Схема подключения генератора ниссан теана

Обновлено: 09.01.2025

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Генератор вырабатывает постоянное напряжение при работе двигателя, необходимое для зарядки генератора и работы электронных блоков и электрооборудования автомобиля. Схема генератора ниссан теана j31. Положительное напряжение прикладывается всегда к клеммам B и S генератора. С клеммы B снимается напряжение для зарядки аккумулятора, эта цень защищена силовым предохранителем на 120 Ампер. Клемма В нужна для контроля напряжения зарядки, встроенный регулятор напряжения замеряет напряжение на клемме В и в зависимости от этого управляет обмоткой возбуждения и напряжением заряда аккумулятора. Клемма L генератора служит для управления контрольной лампой зарядки на панели приборов. Клемма Е это корпус генератора, масса, берётся с блока двигателя.

Крепление генератора ниссан теана j31

Генераторы LR1110-723E и LR1110-713B различаются креплением к двигателю.

Предохранитель на 120 Ампер расположен на плюсовой клемме аккумулятора.

Предохранитель генератора номер 36 расположен в блоке предохранителей под капотом.

Выхожу я в одно прекрасное утро с ночной смены с желанием побыстрее добраться домой.
Запускаю двигатель, нажимаю на кнопку открытия панорамы и наблюдаю за тем, как панорама еле-еле открывается. Становится немного страшно, неужели что то с приводом.

Затем мой взгляд падает на приборную панель, на которой я замечаю два интересных значка в виде аккумулятора и восклицательного знака. Так как наш любимый производитель не посчитал нужным разместить в бортовом компьютере, встроенном в приборную панель, вольтметр, из подручных средств единственным возможным вариантом осталось только лишь глянуть напряжение борт. сети через приложение сигнализации в телефоне.

11.7 — здравствуйте!

Кое как, худо бедно я доехал до дома в, естественно, расстроенных чувствах. Решил это дело не затягивать.
Позвонил своему другу KtoTam-Naprotiv , такому же счастливому обладателю и по совместительству бортовому пилоту Японских Авиалиний. Взял наборы инструментов, ключи, домкраты, подставки и поехал к нему домой разбирать сей агрегат.

Аккумулятор просил о помощи, досталось ему чуть-чуть. Сразу же поставил его на зарядку.

Пообщавшись со своим любимым клубом рисовозок, понял, что извлечь изделие японских инженеров в виде генератора из данного автомобиля несколько сложнее, чем из какой-нибудь 8-клапанной 9-ки. Но нас это не остановило.

Для начала домкратим пассажирскую переднюю сторону, для уверенности подставляем подставку, можно доски/кирпичи. Откручиваем колесо. Не забываем ослабить гайки до отрыва колеса от земли.

Что мы видим? А ничего! Чтобы что то увидеть, нужно снять часть пластикового локера, закрепленного с помощью четырёх клипс.

Так-с, вот ролики, вот ремень. А как на этой машине ослабить натяжитель? А вот как.

Как оказывается, всё намного проще, чем я думал. В ремонте автомобилей я не профи и не много натяжителей за свою жизнь я повидал, так что не пинайте, я реально не знал, как его ослабить.
Берём головку на 13, вороток, удлинитель для удобства и поворачиваем болт, крепящий натяжитель, по часовой стрелке. Два ушка, которые я обвёл красным цветом, должны "сойтись", вставляем в них отвёртку, болт и тому подобный предмет.

Снимаем ремень, два обводных ролика, крепление ролика, откручиваем 4 болта компрессора, так же два болта с крепления проводки вокруг компрессора, снимаем фишку с датчика давления масла. У вас должно получиться в итоге именно так.

Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора, у меня в этот момент что то пошло не так… Гайка начала слизываться. Мой совет, не пользуйтесь 12-гранными головками. Я очень сильно об этом пожалел. Накидными ключами гайка так же продолжала слизываться. Пришлось её уничтожать долго и мучительно.

Нижний болт тоже немного пострадал, благо, резьба осталась целой.

Снимаем фишку и плюсовую клемму с генератора. Откручиваем верхний болт. Очень неудобно. Пришлось с двух наборов соединять 4 удлинителя, чтобы вороток оказался в месте, в котором размещается аккумулятор.
Отлично, всё открутили. Мы молодцы, вроде почти справились. Но самым эмоционально затратным мероприятием оказалось извлечение генератора "на улицу". Как ни крути его, а всё мешает. То за лонжерон зацепится, то за блок, то за подрамник. Очень долго ломали голову, как его вытащить, чтобы не снимать ни компрессор кондиционера, ни радиаторы.

Извлекается он только в одном единственном положении. Как ни крути, по другому это сделать невозможно. Или всё таки мы плохо пытались. В общем, задавливаете компрессор максимально в подрамник, поджимая трубки, там решает даже пара миллиметров. И только в таком положении вытаскиваете.

Когда я его всё таки вытащил, у меня было такое ощущение, как будто я родил. :D Мне хотелось и плакать, и смеяться. На его снятие мы убили целый день, делая всё в первый раз, откручивая болты и гайки, которые никто никогда до нас не трогал.

Вот он, виновник "торжества". При его разборе оказалось, что мне передал привет диодный мост, который был заменён на новый. Всё остальное было в отличном состоянии, в замене не нуждалось. Единственное, конечно, обновилась смазка в подшипнике.

А вот поставили мы всё обратно буквально за полтора часа. Спустя полтора часа с начала сборки я уже прикручивал колесо. Страшновато было запускать двигатель, вытаскивать второй раз генератор в тот момент у меня не было ну никакого желания. По итогу, проблема решена! И я довольный, соскучившийся, вновь сел за руль своего любимого автомобиля.

Как проверить генератор автомобиля

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.

Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.
В полный комплекс проверок генератора входит:
Проверка щеток и колец;
Проверка диодного моста;
Проверка регулятора напряжения;
Проверка статора;
Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка моста диодов генератора

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Бывает, что вы едете по дороге и вдруг слышите странный и подозрительный скрип или вой. Опытные автомобилисты сразу понимают, что дело в обводном ремне или в подшипниках. Как следствие, водители отвозят машину в мастерскую, где берут не маленькие деньги. Чтобы сберечь некоторую сумму, можно самим снять и поставить на место ремень, а в ремонт отнести снятый вами генератор. Обсудим, как это сделать в случае с Nissan Teana.

Первые признаки нерабочего состояния ремня генератора

Обводной ремень – один из важнейших элементов двигателя внутреннего сгорания. Его самая важная задача – это регуляция отдельных навесных частей машины. С его помощью работают генератор, компрессор кондиционера, водяной насос гидроусилителя.

Ремень генератора (клиновый ремень) подвержен интенсивной эксплуатации. Из-за этого нужно проверять его состояние на каждом техническом осмотре. Даже если видны крохотные повреждения, лучше поменять, чем сомневаться. Ведь правильно выбранный ремень проедет с вами не один десяток тысяч километров. Чтобы деталь быстро не вышла из строя, её нужно вставлять с натяжением. Слабые ремни издают специфический шум и могут соскальзывать во время работы, поэтому при монтировании не применяйте больших усилий. Используйте правильные инструменты, а в конце проверьте натянутость ремня.

Если машина не новая, то ремень нужно менять часто. Благодаря этому ремень не будет обрываться во время работы. Необходимо часто прислушиваться к звукам во время езды. Очень часто ремень генератора свистит или скрипит. Это связано со слабым натяжением. Такой звук получается из-за того, что ремень соприкасается с топливом или маслом. Если он достаточно громкий, а на самом ремне механические повреждения, то не стоит медлить, обратитесь к специалисту.

Замена ремня генератора Nissan Teana

Те, кто сталкивался с этим, знают, что замена ремня на Nissan Teana — довольно трудоёмкий процесс. Всего ремней два: один из них идёт на гидроусилитель руля, а второй идёт на кондиционер и генератор. Место очень труднодоступное, поэтому весь процесс нужно делать из-под колеса.

Снимаем правое переднее колесо.
Вытаскиваем защиту ремней. Она бывает пластиковой.
Болт на натяжном ролике ослабляем с помощью ключа под номером 14. Головка ключа не должна быть толстой, берите тонкую.
Ремень ослабевает, и его можно с лёгкостью достать.

Чтобы вставить всё назад, делайте те же шаги, но в обратной последовательности. Не забудьте самостоятельно проверить натянутость ремня. От этого зависит, как долго вы проедете на автомобиле. Это можно сделать надавив на середину ремня. Он должен прогибаться не больше 5 мм.

Таким образом, вы сможете поменять ремень генератора Nissan Teana j32 и j31.

Ремонт и замена генератора

Генератор — одна из важнейших частей машины. Он заботится о работе и движении транспорта. Ещё он обеспечивает заряд аккумулятора и электропитание автомобиля. Из-за этого данный элемент приходит в негодность довольно часто. Поэтому его нужно непременно менять, чтобы не попасть в неловкие и неприятные моменты во время поездок.

Рассмотрим, как нужно снимать генератор.

Прежде всего, нужно снять защиту машины.
Затем убираем аккумулятор вместе с его поддоном.
Отсоединяем блок предохранителя и убираем в сторону. .
Демонтируем колесо.
На натяжном ролике ослабляем гайку ключом на 14 и полностью снимаем ролик.
За роликом будет болт, который держит генератор. Также есть кронштейн, который лучше снять с помощью ключа под номером 12.
Сливаем 4 литра охлаждающая жидкости (антифриза) для того, чтобы снять трубку. Это нужно для того, чтобы снять вентилятор. Радиатор снимать не нужно, трубку кондиционера тоже. Достаточно снять вентилятор и получится свободное пространство для того, чтобы вытащить генератор.
Вытаскиваем генератор вдоль двигателя в сторону аккумуляторного отсека.

Генератор сняли, но теперь нужно понять причину неисправности этой части. Для этого нам необходимо его разобрать. Обсудим разбор генератора Nissan Teana j31.

ВАЖНО! Не нужно сразу снимать шкив и пытаться сделать это с помощью отверстий. Можно легко повредить ротор или статер.

Первым делом снимаем 4 стяжных болта.
Теперь нужно разделить генератор пополам. Для этого берём небольшой молоток и лёгкими постукиваниями по корпусу делаем это.
Далее снимаем шкив. Для этого нужно ротор аккуратно сжать в тиски и нормальным ключом откручиваем болт.
После снятия шкива необходимо убрать крышку. Для этого нужно открутить 4 винта. Под крышкой находится сам подшипник. Возможно, потребуется его также сменить или просто посмотреть на состояние.
Чтобы снять статер, нужно отпаять 4 провода.
Для снятия и замены диодного моста нужно открутить 3 болта внутри и 1 снаружи. Последний болт нужно менять аккуратно, чтобы не сломать пластмассовую защиту вокруг неё.

ВАЖНО! Чтобы собрать генератор обратно, нужно сначала зафиксировать щётки внутри.

Как видите, снять ремень и генератор автомобиля не составит труда. Важно следовать всем шагам и иметь под рукой необходимые инструменты.

Nissan Teana с бензиновыми двигателями: QR20DE 2.0 л (1998 см³) 150 л.с./110 кВт, VQ23DE 2.3 л (2349 см³) 173 л.с./127 кВт и VQ35DE 3.5 л (3498 см³) 231 л.с./170 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, устройство, диагностика, ремонт, электросхемы, контрольные размеры кузова. Ниссан Теана модели J31 выпуска с 2003 года

Видео Nissan Teana замена фильтра кондиционера и воздушного мотора (Ниссан Теана 2003)

Nissan Teana J31 общая информация (Ниссан Теана 2003)

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
Электронный блок управления трансмиссией TCM обеспечивает в случае неисправности обеспечивает аварийный режим работы автоматической трансмиссии (режим, позволяющий добраться до места стоянки или ремонта). Это позволяет управлять трансмиссией автомобиля даже при выходе из строя электрической системы управления. В режиме АВАРИЙНОЙ РАБОТЫ вне зависимости от положения рычага селектора («1», «2» или «D») в автоматической трансмиссии постоянно включена третья передача. Водителем это ощущается по слабому ускорению при разгоне. Если трансмиссия работает в аварийном режиме, при включении зажигания световая сигнальная лампа выключения режима «O/D» мигает в течение 8 секунд.
Обратитесь к странице AT-254, «Процедуры диагностики без применения диагностического прибора CONSULT-II» (исключая с европейской системой бортовой диагностики (EURO\OBD)) или к странице AT 51, «ПРОЦЕДУРЫ САМОДИАГНОСТИКИ БЛОКА TCM (БЕЗ ПРИМЕНЕИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)» (EURO\OBD). Мигание лампы выключения режима «O/D» в течение 8 секунд происходит только один раз. Водитель не ощущает неполадок трансмиссии. Всегда следуйте процедурам. Обращайтесь к странице AT-263 (исключая автомобили с европейской системой бортовой диагностики (EURO\OBD)) или странице AT-60 (EURO\OBD).
Результаты процедуры самодиагностики могут быть следующими:
• Первая процедура самодиагностики может указать на неисправность датчика скорости движения автомобиля или датчика частоты вращения.
• В процессе последующей процедуры самодиагностики, проведенной после проверки датчика, неисправность не проявляется.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
Гидротрансформатор подлежит замене в следующих случаях:
• Утечки рабочей жидкости через сварочные швы ступицы.
• Трещины или повреждения ступицы гидротрансформатора.
• Ведущий элемент гидротрансформатора поврежден и плохо контактирует с коленчатым валом.
• После промывки теплообменника или его трубопроводов обнаружены металлические частицы.
• Поврежден насос или металлические частицы обнаружены в гидротрансформаторе.
• При включении фрикциона блокировки гидротрансформатора начинаются вибрации автомобиля и/или блокировка гидротрансформатора вообще не происходит.
Произведите замену только после проверки электрической и гидравлической системы. (Рабочая поверхность фрикциона гидротрансформатора может быть затерта.)
• Гидротрансформатор загрязнен охлаждающей жидкостью двигателя.
• Внутренние повреждения муфты свободного хода реактора гидротрансформатора.
• Сильные повреждения фрикциона в результате перегрева.
• Металлические частицы или фрикционный материал, обнаруженные в фильтре рабочей жидкости или на уловительном магните, при отсутствии повреждений механизмов трансмиссии свидетельствуют, что источником продуктов повреждения и износа является гидротрансформатор.
Гидротрансформатор не подлежит замене если:
• Рабочая жидкость приобрела запах и потеряла первоначальный цвет, однако не имеет металлических включений и продуктов износа фрикционных элементов.
• Повреждены резьбы одного или более болтовых отверстий крепления гидротрансформатора.
• При неисправности трансмиссии не наблюдаются повреждения и износ деталей, а также наличие металлических частиц и частиц фрикционных материалов внутри трансмиссии и в фильтре рабочей жидкости.
• Автомобиль имеет слишком большой пробег. Исключением являются автомобили с высоким износом фрикционных накладок фрикциона блокировки гидротрансформатора (такси, полицейские машины и т.п.).
ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EURO-BD
• Самодиагностика автоматической трансмиссии производится блоком TCM совместно с блоком ECM. Результаты самодиагностики могут быть считаны по миганиям лампы выключения режима «O/D» или лампы неисправности (MI). Для уточнения, какой из сигнализаторов показывает результаты самодиагностики, обратитесь к таблице на странице AT-42, «РЕЖИМ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОДИАГНОСТИКИ».
• Результаты самодиагностики, индицируемые лампой неисправности «MI» автоматически одновременно отображаются в памяти блоков ECM и TCM. Для предотвращения ненужных миганий лампы неисправности «MI» после окончания ремонта обязательно выполните процедуру, предложенную на странице AT-39, «КАК УДАЛИТЬ КОДЫ DTC».
• Если лампа выключения режима «O/D» не указывает на наличие неисправности, процедура самодиагностики блока ECM может выявить только следующие неисправности. \ Датчик PNP (PNP switch) \ Работа автоматической трансмиссии на 1\ой, 2\ой, 3\ей или 4\ой передаче: За более подробной информацией о работе EURO\OBD обратитесь к странице AT-37, «ОПИСАНИЕ БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ».
• В некоторых системах и деталях, особенно если они связаны с европейской системой бортовой диагностики (EURO\OBD), применяются кабельные разъемы с защелками нового типа. Описание разъемов и способа их разъединения приведено на стр. PG-121 в разделе «КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ» (HARNESS CONNECTOR). Пояснительные схемы проводки и диагностика неисправностей. ECS00EOH При работе с электрическими схемами справляйтесь в разделах:
• Стр. GI-14, «КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ».
• Стр. PG-3, «ТРАССИРОВКА СЕТИ ПИТАНИЯ». При проведении диагностики справляйтесь в разделах:
• GI-10, «ТРЕБОВАНИЯ К ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ»
• GL-24, «КАК ЭФФЕКТИВНО ВЫПОЛНЯТЬ ДИАГНОСТИКУ В СЛУЧАЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ»
ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ TCM
Блок TCM выполняет следующие функции:
• Получает сигналы от различных датчиков и выключателей.
• Определяет необходимые значения главного давления, точки переключения, моменты блокировки гидротрансформатора, и торможение двигателем.
• Посылает управляющие сигналы соответствующим электромагнитным клапанам.

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
В зависимости от условий движения блок ТСМ использует различные характеристики управления главным давлением по различным параметрам. Управление давлением осуществляется за счет подачи блоком ТСМ электромагнитному клапану управления главным давлением сигналов на включение и выключение. Таким образом происходит электронное управление давлением, подаваемым к фрикционным элементам, в зависимости от момента двигателя. В результате обеспечивается плавность переключения. Нормальное управление Для нормальной работы фрикционных элементов главное давление управляется по степени открытия дроссельной заслонки.

Управление по обратной связи (Торможение двигателем)
При перемещении рычага селектора режимов в положение «2» во время движения на третьей или четвертой передаче (режимы D4 (OD) или D3) нагрузка на фрикционные элементы автоматической трансмиссии значительно возрастает. Поэтому давление включения фрикционных элементов (главное давление) должно быть увеличено пропорционально увеличению воспринимаемого ими момента. При переключении передач Для снижения рывков при переключении передач во время переключения (при срабатывании электромагнитного клапана переключения) главное давление временно понижается. При низких температурах рабочей жидкости
• Вязкость рабочей жидкости и коэффициент трения между рабочими поверхностями фрикционных элементов изменяются с изменением температуры. Для компенсации влияния температуры и обеспечения стабильного качества переключения давление, подаваемое в исполнительные механизмы тормозов и фрикционов, корректируется при изменении температуры.
• При температуре рабочей жидкости ниже 60°C (140°F) для предотвращения ударов при переключении, связанных с высокой вязкостью, давление жидкости принудительно понижается.
• При падении температуры рабочей жидкости до \10°C (14°F) вне зависимости от степени открытия дроссельной заслонки давление жидкости принудительно повышается да максимума. Это необходимо для исключения задержек включения фрикционов и тормозов, вызываемых очень высокой вязкостью жидкости при низких температурах.

Читайте также: