Рено сандеро датчик температуры охлаждающей жидкости показывает два деления
Всем привет!
Итак я снова о датчике температуры ОЖ.Не так давно я его уже менял(Датчик температуры охлаждающей жидкости), но датчик оказался полное Г.В месте соединения металла и пластика он стал прокручиваться и врать показания.В результате был снова поставлен старый(штатный), но перед этим был почищен сам датчик и место на блоке куда он вворачивается.
Всё было нормально до недавнего времени.Опять начались скачки делений на приборке.Первое что пришло в голову что это термостат.Менял уже давно ( Замена термостата) так что это вполне мог быть он.Но с заменой термостата ничего не поменялось, как было 2 деления так и осталось.
Небольшое отступление,:
Вкратце опишу как определить виновника.Термостат или датчик парит мозг.
Для начали надо проверить термостат.Для этого в момент прогрева мониторим температуру патрубка на радиатор.Проверяем не у самого корпуса термостата, а после второго изгиба патрубка.Подальше от корпуса, так будет вернее.
1 — Если он будет прогреваться вместе со всей системой, то термостат заклинил на большой круг или просто перепускает.
2 — Если при прогреве он холодный и только потом начинает теплеть, то термостат вполне рабочий.
3 — Прогреваем двигатель до включения вентилятора.Если и после этого патрубок холодный, то термостат заклинил на малом круге.
В процессе прогрева смотрим на приборку и контролируем показания дебильного индикатора.Какому идиоту пришла в голову мысль об этих делениях?Нифига не информативно.Идиотизм. извините, не сдержался. Так вот вернёмся к приборке.Если при включении вентилятора нет 4 делений и патрубок радиатора нагрет, то это точно дело в датчике.
Несколько слов о датчике :
Датчик двухсоставной.То есть в одном корпусе два датчика, но подключение у них разное.Один идёт на приборку(соединяется с ней одним проводом), а другой на "мозги"(соединяется двумя проводами).
Так вот та часть что подключается к приборке использует корпус датчика как "массу".И чаще всего просто почистив резьбовую часть и плоскость блока можно получить опять 4 деления на приборке.Но если и после этого 4 деления отсутствуют, вот тогда точно замена датчика.
Вот в такой ситуации я и оказался.Термостат новый, вентилятор крутит, а на приборке 2 деления.
Заказал новый датчик Vernet WS2602
Пришёл во вторник, а поменял его сегодня утром, а пишу про это вечером. Лентяй ))))
Замена
Ну тут ничего сложного нету.Главное делать всё на холодной машине.
Отключаем разъём датчика.Ключом\длинной головкой на 21 откручиваем датчик, но не совсем.Затем подлезаем второй рукой к датчику, откручиваем датчик и пальцем затыкаем отверстие(вот почему машина должна быть холодной.горячий тосол явно не понравится вашему пальцу )) ).Берём новый датчик и убрав палец быстро закручиваем датчик.Затягиваем ключём\головкой и подключаем разъём.Вот и всё )))
Вот по такой схеме я и делал.
Что поменялось:
Так как машина стояла с вечера, то можно адекватно оценить как она прогревается.Итак:
Температура за бортом -6
6 мин прогрева появились 2 деления
12 мин прогрева появились 4 деления ( УРА ))) )
Вот теперь я спокоен )
Вот и всё что я хотел написать )
Ровных дорог и безаварийной эксплуатации! )
Работа показана на двигателе 1,4–1,6 (8V), на двигателе 1,6 (16V) проверка выполняется аналогично.
При повреждении датчика температуры охлаждающей жидкости или его цепей вентилятор системы охлаждения постоянно работает во время работы двигателя и продолжает работать даже после выключения зажигания.
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Маркировка выводов колодки жгута проводов датчика «А», «В1» и «В2» нанесена на ее корпусе. Подсоединив щупы тестера к выводу «В2» колодки жгута проводов датчика и к «массе» двигателя, при включенном зажигании измеряем напряжение питания датчика.
Прибор должен зафиксировать напряжение 4,8–5,2 В.
При отсутствии напряжения отсоединяем (при выключенном зажигании) колодку жгута проводов от ЭБУ и тестером проверяем исправность (обрыв и замыкание на «массу») цепи («+»питания датчика) между выводом «В2» колодки жгута проводов датчика и выводом «13» ЭБУ. Если цепь исправна – неисправен ЭБУ.
Подсоединив щупы тестера к выводу «В1» колодки жгута проводов датчика и к «массе» двигателя, проверяем цепь «массы» датчика.
При исправной цепи прибор должен зафиксировать сопротивление менее 1 Ом. В том случае, если прибор покажет «бесконечность» – в цепи между выводом «В1» колодки жгута проводов датчика и выводом «73» ЭБУ обрыв.
Для проверки датчика отсоединяем от него колодку жгута проводов системы управления двигателем.
Тестером измеряем сопротивление между выводами В1 и В2 датчика для двух значений температуры охлаждающей жидкости – непрогретого и прогретого двигателя.
Сравниваем полученные значения с контрольными.
Если замеренные значения сопротивлений не совпадают с контрольными – датчик необходимо заменить.
Решаем проблему с «прыганием» рабочей температуры двигателя 2-4-2 деления, для этого снимем фишку питания с датчика температуры двигателя. Для гарантии восстановления надёжного контакта в соединении нанесём на контакты фишки средство ВД-40.
Предварительно полагаем, что контакты в соединении окислились. И поэтому датчик ведёт себя не адекватно, выдавая данные о состоянии температуры охлаждающей жидкости.
Итак. Для удобства работы снимаем воздушный ресивер и добираемся до фишки питания и наносим состав ВД-40 или подобный препарат. Напылим с баллончика состав на оба соединения, на фишку и её ответную часть на датчике температуры. После обработки контактов ставим фишку на место до появления характерного щелчка.
Помимо этого, для эксперимента, куском кошмы закрываем термостат, чтобы защитить его от набегающего потока холодного воздуха и посмотрим, что это даст для температуры охлаждающей жидкости. Обернул термостат и закрепил вокруг его кошму куском медного провода.
А также восстановим надёжное соединение на проводе «массы» двигателя, отдав соединение и прочистив клемму от грязи и возможного окисления. Находим провод, начиная от минусовой клеммы аккумуляторной батареи и далее «идя» по проводу до его соединения с «массой».
Для того чтобы отсоединить провод и прочистить клемму, воспользуемся рожковым ключом. Сверху открутить соединение с массой не получается и поэтому необходимо снять защиту двигателя и отдать соединения снизу, используя эстакаду или смотровую яму.
Провод массы пока не трогали, попробуем поездить и посмотреть, что дадут манипуляции с фишкой и утеплением термостата на показаниях температуры щитка приборов.
Устанавливаем ресивер на своё место, и выезжаем на пробную поездку, следя за показанием температуры. Пока температура показывает 2 деления.
Пробная поездка
Вообще, когда на указателе 2 деления, то это значит, двигатель и система охлаждения работают в штатном режиме. Когда же температура уходит более чем на 4 деления, то срабатывает вентилятор охлаждения и сбивает температуру, не пуская ее значение на 5 деление, тем самым защищая двигатель от перегрева.
Да, ещё стоит попробовать закрыть спереди основной радиатор картонкой и также посмотреть, как это отразится на скачках температуры указателя на приборной панели.
По мере прогрева появилось 4 деление на указателе, сейчас проследим, начнутся «скачки» температуры или нет. При этом вентилятор обдува салона включён на первое положение.
Вновь появились 4 деления на экране щитка приборов, значит, температура продолжает прыгать. Хотя на 4 делениях уже держится продолжительное время. В салоне стало ещё жарче.
Вот опять температура упала на 2 деление. Обратил внимание, сбрасываю газ 2 деления, давлю на педаль газа 4 деления.
Плюс утепления термостата кошмой, это тепло в салоне автомобиля. На лето кошму нужно будет обязательно снять, это дело 1-ой минуты.
Температура на 4 делениях держится на одном уровне. Значит, программа подстроилась под «новый термостат» и теперь показывает постоянно 4 деления. Видимо, кошма действует.
На этом эксперимент заканчиваем.
См. видео
Комментарии приветствуются, ставьте лайки и подписывайтесь на сообщество Ютуб канала, где можно голосовать и самообучаться.
В моделях Рено предусмотрена герметичная система охлаждения двигателя. Циркуляция охлаждающего вещества осуществляется за счет принудительного воздействия, что значительно улучшает работу системы. Кроме того, магистраль оснащена расширительным бачком и другими устройствами.
Схема
Система охлаждения автомобилей Рено Сандеро, помимо упомянутого бачка, состоит из таких деталей, как радиатор с электровентилятором, датчик температуры, шланги и патрубки, насос для циркуляции жидкости так называемая рубашка для охлаждения силового агрегата, салонный радиатор, каналы в головке блока для газа, а также камеры сгорания. В качестве наполнителя охлаждающей системы Sandero используется антифриз, использование которого допускается в регламентированном количестве (5,45 л) при температурном режиме до -40С градусов.
При помощи термостата, который располагается на задней части блока цилиндров, поддерживается оптимальная температура двигателя, которая колеблется от +90С до +100С.
Замена температурного регулятора
Основными признаками неисправности датчика температуры может быть некорректное отображение информации о температуре на приборной панели, при этом индикатор может показывать резкое снижение или повышение температуры за короткий промежуток времени.
Работы по замене датчика следует проводить на остывшем двигателе и не активированном зажигании, при этом желательно отсоединить «минусовую» клемму от аккумуляторной батареи Sandero. Также следует слить часть объема жидкости до уровня посадочного места заменяемого устройства. Сам датчик температуры охлаждающей жидкости расположен в районе первого цилиндра на торце головки блока. Перед тем как выкрутить его с посадочного места необходимо отключить колодку электрических проводов подходящих к нему. Затем необходимо при помощи рожкового ключа №21 выкрутить датчик с посадочного места. Между устройством и корпусом головки блока цилиндров Sandero предусмотрена уплотняющая шайба.
В случае необходимости замены радиатора нужно слить все количество охлаждающей жидкости из системы и произвести демонтаж детали. Для этого нужно снять передний бампер и бачок гидроусилителя руля, демонтировать электровентилятор и отсоединить все патрубки. На следующем этапе отсоединяются крепящие кронштейны с обеих сторон радиатора, а сама деталь отсоединяется от радиатора кондиционирования, наполненной фреоном, для чего ее необходимо потянуть в верхнем положении. После этого радиатор извлекается из подкапотного пространства Sandero.
Замена наполнителя в контуре кондиционирования
По истечении определенного времени некоторое количество фреона может улетучиться из контура кондиционирования автомобиля Рено. Наиболее распространенными местами утечки являются различные соединения патрубков и т. п. Не реже чем один раз в год автовладельцам рекомендуют обращаться на специализированные станции для проверки уровня фреона и дозаправки недостающего количества этого вещества.
Замена или дозаправка фреона в контур кондиционирования Рено Сандеро осуществляется на профессиональном оборудовании специалистами станций технического обслуживания автомобилей. Такие устройства определяют сколько необходимо добавить фреона, анализируют состояние магистрали и проверяют на предмет наличия утечек. Осуществить описываемые операции в гаражных условиях без наличия специального оборудования по закачке фреона невозможно.
Вчера, на ТТК.
Через полчаса тырканья в пробке - увидел 6 "палок" температуры по шкале логана . Включил печку. Через 2 минуты - 4 палки. выключил печку. Через 10 мин. опять 6 палок. печку включать не стал, поскольку через 5 мин. уже миновал Рижскую эстакаду и вырвался на простор. Через 2 км. на 80 км/ч опять 4 палки . Ну потом пробка, опять 6 палок. печка - 4 и т.д.
Потом трасса. По трассе - 4 палки всегда.
Доехал до гаража. Карлсон РАБОТАЕТ. на ХХ - 4 палки. Пошел читать литературу.
По прочтении, просмотру и советам в клубе выяснил:
1) У Логанов С кондеем - две скорости вращения карлсона. Причем на большую скорость - отдельный предохранитель и отдельное реле (40А в блоке рядом с акумулятором). При включении кондея - карлсон включается принудительно, на малую скорость.
2) У Логанов БЕЗ кондея - одна скорость вращения карлсона.
Вывод: У меня логан без кондея. Карлсон работает. Но обдува нехватает. На скорости - обдува хватает. В прошлом году - такого не наблюдалось. Буду мыть радиатор керхером Посмотрим на результат
Timoshka » 17 май 2007, 14:39
"Наши люди, в булочную на такси, не ездят!" (с)
ГАЗ24 - ГАЗ-31029- Renault Logan 1.6 Exp + ВАЗ-21213 - Жду Ford Mondeo
Nick_2141 » 17 май 2007, 15:00
turpan » 17 май 2007, 15:33
DыМ » 17 май 2007, 15:47
Nick_2141 » 17 май 2007, 15:51
3dmax » 17 май 2007, 18:31
[mactep].geo » 17 май 2007, 20:18
3dmax » 17 май 2007, 20:57
[mactep].geo » 17 май 2007, 21:10
Хорошо.Пинать мне как то не сподручно, всеж на расстоянии находимся. Но попробую.
А 9 палок загораются- это наверное тоже нормально?
На самом деле, если бы все здесь написали бы -чувак расслабся -да у нас у всех вчера и позавчера по 6 палок было пару раз, а у некоторых и 9-ть, то я б конечно не горячился, а так. Трудно мне. первое лето без кондера. Жарко.
MLI » 17 май 2007, 21:17
3dmax писал(а):С чего все взяли, что 6 палок не есть норма? Да, это видимо больше рабочей температуры в 90 градусов, но позвольте вам напомнить, что антифриз закипает не при 100 градусах, а перегрев двигателя, читай срабатывание лампы, вообще находится в районе 120 градусов.
Абсолютно верно. Моей прошлой машиной была инжекторная девятка с бортовым компъютером "Штат". Так в ней вентилятор включался при t 105 град. а выключался при 99 град. Эти значения были и в книге по экслуатации. Так что 6 делений на Логане - вполне возможно что это допустимо. Кстати, температура кипения тосола - 115 градусов.
Читайте также: