на статейку драйвовчанина, где он с помощью шайб сделал шкив
Это изогнутые шайбы краба от переднеприводных. Стоят они 40р шт. Нам надо 2 шайбы, и под них шайба, которую мы ставим посередине между шайбами краба, в итоге шкив получился больше чем в 2 раза меньше.
Снизу поставил гайку толщиной 9 мм потом шайбы.
После установки напруга на холодную 14-14,4
Включаю приборы ( свет обогрев, туманки задние, печка максимум ) 13,6-13,8, музыка на максимум до 12,8-13,4 . Так что очень доволен доработкой, ремень правда теперь длинноват
Лада 2107 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 2107, 2001
Лада 2107, 2003
Лада 2107, 2011
Лада 2107, 2004
Комментарии 20
23 марта поменял ремень генератора, начал гореть и пропал заряд.так что грубо говоря пол года на одном ремне
Спасибо, сегодня попробую, как раз ремень сгорел)
Ремень с нивы от гура возьми.он чуть меньше 838 размер.а наш 944 идет.попробуй его
А ресурс генератора при такой вариации разве не страдает?
А трех уровневое реле не рассматривал?
Я если честно даже не думал, а есть у кого описание и как ставить?
Я за 15 минут поставил. Показатели нормальные. Нижнее положение 13,2 среднее 14,2 верхнее 14,8. О посадке и разряде аккума забыл. Около 4месяцев езжу и никаких проблем.
Что он из себя представляет и куда ставится?
Щеточный узел Ставится заместо стандартной таблетки. Сам регулятор можешь в салон вывести главное что бы пластина имена хороший контакт с кузовом (масса). Это мой вариант крепления щеточного узла если у тебя восьмерошный гена то крепление будет немного другое.
Я бы вообще не крутил мотор больше 3х тысяч ибо действительно и подшипники ну а так же щетки страдают, если на тахометре 3к обороты то на гене наверное равносильно тому что мотор крутнуть тысяч так 5-6, заклиневший подшипник пол беды а если гену разнесет по всей подкапотки) приятного мало) а так мысль хорошая ))
Я вижу в этом два минуса, возможно меньшая площадь контакта, и под хорошей нагрузкой будет проскальзывать.
И повысятся обороты у генератора, надолго ли хватит подшипников.
Не знаю насколько получилась надёжная конструкция, но можно не менять шкив, а переделать схему возбуждения.
По поводу площади контакта: увеличил натяжение ремня.
Подшипник- полностью согласен и знал что иду на риск.
Конструкция по надёжности довольно неплохая, но лучше конечно выточить у токаря, как временный вариант очень даже хорошо. Второй вечер ненарадуюсь напруге 14в
У меня при большой нагрузке, даже стоковых шкив буксует две три секунды свист стоит, при резком включении нагрузки, натяжка не спасает. Выход только поликлин и моя доработка генератора.
Но ездить можно, пищит буквально секунд 5 в день, в остальном нормально тянет.
Ремни и гена живы ?
Все замечательно, уже около полугода без проблем, зарядка при нагрузке 13.5-13.9
Зарядка на нагрузке 14.5 минимум, вот это я считаю нормально.
Это ништяк конечно, а без нагрузки?
14.8 — 15.2 зимой. летом немного упадёт, как прогреется корпус реле регулятора.
Доброго времени всем.
Вот и назрела необходимость замены реле зарядки "Стар-Вольт"14.4В, проработало оно 2 года без нареканий, но щетки стерлись до немогу.
Перед заменой искал такое-же реле, но не нашел, пришлось взять обычное реле с номиналом 14В, конечно тока заряда не хватало, при включенных потребителях, ближний свет+печка+музыка+другие пожиратели тока.
Полистал инет, нашел статейку, суть которой сводится к добавлению в цепь: диодный мост-реле зарядки дополнительного диода.
Купил я новый диодный мост, выпаял с него маленький черный диод, после впаял его вместо провода, идущего с диодного моста на РН, маркированной стороной в сторону РН, к свободному концу этого диода припаял провод, одел на все это дело 2 слоя термоусадки и соединил его с РН.
Что вышло:
ориентируясь на формулу R=U/I то есть, чем больше нагрузка(потебители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение, получаем
До переделки, на новом реле: на ХХ без нагрузки — 13,9 -14,0В.,
на ХХ с нагрузкой — 12,9 — 13,2В.
После переделки:
Замеряю на ХХ,900об/мин., на холодную без нагрузки — 14,6 -14,7В.,
С нагрузкой на ХХ ,900об/мин., (печка, стопы, фары, музыка) — 13,9 — 14,2В.,
Итог такой: на оборотах ХХ и чуть выше на горячую, заряд стабильно- 14,5В.
Всем добра, полного бака и хорошей зарядки АКБ.
P.S.Извиняюсь не мог раньше добавить фото процесса, сейчас выкладываю.
FakeHeader
Recommendations
Comments 5
Отличный улучшайзинг, молодец! 🙂
Где такую информацию нашел то?
Лазил по форумам и нарыл, уж не помню где, вот такую статейку:
У меня тоже проседала с нагрузкой до 12,8. поставил диод КД213, теперь без нагрузки 14,4, с нагрузкой ближний, дальний, печка, мафун 14,1-14,2.
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину — массы, контакты, в генераторе — диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
или . Для нового образца
Повторяюсь, контакт между корпусом гены и кузовом 1-5 Ом
(корпус гены -> кронштэйн -> БЦ -> ГБЦ -> минус АКБ -> кузов)
Далее берёшь учебник 5-6 класс, ну где там закон Ома изучают
R=U/I
Намёк — чем больше нагрузка (потребители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение,
ток зависит от нагрузки, без нагрузки ток = 0. Ампер без нагрузки не бывает!Бывает напряжение в Вольтах!
К примеру, гена даёт 14.0 Вольта, при нагрузке 60 А, на АКБ уже будет 13.8, элетрохим. реакция заряда АКБ начинается 13.9 Вольта.
Вот и думайте
И ещё, по тому же закону ома — если два сопротивления соединены параллельно, то общее сопротивление этого участка цепи будет меньше наименьшего из двух сопротивлений.
Поэтому в идеале надо землю тащить от корпуса гены к точке заземления под капотом и к точке заземления контроллера причем одним проводом ИМХО.
По переделке объясьняю: если поставить диод в разрыв цепи по которой регулятор напряжения контролирует напрягу то регулятор будет думать что она меньше и задерет ее как раз на величину падения напряжения на диоде.
Затем берем диод не менее 10 А. Я взял от старого диодного моста, показан на фото
Припаиваем диод в разрыв белого провода, т.е. сначала на место белого провода диод, затем к свободному контакту диода белый провод.
Желательно на диод и белый провод одеть термоусадку.
Ставим обратно диодный мост на генератор
Замеряем напряжение на клеммах аккумулятора при включенных потребителях (вентилятор печки + ближний свет фар): 14.2-14.3 В, хотя до переделки было всего 13.8 В
Или так: если напряж. зарядки при прогреве 13.2-13.4 покупаем КРЕМНИЕВЫЙ диод, у кого 13.8-13.9 — ГЕРМАНИЕВЫЙ диод.
Далее: Отключаем аккум "-", Откручиваем от гены "+" на аккум и снимаем клемму лампы, снимаем крышку и таблетку.
НАША задача = поставить в разрыв голубого провода, что идет на таблетку этот самый диод МАРКИРОВАННОЙ СТОРОНОЙ в сторону таблетки
Я решил так — оторвал с корнями голубой провод, разжал освободившийся зажим, и согнув ножку диода пополам (предварительно укоротив до 1 см) зажал эти самые 0.5 см в получившемся зажиме, предварительно зачищаем голубой провод, кот. оторвали и накручиваем на оставшийся вывод диода. Изолируем и все ставим на место. Под действием таблетки, все зазоры, кот. были при закреплении нижней (непромаркированной белой полоской) ножки диода уходят. Диод стоит мертво. диод, то это такая масенькая деталюшка сама черненькая с беленькой полоской по окружности, так вот — окружность белая — это и есть метка, т.е. катод, ОН должен подсоединяться к таблетке.
Как поднять бортовое напряжение
Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы.
Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. "Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.
Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?
Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.
Внедрение диода
Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети."
На генераторе
На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.
Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.
Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :
Диод 242
Кратко приведу параметры тут :
обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.
Доброго времени суток, дорогие друзья!
Во-первых поздравляю с Новым Годом , всем самого наилучшего, желаю успехов во всем, а так же, чтобы ваш автомобиль вас не подводил и служил верой и правдой!)
Собственно по теме :
После установки музыки, а точнее можно узнать тут и тут(саб), я задумался о смене штатного генератора 42А на более мощный…но откладывал это до "лучших" дней…собственно говоря совсем недавно он настал.
Штатный генератор не выдерживал никаких нагрузок, как оказалось и вовсе …
А началось все с того, что у меня начал быстро мигать правый поворотник. (я все грешил на него), к тому же при включении печки дворники работали неимоверно медленно! это еще пол беды… при отключении акб любая нагрузка, например фары…каралась остановкой работы двигателя…беда.
Сразу было решено — менять генератор на более мощный, как и планировалось.
Хотел по весне заняться .но обстоятельства обязали.
Крепление — классическое.ничего варить, мудрить, как говорится — не надо!
Утро.10:00
Wake Up!
День 12:00
Вадим из двора толкает машину с горочки( благо двор находится на возвышенности). Завел не прогретую машину. Доехал до магазина.- купил новую гену, ремень .
Еду в гараж.
День. 14:00
То, да сё. "потрещали" с другом…начали снимать генератор.
Удобнее было снять защиту и снизу снять…окей. Сняли защиту(без Вд или тормозухи не обойтись)…открутили генератор, сразу приметили его Болгарские корни.
День /15:00
Вот он какой красивый, новенький, чистый!да и мощнее в два раза.благодать прямо таки.
Начали ставить новый генератор…далее самое смешное.
На крепление он сел отлично первый раз.проблем не было никаких.Но, как я начал тянуть ремень выяснилось, что необходимо Нахрен гену снять и сначала натянуть ремень)…
Сказано- сделано.
Ремень висит — Ставим генератор…не лезет!))) После танцев с бубном вокруг да около машины, поддевали и руками, а в последсвии ломом…усилия были тщетны, ну не хочет проходить болт и все!
День.16:30.
Где мы? на северном полюсе ? Холодно на эстакаде, как-то.
Ладно.Ну вот не хочет лезть и все тут.
Повторяем процедуру. Снимаем ремень — гена лезет отлично.
…(буквально утром показывал другу кривой стартер., благополучно об этом забыв)
Соображалка на морозе работает откровенно плохо)
Спустя 10-15 минут . О БОГИ.
Вадим: "Цепляй генератор, давай ремень так натянем"
Дима : "Геракл херов, сил не хватит"
Вадим : "Да хоть как нибудь, ща подцепим может"
Дима, после минуты мозгования какой-то херни : "Эй падла, у тебя кривой стартер есть же."
Вадим : "И че ты с ним собрался делать.дальше матом:) "
Дима : "ЩА крутанем, ремень сам встанет"
Вадим, после 5 минут отнекивания : "Ща …" .
руки ноги, уже порядком подмерзли.
Номер сняли, пока диман держал ремень я крутил))…это было смешно.
Вуаля — поставили .
По процессу:
Для удобства был снят воздушный фильтр…(и чуть не оторван нахрен термостат 🙂 )
Защита, гайки откручивались крайне туго.и нехотя).
В целом абсолютно ничего сложного, просто мороз и постоянные наши стебы окружающей природы и друг друга.
Цена вопроса составила : генератор -3390р, ремень 130р, реле 45р.
Рекомендую, как альтернативу Нивовскому генератору. Почему?
1. Реально дешевле
2. Вам не надо переделывать крепление. Это может оказаться трудоемким процессом.
3. Опять же с болтами, шкифами и прочей мелочевкой — никаких проблем
4. Генератор имеет абсолютно такое же классическое крепление что и все семейство 01-06.
Как говорится, никакого вмешательства, никакого "колхоза"!
Эксперимент удался, советую всем нуждающимся!
При участии машины в ДТП или серьезном ремонте необходимо в обязательном порядке убедиться в исправности устройства. В противном случае перепад напряжения спровоцирует серьезные поломки всех потребителей электричества в машине. В большинстве случаев устранить неисправность генератора ВАЗ можно в гараже.
Возможные причины неисправностей
Выделяют несколько распространенных причин, требующих от водителя заглянуть под капот «железного коня»:
- частичное или полное сгорание обмотки ВАЗ 2107;
- случаи межвиткового короткого замыкания;
- физический износ деталей;
- внешнее физическое воздействие;
- механическое повреждение.
Неопытным водителям ВАЗ 2108 или более ранних модификаций необходимо помнить об одном нюансе. При выборе осветительных приборов нужно учитывать их мощности. К примеру, решив установить противотуманные фары, мощность которых 40-50 Вт каждая, следует заглянуть в техническое описание ВАЗ 2106 или 07. Их установка допускается только, если генератор транспортного средства выдает более 55 А тока.
Несоблюдение указанного правила приводит к печальным последствиям. Повышенная нагрузка генератора ВАЗ приводит к быстрому его износу. Мощность агрегата постепенно снижается, что ошибочно воспринимается как незначительная поломка. Именно поэтому суммарная мощность всех потребителей напряжения не должна превышать максимальный уровень тока ВАЗ 2107, 08 или 06.
Из описанной выше проблемы проистекает еще одна — неправильная зарядка. Легковой автомобиль марки 2107 устроен таким образом, что зарядка генератора происходит во время движения. Все потребители электричества подобраны с учетом мощности устройства. В случае замены отдельных элементов без учета их мощности генератор ВАЗ получает меньше, чем необходимо, энергии.
Вынужденное «голодание» приводит к ускоренному износу и выходу его из строя. Большую опасность представляют гаджеты, существенно превышающие максимальный уровень вырабатываемого ВАЗ 2108 тока. В этом случае «железный конь» рискует остановиться в пути следования. На месте и даже в стенах СТО реанимировать генератор ВАЗ не получится.
Доброго времени всем.
Вот и назрела необходимость замены реле зарядки "Стар-Вольт"14.4В, проработало оно 2 года без нареканий, но щетки стерлись до немогу.
Перед заменой искал такое-же реле, но не нашел, пришлось взять обычное реле с номиналом 14В, конечно тока заряда не хватало, при включенных потребителях, ближний свет+печка+музыка+другие пожиратели тока.
Полистал инет, нашел статейку, суть которой сводится к добавлению в цепь: диодный мост-реле зарядки дополнительного диода.
Купил я новый диодный мост, выпаял с него маленький черный диод, после впаял его вместо провода, идущего с диодного моста на РН, маркированной стороной в сторону РН, к свободному концу этого диода припаял провод, одел на все это дело 2 слоя термоусадки и соединил его с РН.
Что вышло:
ориентируясь на формулу R=U/I то есть, чем больше нагрузка(потебители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение, получаем
До переделки, на новом реле: на ХХ без нагрузки — 13,9 -14,0В.,
на ХХ с нагрузкой — 12,9 — 13,2В.
После переделки:
Замеряю на ХХ,900об/мин., на холодную без нагрузки — 14,6 -14,7В.,
С нагрузкой на ХХ ,900об/мин., (печка, стопы, фары, музыка) — 13,9 — 14,2В.,
Итог такой: на оборотах ХХ и чуть выше на горячую, заряд стабильно- 14,5В.
Всем добра, полного бака и хорошей зарядки АКБ.
P.S.Извиняюсь не мог раньше добавить фото процесса, сейчас выкладываю.
FakeHeader
Recommendations
Comments 5
Отличный улучшайзинг, молодец! 🙂
Где такую информацию нашел то?
Лазил по форумам и нарыл, уж не помню где, вот такую статейку:
У меня тоже проседала с нагрузкой до 12,8. поставил диод КД213, теперь без нагрузки 14,4, с нагрузкой ближний, дальний, печка, мафун 14,1-14,2.
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину — массы, контакты, в генераторе — диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
или . Для нового образца
Повторяюсь, контакт между корпусом гены и кузовом 1-5 Ом
(корпус гены -> кронштэйн -> БЦ -> ГБЦ -> минус АКБ -> кузов)
Далее берёшь учебник 5-6 класс, ну где там закон Ома изучают
R=U/I
Намёк — чем больше нагрузка (потребители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение,
ток зависит от нагрузки, без нагрузки ток = 0. Ампер без нагрузки не бывает!Бывает напряжение в Вольтах!
К примеру, гена даёт 14.0 Вольта, при нагрузке 60 А, на АКБ уже будет 13.8, элетрохим. реакция заряда АКБ начинается 13.9 Вольта.
Вот и думайте
И ещё, по тому же закону ома — если два сопротивления соединены параллельно, то общее сопротивление этого участка цепи будет меньше наименьшего из двух сопротивлений.
Поэтому в идеале надо землю тащить от корпуса гены к точке заземления под капотом и к точке заземления контроллера причем одним проводом ИМХО.
По переделке объясьняю: если поставить диод в разрыв цепи по которой регулятор напряжения контролирует напрягу то регулятор будет думать что она меньше и задерет ее как раз на величину падения напряжения на диоде.
Затем берем диод не менее 10 А. Я взял от старого диодного моста, показан на фото
Припаиваем диод в разрыв белого провода, т.е. сначала на место белого провода диод, затем к свободному контакту диода белый провод.
Желательно на диод и белый провод одеть термоусадку.
Ставим обратно диодный мост на генератор
Замеряем напряжение на клеммах аккумулятора при включенных потребителях (вентилятор печки + ближний свет фар): 14.2-14.3 В, хотя до переделки было всего 13.8 В
Или так: если напряж. зарядки при прогреве 13.2-13.4 покупаем КРЕМНИЕВЫЙ диод, у кого 13.8-13.9 — ГЕРМАНИЕВЫЙ диод.
Далее: Отключаем аккум "-", Откручиваем от гены "+" на аккум и снимаем клемму лампы, снимаем крышку и таблетку.
НАША задача = поставить в разрыв голубого провода, что идет на таблетку этот самый диод МАРКИРОВАННОЙ СТОРОНОЙ в сторону таблетки
Я решил так — оторвал с корнями голубой провод, разжал освободившийся зажим, и согнув ножку диода пополам (предварительно укоротив до 1 см) зажал эти самые 0.5 см в получившемся зажиме, предварительно зачищаем голубой провод, кот. оторвали и накручиваем на оставшийся вывод диода. Изолируем и все ставим на место. Под действием таблетки, все зазоры, кот. были при закреплении нижней (непромаркированной белой полоской) ножки диода уходят. Диод стоит мертво. диод, то это такая масенькая деталюшка сама черненькая с беленькой полоской по окружности, так вот — окружность белая — это и есть метка, т.е. катод, ОН должен подсоединяться к таблетке.
Как поднять бортовое напряжение
Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы.
Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. "Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.
Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?
Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.
Внедрение диода
Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети."
На генераторе
На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.
Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.
Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :
Диод 242
Кратко приведу параметры тут :
обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.
Доброго времени суток, дорогие друзья!
Во-первых поздравляю с Новым Годом , всем самого наилучшего, желаю успехов во всем, а так же, чтобы ваш автомобиль вас не подводил и служил верой и правдой!)
Собственно по теме :
После установки музыки, а точнее можно узнать тут и тут(саб), я задумался о смене штатного генератора 42А на более мощный…но откладывал это до "лучших" дней…собственно говоря совсем недавно он настал.
Штатный генератор не выдерживал никаких нагрузок, как оказалось и вовсе …
А началось все с того, что у меня начал быстро мигать правый поворотник. (я все грешил на него), к тому же при включении печки дворники работали неимоверно медленно! это еще пол беды… при отключении акб любая нагрузка, например фары…каралась остановкой работы двигателя…беда.
Сразу было решено — менять генератор на более мощный, как и планировалось.
Хотел по весне заняться .но обстоятельства обязали.
Крепление — классическое.ничего варить, мудрить, как говорится — не надо!
Утро.10:00
Wake Up!
День 12:00
Вадим из двора толкает машину с горочки( благо двор находится на возвышенности). Завел не прогретую машину. Доехал до магазина.- купил новую гену, ремень .
Еду в гараж.
День. 14:00
То, да сё. "потрещали" с другом…начали снимать генератор.
Удобнее было снять защиту и снизу снять…окей. Сняли защиту(без Вд или тормозухи не обойтись)…открутили генератор, сразу приметили его Болгарские корни.
День /15:00
Вот он какой красивый, новенький, чистый!да и мощнее в два раза.благодать прямо таки.
Начали ставить новый генератор…далее самое смешное.
На крепление он сел отлично первый раз.проблем не было никаких.Но, как я начал тянуть ремень выяснилось, что необходимо Нахрен гену снять и сначала натянуть ремень)…
Сказано- сделано.
Ремень висит — Ставим генератор…не лезет!))) После танцев с бубном вокруг да около машины, поддевали и руками, а в последсвии ломом…усилия были тщетны, ну не хочет проходить болт и все!
День.16:30.
Где мы? на северном полюсе ? Холодно на эстакаде, как-то.
Ладно.Ну вот не хочет лезть и все тут.
Повторяем процедуру. Снимаем ремень — гена лезет отлично.
…(буквально утром показывал другу кривой стартер., благополучно об этом забыв)
Соображалка на морозе работает откровенно плохо)
Спустя 10-15 минут . О БОГИ.
Вадим: "Цепляй генератор, давай ремень так натянем"
Дима : "Геракл херов, сил не хватит"
Вадим : "Да хоть как нибудь, ща подцепим может"
Дима, после минуты мозгования какой-то херни : "Эй падла, у тебя кривой стартер есть же."
Вадим : "И че ты с ним собрался делать.дальше матом:) "
Дима : "ЩА крутанем, ремень сам встанет"
Вадим, после 5 минут отнекивания : "Ща …" .
руки ноги, уже порядком подмерзли.
Номер сняли, пока диман держал ремень я крутил))…это было смешно.
Вуаля — поставили .
По процессу:
Для удобства был снят воздушный фильтр…(и чуть не оторван нахрен термостат 🙂 )
Защита, гайки откручивались крайне туго.и нехотя).
В целом абсолютно ничего сложного, просто мороз и постоянные наши стебы окружающей природы и друг друга.
Цена вопроса составила : генератор -3390р, ремень 130р, реле 45р.
Рекомендую, как альтернативу Нивовскому генератору. Почему?
1. Реально дешевле
2. Вам не надо переделывать крепление. Это может оказаться трудоемким процессом.
3. Опять же с болтами, шкифами и прочей мелочевкой — никаких проблем
4. Генератор имеет абсолютно такое же классическое крепление что и все семейство 01-06.
Как говорится, никакого вмешательства, никакого "колхоза"!
Эксперимент удался, советую всем нуждающимся!
Читайте также: