Шкода фабия замена натяжного ролика ремня генератора
Когда менять ремень ГРМ?
Производитель рекомендует менять ременную передачу на Шкоде Фабия через 120 000 км. Кстати, скорее всего, вам придется заменить не только ремень, но и другие сопутствующие расходники. В первую очередь, речь идет о натяжном ролике. Конечно, его замена является обязательной далеко не всегда. Чтобы определить степень его износа, достаточно определить наличие люфта. Если люфт присутствует, ролик подлежит замене однозначно. Кроме натяжного, нужно обратить внимание и на промежуточный ролик. Он выходит из строя не так часто, но все же иногда случается. А вот прокладки и сальники надо заменить обязательно. Стоят они недорого, поэтому, не купив их, много вы не сэкономите.
Иногда замену ременной передачи следует производить раньше установленного регламентом срока. Это бывает необходимо, когда на ремне появляются следы раннего износа. Давайте сначала определим, под воздействием каких факторов ремень изнашивается быстрее, а потом поговорим о симптомах износа.
Итак, ременный привод обязательно выйдет из строя раньше положенного ему времени, если ваш автомобиль испытывает на себе повышенные нагрузки, и это происходит постоянно. Если вы ездите на дачу и ваш железный конь снабжен прицепом, значит, мотору придется стараться вдвойне. А это означает, что и нагрузка на ремень ГРМ тоже усиливается. Некоторые водители любят лихачить. Так вот, это тоже становится причиной более раннего износа передачи. Иногда причиной раннего износа ремня становится использование некачественного расходника. Поэтому покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. А еще российские дороги также не будут влиять на ремень благотворно.
А теперь о симптомах, при обнаружении которых становится совершенно понятно, что ремень уже пора заменить. Это могут быть трещины или выпуклости на поверхности. Если на ремне обнаружены масляные подтеки, это значит, что сальник начал протекать и масло капает на ремень. А так как он изготовлен из резины, значит, для него это пагубно, так как масло съедает резину. Поэтому обязательно производите периодический осмотр ременной передачи. Делайте это хотя бы через 25 000 км. Во время осмотра обращайте внимание на зубья. Расположены они на внутренней стороне расходника, и на них также могут быть сколы.
Начинаем замену
1. Сначала машину нужно установить на ровную площадку. Потом обесточиваем автомобиль. Делается это снятием клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Приподнимаем мотор при помощи домкрата и откручиваем его правую подушку.
3. Снимаем верхний кожух. Отворачиваем кронштейн, на котором крепится двигатель.
4. Сейчас нам нужно снять ремень генератора, для чего сначала придется ослабить натягивающий его ролик.
5. Снимаем подкрылок, расположенный справа. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить доступ к шкиву коленвала.
6. После этого отворачиваем крепежный болт и демонтируем шкив.
7. Теперь снимаем натяжной ролик генератора и извлекаем нижнюю крышку ГРМ.
8. Вкрутив в хвостовик коленвала болт, прокручиваем его вправо. Это необходимо для того, чтобы выставить метки. Технологические отверстия при этом должны разместиться напротив друг друга.
9. Проверяем метки на коленвале. Отлив на кожухе насоса для подачи масла должен совместиться с зубом на звездочке коленвала.
10. Теперь уже можно снять натяжной ролик и приступить к снятию ремня.
11. Устанавливаем новые расходные материалы.
12. Производим натяжку ремня. Крутим ролик короткого ремня вправо. Если ремень натянут нормально, то штырь позади ролика сойдется с указанным на фото ниже отверстием (указано стрелками).
13. Теперь закручиваем ролик. Второй ролик крутим вправо. При этом расположенный на нем штырь должен сойтись с выступом, который находится позади него.
14. Не затягивайте крепящие ролики болты слишком туго, иначе можно сорвать резьбу.
15. Теперь устанавливаем на свои места все прочие детали и проверяем работу двигателя.
Видео
Началось все с простого свиста на холодную, вот такого (видос 15 секунд, я не трачу ваше время, хе-хе):
Начинался он примерно через минуту от старта после ночной стоянки, продолжался минут пять и с прогревом двигателя уходил и не беспокоил до следующего утра.
В смысле, прохожих не беспокоил. Меня-то он изводил даже когда его не было.
Звук, если слушать, исходил из района расположения натяжителя ремня генератора. Прослушивание стетоскопом тоже не понравилось — ролик сильно шумел.
Значит, менять. А с ним и ремень, который еще с завода с 2009 года на машине стоял.
ЕТКА меня огорчила — оказалось, что ролик натяжителя у нас идет только в сборе с самим натяжителем, а это, к примеру, на экзисте — пять с половиной тыщ. У официалов, понятное дело, еще дороже.
Конечно, есть и хорошие заменители типа INA, но это тоже недешево. Тот же экзист — две с половиной тыщи.
Но очевидно же, что если что-то болтом прикручено к основе, то это что-то должно иметь свой партномер или аналог.
И тут мне помог драйв — довольно быстро нагуглил аналог, спасибо этой записи камрада Mark47 .
Заказал ролик INA 531 0760 10 (810 рублей) и ремень Gates 6PK1078 (651 рубль).
Ну и вчера все быстренько поменял. Быстренько — ну прям действительно быстренько, я дольше фотографировал, чем работал. А еще делал все с комфортом в тепле и в хорошей компании — спасибо другу Oleshek и гостеприимному гаражу его солнечно-желтой Октавии РС.
Перед заменой измерил напряжение на аккумуляторе на холостом ходу:
Взял ключ на 16, надел на болт и потянул на себя. Ремень и ослаб. Параллельно подсунул 4 мм сверло в проушинку, чтобы зафиксировать натяжитель в поднятом состоянии (будет видно на фото ниже).
Снял ремень и ужаснулся. Прям даже стыдно стало, что до такого довел. А пробег всего чуть больше 42000 км, кстати.
Тут же бросился проверять ремни ГРМ — вроде все норм пока…
Успокоился и стал дальше роликом заниматься. Болт открутился довольно легко — там Ньютон-метров 20-25 всего на затяжке, судя по ощущению на руке (динамометрическим ключом было не подлезть).
Старый ролик уже стал подпускать смазку — вот она вперемешку с пылью в центре:
Старый и новый ролики:
Почистил старый ролик — он на подшипнике 6203 из Турции:
Сравнив ролики по ширине, видно, что родной примерно на 1 мм шире. Впоследствии оказалось, что это не критично, он все равно работает по всей ширине ремня.
Все, собираем обратно. Так как я не знал, с каким моментом тянуть (а этой инфы нигде в тырнете не нашел), то решил применить запрещенный прием и помазать еще фиксатором резьбы. Потом тянул от руки, стараясь делать это "без особого фанатизма", хотя у меня это редко получается, надо сказать.
Все, новый ролик и ремень на месте:
Заводим машину — все круто, все работает. И напряжение на холостом ходу выросло:
Утро должно было показать, ушел свист или нет.
И он не ушел. Сегодня был жестокий облом — опять засвистело, как и прежде.
Правда, теперь я знаю, что это не ролик натяжителя. И что можно было его не менять сейчас. Хотя точно было нелишним, судя по выдавленной смазке. И ремень надо было менять стопудово.
А свистит из того же района, но теперь отчетливее слышно, что из-под кожуха. Знать, какой-то из роликов ГРМ.
После праздников буду менять все кроме помпы, а пока буду ездить на машине жены, хе-хе :)
У нее цепь ;)
Возможно, в силу сравнительно невысокой стоимости ролика в случае появления шума или люфта при его вращении имеет смысл заменить его на новый, но я по ряду причин пошел другим путем, заменив подшипник в старом ролике.
Во-первых, подобный опыт я уже приобрел ранее на личной машине, во-вторых, подходящий подшипник уже был куплен, ну а в-третьих, мне просто захотелось сделать это своими руками. Для тех, кто решит пойти таким же путем — моя пошаговая инструкция.
Холостой ролик металлический, представляет из себя подшипник, зажатый между двух половинок ролика, стянутых между собой тремя заклепками.
Для работы потребуется в первую очередь сам подшипник. Маркировка подшипника в холостом ролике 6303 LHA, параметры 17х47х14 (внутрений диаметр отверстия/внешний диаметр/ширина)
В оригинальном ролике стоит немецкий подшипник NTN-качество очень высокое, на момент моей покупки таких подшипников не было, поэтому я купил аналог (которых, кстати довольно много) SKF 6303-2RSH, Италия, стоимость 200руб.
Помимо этого потребуется клепатор+заклепки-оптимально- это 4,8х10мм,у меня таких не оказалось, поэтому использовал то что было: алюминиевые заклепки 4.8х12мм.Из основного это все.
Важное замечание-все механическое воздействие на ролик осуществляем на ДЕРЕВЯННОЙ поверхности. Никакого железа или бетона-если деформируется ролик, то придется его менять!
Первая стадия процесса-это высверливание старых заклепок. Для центровки сверла лучше использовать керн (если он есть), я использовал отверточную биту с острым концом.
Намечал центр заклепки малым сверлом с диаметром в 3мм, далее рассверливал сверлом в 5мм. Ничего сложного, главное не торопиться и сверлить по центру заклепки.
После того как заклепки высверлены, удаляем остатки металлической стружки и разъединяем половинки ролика-для этого ставим его вертикально и протискиваем лезвие ножа между половинок, помогая себе легким постукиванием молотка по верхней кромке лезвия ножа. Не пытайтесь засунуть лезвие сразу и глубоко-делается это постепенно и равномерно по всему радиусу ролика. Перед тем как окончательно раздвинуть половинки, лучше пометить положение половинок друг относительно друга чтобы потом вернуть половинки ролика на свои первоначальные места.
Как только слезет одна их 2-х половинок, приступаем к выбиванию подшипника из оставшейся половинки ролика.
Я клал ролик сверху между двух деревянных досок и гаечной головкой подходящего диаметра осторожно выбивал из него подшипник-выходит довольно легко. Далее протираем посадочные места подшипника и запрессовываем новый ролик.
Делается это в обратной последовательности : сначала вдавливаем ролик в одну из металлических половинок ролика, а уже затем во вторую половинку. Здесь основная задача-это ровно и без перекосов сориентировать ролик перед запрессовкой-в целом это не сложно.
Запрессовку осуществлял в домашних условиях, расположив детали между двух кухонных разделочных досок, т.е. на одной из них лежал ролик, второй я сверху равномерно давил-ничего сложного…
После того как подшипник войдет в одну из половинок ролика, накрываем его сверху второй половинкой и точно так же давим сверху доской. После этого сверху через разделочную доску окончательно усаживаем половинки ролика легким постукиванием молотка, добиваясь максимальной стяжки и отсутствия зазоров.
Далее устанавливаем заклепки-оптимальные по диаметру и длине-это 4,8х10мм, но можно и чуть длиннее. Если нос клепатора не помещается в ролике и это препятствует прижиму и вытяжке заклепки-можно временно под нос клепатора подложить небольшую гайку, это поможет.
В силу того, что мои заклепки оказались на 2мм длинее рекомендованных, прижимная тарелочка ролика при его вращении могла чуть касаться заклепок, чтобы это исключить, я канцелярским ножем (можно напильником) чуть сточил части заклепок, обращенные во внутрь.
на замену подойдут практически любые с маркировкой 6PK1736 - (для моделей с кондиционером на двигатели BTS, CFNA), где:
6 - количество клиньев/дорожек
PK - поликлиновой ремень
1736 - длинна ремня в ММ (для других двигателей или при отсутствии кондиционера длинна ремня короче)
на рынке представлены от оригинала, код: 6Q0 260 849 A (для двигателя 1,6) - "заоблачная" стоимость
до множества неоригиналов, пожалуй стоит обратить внимание не следующие:
Contitech 6PK1733 (фактическое место производства Румыния) - качественный мягкий, интересен для роликов с пробегом
Dayco 6PK1736 (фактическое место производства Италия) - дёшево и надёжно
Gates 6PK1735 (фактическое место производства Евросоюз, вероятно Бельгия или Польша) - качественно и надёжно
уменьшенная длинна с лёгкостью компенсируется роликом натяжителя ремня агрегатов
- Пол: Мужской
- Город: Киев и прилегающие окрестности
Прикрепленные файлы
- Ремень_генератора.jpg98,78К 90 Количество загрузок:
- Пол: Мужской
- Город: Санкт-Петербург
в неоригинале можно приобрести комплект зубчатого ремня + водяной насос ,
для TDi 1,4 например Bosh 1 987 948 526 . кто-нибудь менял все сразу?
перенести в тему про ГРМ (
1.4 Tdi BNM (70л.с) '08
- Пол: Мужской
- Город: Челябинск
- Пол: Мужской
- Город: на юге Московской обл.
- Пол: Мужской
- Город: Челябинск
Прикрепленные файлы
- Снимок.PNG50,36К 42 Количество загрузок:
- Пол: Мужской
- Город: Киев и прилегающие окрестности
- Пол: Мужской
- Город: Челябинск
- Пол: Мужской
- Город: Москва
Skoda Roomster, 1.4 TDI
- Пол: Мужской
- Город: Пермь
- Интересы: Путешествия.
- Пол: Мужской
- Город: Киев и прилегающие окрестности
- Пол: Мужской
- Город: Киев и прилегающие окрестности
Демпфер устройство натяжения ремня для автомобилей с кондиционером. VAG 030145299F цена 3 242,93р. или 2 941,78р.
- Пол: Мужской
- Город: Киев и прилегающие окрестности
могу предположить, что Ваш ролик от Optimal 0-N1525S идёт для версий натяжителя без кондиционера
Более корректным для натяжителя в версии с кондиционером будет Optimal 0-N1733S
Внешний диаметр, мм - 65
Ширина, мм - 24
судя по фото могут отличатся накладкой крепления
кстати стоит упомянуть, натяжитель для Roomster FL немного отличается роликом
п.с. всё справедливо для двигателей 1,6 и частично 1,2
- Пол: Мужской
- Город: Питер
Fabia I была. Fabia II была. Roomster '07 "барабан" был. Roomster '08 с панорамой был. Fabia RS есть.
- Пол: Мужской
- Город: Алтай
Добрый день,неподскажите какой болт(маркировка)держит натяжной ролик генератора.А то хотел поменять ролик и не смог открутить звёздочкой т-30 слизало.
- Пол: Мужской
- Город: Алтай
Добрый день,неподскажите какой болт(маркировка)держит натяжной ролик генератора.А то хотел поменять ролик и не смог открутить звёздочкой т-30 слизало.
Для примера рассмотрим, как осуществляется замена ремня ГРМ Шкоды Фабии 1.4 (хотя там их на самом деле – пара ремней), или на весьма надежных BXW движках VAGовскогоо альянса с наличием объективных доказательств того, что эти моторы выхаживают до трех с половиной сотен тысяч пробега без капитального вмешательства.
По штатному регламенту Фабии привод ГРМ подлежит замене через 120 тысяч, а контроль его состояния должен быть через каждые 90 тысяч пробега.
Однако наши товарищи по гаражам, склонные к претензиям до всего иностранного традиционно, учитывая опять же наши национальные особенности эксплуатации авто советуют новичкам проверять состояние ременных приводов через три десятка тысяч, а производить замену через 80 тысяч. А еще лучше, через 70 тысяч или хотя бы раз в течение двух лет, если нет достаточного пробега.
Похожие записи
Skoda Kodiaq RS снова в строю! Что изменилось? Краткий обзор и характеристики
Доступна самая бюджетная Skoda Octavia A8 для России: подробности
При этом свист двигателя или, как следствие этого – износ при осмотре ремней проявляется:
- наличием расслоений;
- задирами и трещинами;
- отсутствием некоторых зубьев;
- следами смазки, топлива либо антифриза на ремнях, что также свидетельства их неисправности.
По требованию регламента совместно с приводом ГРМ должна осуществляться и замена помпы Фабии, а также всех его четырех (двух натяжных и двух обводных роликов). Но в натуре выходит, что в ремкомплекте обнаруживаются лишь два натяжных один обводной ролики, обычно отсутствует меньшего диаметра ролик. 
Хотя он по логике должен быть подвержен наибольшему износу из-за того, что следствием малого диаметра служат максимальные обороты его вращения. 
Что касается замены помпы, то тут наши товарищи по гаражной взаимопомощи не столь категоричны, как с заменой ремней и дают рекомендации, что менять водяной насос следует при втором обновлении привода ГРМ или через 140 тыс. пробега.
Необходимый перечень оригинальных запасных частей для замены привода ГРМ Fabia
Самым распространенным комплектом для привода ГРМ Фабии является набор с каталожным номером 036198119C, где в наличии:
- два ремня, а именно большой на 130 зубьев и шириной 20 мм с каталожным номером 036109119AG, а также малый, имеющий 58 зубьев и обладающий 17 мм шириной под номером 036109119P;
- два натяжных ролика в составе натяжителя большого ремня, который идет в совместно с болтом под обозначением 036109243AF, а также натяжителя меньшего ремня – 036109243AF вместе с болтом крепежа под номером N10268304;
- ролик обводящий 036109243AF для большого ремня в комплекте с болтом;
- одноразовый болт шестерни коленвала N91048701, который следует менять вместе с приводом ГРМ. Обладает особенностью двухэтапной затяжки, а именно сначала с усилием в полторы сотни Нм на шкале динамометрического ключа, а потом с доворачиванием на пол-оборота.
Обменники лучше всего покупать комплектом желательно с наличием в наборе помпы, дело в том, что документы этого комплекта удобней хранить, да и в страховых случаях легче доказывать свои претензии, особенно если замена ремней осуществлялась своими силами.
Кстати, для замены ремня генератора, чтобы как говориться два раза не вставать на отстой для обновления приводов был куплен вот такой ремень:
Процедура собственноручной замены привода ГРМ Фабии
Для новичков будет откровением, что демонтаж защиты и правой опоры движка будут более сложными процедурами, чем замена приводов ГРМ вкупе с генератором, если следовать проверенному практикой порядку:
Читайте также: