Установка задних стеклоподъемников w202
У моего знакомого есть сие авто.
До текущего момента у него спереди были штатные подъемники + штатная система доводчика при постановке на охрану. А сзади весла.
Ну и решил он не без моей помощи поставить и назад электроподъемники
были куплены оригинальные подъемники, и кнопки и 4 и 5 контактные, заглушки на дверь.
по началу задача казалась простой. пробросить провода и все.
Но, не тут то, было.
1 весла крепятся к двери на заклепках. Срезали. и поставили электро. посадочные места у них свои. но в дверях все было - отверстия.
2 вырезаны под заглушки квадратик на месте дырки от весло.
на этом простота и закончилась.
долгие поиски че как подключать привели к след результатам
1 в центральной консоли не кнопки а ПЛАТА. В которую впаяны 2 микрика. один простой другой с кнопкой.
А у нас в кнопках никакого микрика нет, там аля перегородка, которая перемыкает то на один то на др контакт сигнал. и положение не замкнуто.
2 система управления идет через "-". на 4-х контактной 4-й контакт это габарит "+". и стоит там внутри ДИОД. на 5-ти еще 5-й выход с кнопки на авто опускание стекла.
3 всем процессом и авто опусканием и доводчика управляет КОМПУТЕР, который внизу в багажнике с правой стороны за АКБ. У него 2 больших разъема по бокам, отмаркированы как - А B. "А" это передние, а "B" как вы понимаете задние стекла. И тут нам еще больше повезло - он мертвый. разборка компа показала что там не хватает много деталей.
поскольку ценник на комп да и центральную плату не реальные, да и найти как-то было сложно. было решено покумекать че можно из всего что есть на в руках и магазах сделать.
[strong]1[/strong] ну естественно купили доводчик на 2 стекла Mongoose PWM-2. как так дешевый. Вот тут мы немного прогадали. у него выходной сигнал ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. А если вы помните я уже писал кнопки управляют ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ сигналом.
[strong]2[/strong]Поэтому пришлось переделать систему подсветки кнопок. а именно разобрать и перепаять ДИОД. что позволило нам сделать кнопки с подсветкой через "-", а управление ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ.
[strong]3[/strong]для того чтобы подать отрицательный импульс от габарита используется реле. я думаю что схема не нужна.
[strong]4[/strong] в центральной консоли рядом с джойстиком регулировки боковых зеркал оказались зарезервированные места под какие-то кнопки. судя по всему под подогрев. их и решено было использовать под наши кнопки. Выпилено отверстие, и для более жесткой посадки немного был использован термоклей. так как кнопки хоть и в щелкнулись, но имели приличный люфт.
[strong]5[/strong] самое СЛОЖНОЕ было реализовать систему подъема и опускания стекол. у кнопок то 3 контакта всего 1 на вход сигнала и 2 на выход. один на опускание и др на подъем. а нам то надо менять полярность на моторах подъемника. Ну, с пивом и карандашиком мы нашли решение, которое было реализовано через 2 реле на каждую дверь.
[strong]6[/strong] ну и последнее прокладка провода и подключение.
В каждую дверь приходит
- (+)12
- (-)12
- (+)сигнал на опускание из центральной консоли
- (+)сигнал на подъем из центральной консоли
- (нет полярности)провод на реле от доводчика (который типо на кнопку)
- (+)провод на мотор от доводчика
- (-)габарит
--------------------
на центральную
- (+)12
- (-)габарит
ну а выходит соответ сигналы (+) на двери
на доводчик был взят сигнал с пневматической помпы - на большом разъеме "3" это сигнал закрытия дверей он имеет (-) полярность
расход провода:
центральная панель до каждой двери - 2.5 метра сдвоенных проводов
багажник - двери в среднем по 5м. левая больше правая по меньше. 3 провода: сдвоенный и нет.
снизу справа были сняты сигналы для центральной + 2.5м
доводчик (багажник)-двери еще по 5 где-то на каждую сдвоенных.
+ пару метров на разные обжимки около релюх
Все уложено в штатные короба.
расход клемм и реле:
Так как авто опускание сделать нам не удалось. то на 1 кнопку ушло по 4 клеммы мама штырькового типа. На моторы подъемника по 2 на клеммы мама штырькового типа. На каждую реле по 5 клемм мама. На доводчик в двери по 1 маме и 1 папе. Для подключения к питанию 4 клеммы с дыркой. Ну для удобства демонтажа или разборки компонентов еще с 10 мам и пап клемм.
2 реле на каждую дверь + 1 на габарит и того 5шт.
[strong]ИТОГ[/strong]. все поднимается и опускается. По возможности сохранен внешний вид, так сказать лишних дырок нет. подключена доп. система комфорта, для того чтобы был полный стеклопакет.
Кузов и его оборудование Mercedes-Benz W202 (C Class)
12.1.24 задней двери - снятие и установка / Mercedes-Benz W202 (C Class)
Стеклоподъемник задней двери - снятие и установка
1 Снимите облицовку двери.
2 Выньте и снимите внутреннее и внешнее уплотнение стекла в верхней части двери. Будьте аккуратны и не повредите лакокрасочное покрытие (рис. 2,а,б).
Рис. 2,а. Снимите внутреннее уплотнение .
Рис. 2,б. . и внешнее уплотнение
3 Опускайте стекло до тех пор, пока направляющая стеклоподъемника не покажется в центральном отверстии двери.
4 Поддержите стекло, затем снимите стопор крепления стекла к направляющей (рис. 4,а,б).
Рис. 4,а. При помощи небольшой отвертки.
Рис. 4,б. . снимите стопор крепления стекла к направляющей стеклоподъемника
5 Сдвиньте стекло назад и отсоедините его от стеклоподъемника, затем поднимите стекло вверх. Зафиксируйте стекло в этом положении при помощи деревянного бруска.
6 На моделях с электрическим стеклоподъемником отсоедините электропроводку от электродвигателя (рис. 6).
Рис. 6. Отсоедините разъем электропроводки от электродвигателя стеклоподъемника (если он имеется)
7 Высверлите головки заклепок стеклоподъемника (рис. 7), затем выньте стеклоподъемник через отверстие в двери.
Рис. 7. Заклепки крепления стеклоподъемника (показаны стрелками)
8 Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. Перед установкой смажьте направляющие стеклоподъемника.
Mercedes-Benz -The C Class (W202) and E Class (W210) Tourer - from the Service Angle (1996) Демонтаж катры дверей Mercedes-Benz W202.mp4 Диагностика неисправности сцепления Mercedes-Benz W202 - Red Line Service ПРОДОЛЖАЕМ ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ MERCEDES AMG W202 C36 - ТЮНИНГ САЛОНА - ЗАДНЕЙ АВТОШТОРКИ! Mercedes C-Class W202. Демонтаж средней консоли с заменой лампочек подсветки печки. Часть 1.Давно горел желанием дооснащения задними ЭСП, т.к был "счастливым" обладателем вёсел.
Перелопатив инфу в интернете, конкретики именно по ресту практически не нашёл.Преимущественно по этой теме инфа о дорестовых машинах.
(Система отличается совершенно, у меня всё через CAN шину и блоки комфорта в дверях, дорест — один большой блок в багажнике).
В своё время преобрёл комплект задних ЭСП.
Для подключениявам придётся снять пластиковую накладку внизу стойки между дверей и открыть коробы с проводкой, около порога.
И так, вы убедились, что всё работоспособно.Следуйщий этап — снятие дверной карты.
А вот тут уже начинается веселье.Кто хоть раз снимал дверные карты, знает на сколько хорошо сидят дверные ручки.В остальном же ничего страшного нет, просто будьте аккуратны при снятии, что бы не сломать шпильки, которые соеденяют карту и дверь.
Соответственно всё это дело подключаем, выводим в стойку, короче собираем всё.
Кстати, как не пытался идентичную карту не нашёл, повезло только тем, что обивка одинаковая, молдинг на карте другой.
Собираем это все назад и катаемся с 4 ЭСП.
P.s. Может что-то забыл, дополню позже.
Mercedes-Benz C-class 1998, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Mercedes-Benz C-Class, 1993
Mercedes-Benz C-Class, 1994
Mercedes-Benz C-Class, 1995
Mercedes-Benz C-Class, 1993
Комментарии 10
В полне возможно проблема может быть и в этом, + в дверях, если особенно дождливая погода, может скапливаться влага, что могло ещё сильнее это всё усугубить.Пиши если что, чем смогу, тем помогу)
Я весной себе тоже ставил, но у меня есть проблема с левым задним. Он открывается частями. Нажимаешь кнопку, опустится на 1-3 см. Потом несколько нажатий вообще ничего не происходит. Далее опять на 1-3 см. И снова ничего. Поднимается так же. Не знаю в чем проблема. Блок на этом подъёмнике менял, но это ничего не дало. Может есть идеи?
Кнопку нажимаешь до конца?(Автоматический подъем/опуск)
Я весной себе тоже ставил, но у меня есть проблема с левым задним. Он открывается частями. Нажимаешь кнопку, опустится на 1-3 см. Потом несколько нажатий вообще ничего не происходит. Далее опять на 1-3 см. И снова ничего. Поднимается так же. Не знаю в чем проблема. Блок на этом подъёмнике менял, но это ничего не дало. Может есть идеи?
Просто есть такая фишка, если скинешь клеммы, либо отрубишь и подрубишь ЭСП, то его нужно научить автоматическому режиму.Ты нажимаешь кнопку, но не до конца, стекло опускается с удержанием кнопки, держишь пока не произойдет характерный щелчек, затем так же поднимаешь, происходит щелчёк (можно пару сек еще после щелчка подержать для надёжности).Всё, ты научил ЭСП авто подъему и опусканию стекла
Теперь по неоригинальным мелочам. Провода 4-х цветов по 10 метров каждый - за все 160 p уб. ., 2 разъёма в кнопки и 2 разъёма к проводкам от моторчиков - 80 p уб. ., разъём к блоку кнопок - 60 p уб. ., гофра, клеммки
200 p уб. . Итого: 500 p уб. .
Получается, что на все детали ушло ВСЕГО: 6000 p уб. . Установка бесплатная, т.к. делал всё сам :)
2. Сделать проводку
Проводку будем делать, следуя официальной схеме. В каждую заднюю дверь нам нужно завести по 4 провода (чёрный, зелёный, синий, фиолетовый). С другой стороны, по 2 провода нужно завести в водительскую дверь, по 1-му синему - вывести к разъёму C202 (слева от ного водителя) и по 1-му чёрному подключить к "земле". В штатной проводке после разъёма C351 к водительской двери некоторые провода меняют свой цвет. Мы менять цвета не будем, т.к. подключение через разъём не реализовано.
Начнём с левой стороны. Снимаем порог заднего дверного проёма (и переднего тоже). Прокладываем гофру от задней части до передней: до контактной колодки слева от ног водителя - там надо панельку снять (у меня гофра проложена давно, когда ставил парктроник ещё):
Также снимаем панель-накладку центральной стойки (всё на защёлках):
Внимательно смотрим :) на резиновую гофру, идущую от центральной стойки к двери:
Откручиваем (2 болта показаны стрелками) и вынимаем блок ремня безопасности:
Снимаем гофру и вытаскиваем разъём, помогая другой рукой изнутри стойки. С задней части разъёма выковыриваем и откладываем (или выкидываем) жёлтую штуковину(показана стрелками), освобождая место для наших 4-х проводов:
Разъём по бокам имеет как раз 4 отверстия, куда отлично пролазят провода. Хорошо видно, что провода абсолютно не мешают разъёму встать на место. Пропихиваем провода через разъём и гофру:
Немного жгутуем провода. Оставляем небольшой запас проводов на случай, если вдруг придётся снимать дверь (тогда запас длины позволит там сделать простое разъёмное соединение):
Делаем небольшую прорезь в гофре (в кружочке) и внедряем в него наши провода. С помощью стального зонда-проволоки выводим три провода (кроме чёрного) - к ногам водителя, к разъёму C202. Ставим на место блок ремня безпасности. Наш жгут крепим стяжками (розовая линия):
Чёрный провод от левой задней двери нужно подключить к "земле" G302. Чтобы добраться до неё, нужно снять подушку заднего дивана (просто потянуть её вверх, если кто-то не в курсе), открутить один винтик, фиксирующий пластиковую панель и открутить болт ремня безопасности:
Отгибаем панель вбок, проводим через гофру наш чёрный провод от центральной стойки и обжимаем его клеммой:
Находим болт "земли" G302 (он там один) и прикручиваем под него обжатый провод:
Всё, с проводкой по левому борту покончено. Аналогичным образом вводим провода в правую заднюю дверь. Чёрный провод от неё надо подключить к "земле" G301. Отодвигаем переднее пассажирское сиденье назад до упора и находим под прорезанной обшивкой эту самую "землю". Чёрный провод выводим от стойки через гофру и проводим под обшивкой, как показано розовой линией:
Обжимаем его клеммой и прикручиваем под болт:
Остальные три провода от правой задней двери нужно также вывести к разъёму C202. Снимаем панельку справа от ног переднего пассажира и сначала выводим эти провода туда:
Снимаем полностью бардачок (не забываем предварительно вытащить салонный предохранитель F21). Гофру пропускаем справа налево. Один конец гофры выводим к ногам пассажира (здесь и далее проложенная гофра отмечена для наглядности розовой линией):
Проводим за бардачком, закрепляя стяжками:
Проводим под рулевым валом и выводим к разъёму C202:
Крепим стяжками, отрезаем лишнее и выводим наши 3 провода:
Синие провод от задних дверей необходимо подключить к синему проводу, идущему от передней пассажирской двери. В штатном варианте это подключение реализуется через колодку S301 (видно на схеме). "Прозваниваем" синий провод от передней пассажирской двери до синих проводов в жгуте, идущем от неё. Найденный провод зачищаем (розовая стрелка), прикручиваем к нему синие провода от задних дверей (зелёные стрелки) и всё изолируем.
Вытаскиваем разъём от водительской двери к передней стойке (целиком, не разъединяя), плоскогубцами аккуратно отламываем у него небольшой уголок (розовый контур). Две оставшиеся пары проводов от задних дверей (зелёные и фиолетовые) жгутуем вместе, выводим через переднюю стойку к двери, пропускаем жгут через гофру и протаскиваем его в водительскую дверь. Сначала натягиваем гофру, а потом вставляем на место разъём, положив наш жгут как раз в обломанном уголке:
Жгут выводим в район блока кнопок (зелёная стрелка). В технологическом отверстии крепим его стяжкой к кусочку сложенного вдвое провода (синяя стрелка), чтобы не мешался открыванию стекла. Кстати, заранее неплохо как то пометить провода, чтобы отличать левую и правую дверь (-:
Всё, самая сложная часть работы завершена. Можно всё собирать (кроме водительской двери, если собираетесь сразу подключать блок кнопок).
3. Модификация задних дверей
Сначала сделаем разъёмчики для кнопочек:
Нашёл подходящие разъёмы. Немного их доработать надо. Уменьшаем защёлку в размерах и пропиливаем канавку (полотном от ножовки по металлу можно):
Дорабатываем блок кнопки. Срезаем выступы: один - полностью, другой - не полностью, чтобы заходил в канавку на разъёме:
В разъёме 4 симметричных отверстия. Разгибаем контакты, чтобы они попадали точно в эти отверстия:
Примеряем, чтобы всё подходило:
Моторчик нужно прикрутить тремя болтами к самому механизму стеклоподъёмника:
Берём синий фиксатор резьбы и смазываем подходящие болтики:
Теперь идём в машину разбирать дверь. Снимаем ручку стеклоподъёмника (тонкой отвёрткой нужно разжать/снять фиксирующее кольцо, которое держит ручку на оси), снимаем рамку дверной ручки-открывалки, заглушку на рукоятке двери (под ней 2 самореза выкручиваем), заглушку на месте кнопки, а также откручиваем 2 самореза в нижней части дверной панели и снимаем дверную панель:
Откручиваем всё, что помешает снятию плёнки, снимаем снизу вверх плёнку (можно не до конца), а также откручиваем звуковой динамик (для удобства жгутовки проводов). Опускаем стекло до уровня, чтобы в технолологическом отверстии был виден винт, крепящий стекло к механизму стеклоподъёмника. Откручиваем стекло (зелёные стрелки), поднимаем его рукой полностью вверх (оно не падает). Откручиваем 2 гайки механизма стеклоподъёмника слева (место обведено зелёным кружком; на фото уже новый механизм с тремя штырьками) и справа снизу/сверху ещё по 2 гайки (обведено зелёным). Вытаскиваем механизм из двери. Жгутуем заведённые в дверь провода (удобно к ним доступ получать через отверстие динамика), выводим их через технологическое отверстие (розовая стрелка). Вставляем новый механизм уже с электромотором (тут надо изловчиться и впихнуть его в дверь, пользуясь гибкостью тросика) и прикручиваем его: нужна одна дополнительная гайка (в зелёном кружочке). Выводим проводок от моторчика (он шёл вместе с моторчиком) через то же отверстие и крепим его к двери (розовая стрелка). Теперь нужно так же выставить уровень механизма стеклоподъёмника, чтобы была возможность прикрутить стекло через технологическое отверстие - я для этого подключал мотор к кнопке и опускал, хотя можно это сделать заранее, когда моторчик ещё не прикручен к механизму.
Можно всё собирать и приклеивать плёнку. 2 провода (выделены голубым) от разъёма кнопки (зелёная стрелка) идут на разъём к моторчику (розовая стрелка). Подходящий разъём мне удалось найти на авторынке. Порядок проводов в разъёме к моторчику посмотреть можно по цветам проводов от самого моторчика:
Провода (4 штуки из жгута и 2 штуки от моторчика) обжимаем клеммами, подходящими к разъёму кнопки. Теперь про порядок проводов (см. схемку). Коричневый от 1-го контакта и синий от 3-го контакта разъёма уходят на разъём к моторчику. Далее из пришедшего жгута: фиолетовый - на 4-й контакт, синий провод - на 6-й контакт, чёрный - на 7-й контакт, зелёный провод - на 8-й контакт. Разъёмчик готов:
Теперь бы прикрыть эти огромные дыры:
Подходящих заглушек не нашёл. Решение подсмотрел: сделать заглушки из заглушек кнопок в задних дверях. Разрезаем заглушку пополам (приблизительный квадратик чтобы получился) и дорабатываем обрезанный край напильничком и канцелярским ножом. Как-то так должно получиться:
Обратную сторону дорабатываем для того, чтобы заглушки без клея посадить. Отрезаем выпирающие части, показанные жёлтыми стрелками (лучше всего до уровня, отмеченного жёлтым пунктиром). Вырезаем зацепы (зелёные стрелки) на толщину панели двери (обрезать надо то, что показано пунктиром). Последний штрих - аккуратно отгибаем зацеп из вертикального положения к краю (голубая стрелка), чтобы заглушка защёлкнулась плотнее:
Получилось весьма аккуратно и симпатично. Вручную обработанный край находится внизу, поэтому вообще не видно его качества (-:
4. Модификация водительской двери
Разъём к блоку кнопок я не нашёл :( Пришлось покупать подходящий под количество проводов, а их 12 штук. К блоку кнопок будет подключена часть разъёма "папа". Обжимаем все провода маленькими клеммами и изолируем термоусадкой:
Для хоть какой-то логики и удобства контакты на приобретённом разъёме сделаны соответствующими номерам контактов на блоке кнопок. Принцип нумерации от GM (и, наверняка, не только от них) прост. Берём часть разъёма "мама", поворачиваем "лицом к себе" и вверх защёлкой, и нумеруем контакты слева-направо, сверху-вниз. Таким же образом восстановлены и подписаны номера контактов на самом блоке кнопок. Подключаем все клеммки к разъёму:
Изолируем жгут, крепим хомутом за изоленту жгут к блоку кнопок, чтобы не было нагрузки на отваливание :) Сверху всё это можно ещё обмотать изолентой.
Теперь самый сложный и кропотливый момент подключения. Нужно взять схемку подключения при 2-х передних стеклоподъёмниках и найти соответствия между проводами со схемы 4-х стеклоподъёмников (схема дана в начале). Вот схема 2-х стеклоподъёмников:
Получаются следующие соответствия (старая схема - новая схема):
- Красный провод с 4 контакта - на 3 контакт
- Оранжевый провод с 5 - на 10 контакт
- Синий провод с 6 - на 2 контакт
- Коричневый провод с 1 - на 1 контакт
- Голубой провод с 3 - на 6 контакт
- Синий провод со 2 - на 7 контакт
- Фиолетовый провод с 8 - на 4 контакт
- Чёрный провод с 7 - на 11 контакт
Со старыми проводами покончено, теперь осталось подключить провода от задних дверей:
- Зелёный провод левой двери - на 12 контакт
- Фиолетовый провод левой - на 8 контакт
- Зелёный провод правой двери - на 14 контакт
- Фиолетовый провод правой - на 13 контакт
Все провода подключались к соответствующим проводам от разъёма-переходника. Одновременно с этим, в подключение был внедрён доводчик 4-х стёкол. На подключении доводчика я на заостряю внимание, т.к. это избавит от лишней путаницы, а схему подключения доводчика вообще не сложно найти и понять. После длительной и скурпулёзной работы с целой кучей проводов выяснилось, что я всё подключил правильно :) Вот только порядок закрытия стёкол доводчиком был обратный желаемому - переподключил порядок на такой: левое переднее, правое переднее, правое заднее, левое заднее (логично, судя по частоте открывания). Вот такой проводной хаос должен получиться (-:
Всё аккуратненько собираем и жгутуем:
Пользуясь случаем переделки, сделаем ещё и кнопку центрального замка на двери. Рассмотрев схему, подключим к разъёмчику,который надо отсоединить от "пипки" водительской двери:
Жёлтый провод от разъёма кнопки на белый от разъёма двери, зелёный - на голубой с черной полоской, черный - к чёрному (или к любой "земле"). Теперь "пипка" водительской двери не будет закрывать все двери, а будет работать самостоятельно для своей двери. Вот разъёмчик от кнопки (провода просто подключил, т.к. разъёма подходящего не нашёл):
Собираем и получаем красоту (-:
Работа проделана немалая, остаётся наслаждаться :) Самое ценное - это возможность блокировки пассажирских кнопок :)
Как установить стеклоподъёмники в задние двери? Ответ: Легко
Мой Пассат в самой убогой комплектации которая выпускалась – BASIS – в переводе на русский – ЖЕСТЬ . Нет ничего, только климат . Меня это нисколько не обламывало из соображений того, что это не БМВ и не Медедес, выпендриваться незачем, нечем и от ВАГа престижем не пахло и до сих пор не пахнет, увы. Машина ездит исправно, мозг не ипёт, поэтому устраивает.
НО .
Однажды мне окончательно надоело баловство моего сына с «веслами» в задних дверях и я решил поставить электрические стеклоподёмники . т.к. за рулем контролировать его гиперактивность порой не возможно
Все необходимые детали были приобретены у Вити :
1 Внутренняя панель двери
2 Моторы (с контроллерами)
3 Проводка задней двери
4 Ответная часть проводки двери в стойке
5 Блок кнопок водительской двери
6 Задние ручки с кнопгами и пизчалгами.
7 Консультация и благословение.
Установка занимает 3 – 3,5 часа, 5 *0,5 Левенбрау + 6 сигарет. Основная сложность - проводка.
Механика решается по принципу разобрал-собрал, никаких гвоздей.
Электрика:
1. Необходимо подвести КАН из водительской двери в задние.
2. Подвести хорошую силовую проводку.
3. Все включить и протащиться.
В любом случае помимо разбора дверей снимаем пластиковые накладки в салоне на порогах, обшивки средних стоек и нижний кожух водительской стойки, под которым прячется «патч панель» Вы найдёте там всё что Вам надо .
А. Кан – оранжевофиолетовый и оранжевозеленый провода. Подсоединяете параллельно и разводите в задние двери. К ответной части подключаются с аналогичной маркировкой.
Б. Силовая проводка – два красночерных провода (+) разного сечения, они питают замки и моторы дверей. Также легко проследив их маршрут из водительской стойки в «патч панель», подключаетесь к ним. Ну массу вы конечно найдёте где взять. К ответной части подключаются с аналогичной маркировкой. Ни в коем разе тупо не подключайтесь к шине 30, это конечно проще, и проводов меньше, но Вы же не хотите сделать барбекью из своего авто.
Блок комфорта менять не надо. Увидев по кану задние двери он немного при..уеет и выдаст ошибку гласящую о его не верной кодировке, которая не мешает ему работать и управлять задними замками и стеклами по кану в т.ч., «читаться», программироваться и т.д. Можно забить или заморочиться с кодировкой.
Я не преемлю скрутки и все соединения паял и изолировал термоусадкой + изолента. Пассат не самая сухая машина и неправильные скрутки доволько быстро развалятся.
Фото работ нет, делал всё давно и они ,увы, «Ушли» с ноутом в мир иной, поэтому на зачод не претендую
Читайте также: