Как сменить щетки стартера ниссан террано 21 кузов

Обновлено: 09.01.2025

Другие модификации

Hook
(J-hook, Крючок)

Какие щетки нужны

Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.

3. Тип крепления
Производитель щетки может поддерживать в одной коробке много разных креплений. Чтобы она подошла к поводку дворника нашей Terrano (Wd21), ищем символ:

Hook
среди всех указанных на этикетке.

Вот конкретные модели:

Как быстро поменять

Как лучше покупать

1.	Для тех кто в средствах неограничен: едем в автотехцентр официального дилера Nissan в своем городе, где подберут и установят штатные модели щеток конкретно для вашего авто.
2.	Для тех кто не любит ездить по магазинам: зная 3 главных параметра щетки, можно без труда заказать их в любом специализированном интернет магазине.
3.	Для тех кто проверяет все на месте, на глаз: едем на заправку, в которой помимо прочего есть асортимерт дворников и удобная парковка, снимаем щетку с машины и идем выбирать аналогичную по длинне и креплению.

По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях Nissan для данного автомобиля.

Когда требуется замена щетки

Общие рекомендации

_________________
Nissan Terrano WD21 1990г, ГАЗ-69 1971г.

_________________
Terrano 2 2.7TDi 2003 г.в.

Аналогичная ситуация: как только потеплело.
Еще заметил, что на холодную заводится всегда на отл, на горячую - щелкает втягивающим (хотя я еще не проверял - втягивающее ли это) и так можно долго щелкать, видимо пока не остынет.

в ближайшие выходные полезу греть, тыкать мультиметром и понимать что там и из-за чего.

_________________
NMPS, пока сток

_________________
Nissan Terrano WD21 1990г, ГАЗ-69 1971г.

я тоже первым делом стал грешить на сигнализацию (установлена глючная MS BAIKAL) и первым делом попробовал завести с брелка - тот же эффет (щелчок втягивающим и нулевая реакция стартера)

_________________
NMPS, пока сток

Протачивать надо если подгорела какая нибудь ламель. Нафига протачивать, чтоб канавки прочистить. По инструкции канавки палочкой чистятся, а коллектор наждачкой шлифуется

_________________
TERRANO TD27T AT 89

_________________
Terrano1, 91year, vg30e, manual, 5 door.

в субботу прогрел машину до появления глюка, посадил жену за руль щелкать стартером.

первое, что обнаружил - на втягивающее подается нормальное напряжение, все ок. второе - втягивающее не замыкает контакты (на втором "болту" 0 напряжение). для пущей верности подал напряжение напрямую на втягивающее - та же самая картина.

снял стартер, открутил втягивающее, развальцевал (я его еще по зиме разбирал. первый раз все делается просто: ножовкой по металлу под углом

45 градусов делаются пропилы по всему радиусу, с шагом в 5-7 мм (если шаг больше, то потом отгибать сложно), потом обычной плоской отверткой доводим агрегат до вида "ромашки")

чтобы вскрыть, необходим нормальный паяльник - им "отпаиваем" контакты, снимаем крышку и смотрим.

далее я скрутил болты-контакты, они были подплавленные. "пятак" тоже подгоревший. т.к. всяких нагаров быть не должно, я с чистой совестью сточил лишнее и зашлифовал до гладкой поверхности. попытался собрать втягивающее и проверить контакт - контакта не оказалось из-за того, что пятак элементарно не доставал до болтов-контактов. пришлось подложить

1-1,5 мм шайбами (следует внимательно следить, чтобы была исключена возможность касания шайбой пружины, иначе будет КЗ с, возможно, плачевными последствиями). еще мне показалось, что пружинка чуток жестковата и я срезал с нее около 1 витка и чуть-чуть растянул (вернул прежнюю длину).

собрал втягивающее и стартер в единое целое.

все. сегодня третий день, полет нормальный.

единственное (я позже обдумывал все ли правильно я сделал и что можно было бы улучшить) - я сделал пластиковые шайбы под болты-контакты и, если бы я переделывал сейчас, то сделал бы шайбы обязательно металлическими, т.к. зимой придется подольше крутить стартером и, возможно, эти шайбы подплавятся. а может и нет :о))

решением поменять стартер была безвыходность, машина просто перестала заводиться (ладно хоть в гараже), множественные избиения стартера палкой, потом трубой не дали результатов, вскрытие показало хана якорю, щеточному узлу, втягивающий стоял уже не родной, и крышка корпуса лопнувшая, еще до меня его не раз избивали, короче ремонтировать не представляло смысла, начал поиски контрактного и ошалел от цен, самый дешевый нашел за 6 т.р. и то в другом городе на не известной разборке, выходит с доставкой дороже, и так по возрастающей до 12 тыров! китайский SAT обошёлся бы мне в 4800 рублей, и дело было поехал я за ним за 100 км. и остолбинел, в магазе говорят мол нету! (когда на сайте у них обозначалось наличие одного стартера на складе), я поматерился на них поворчал и ушёл! оно оказалось и к лучшему… пока сидел в машине и нервно курил, вспомнил что ребята на форуме порекомендовали попробовать стартер от ZD30 с минимальной переделкой, обзвонил ближайшие разборки и нашел контракт от эльгранда за 4500 деревянных, очень приятная цена на фоне остальных! и вот я радостный но с небольшим опасением "что не подойдет" примчался домой и принялся за замену…

для начала скидываем клемы с аккумулятора (с аккумуляторов), откручиваем ближайший к себе плюсовой толстый провод, рядом с ним будет тонкий проводок отсоединяем его (у меня были мамка-папка)

откручиваем первый болт крепления стартера (крутил маленькой трешеткой, ей более менее удобно)

лезем под машину, благо она высокая, для большего удобства поддомкратил передний мост, откручиваем второй (крайний) болт

вытаскиваем стартер по этой траектории, отсоединив мешающийся шлангчик

и вот они, красавец контракт и скоропостижно скончавшийся перепробежный!

затем я на контракте снял переднюю крышку, посмотрел на внутреннее состояние (все было почти как на новом, не считая легкого напыления), смазал все что мажется и собрал, я не много переборщил со смазкой.

и дошло дело до этой самой не большой переделки, чтоб ZD встал как родной, удаляем болгаркой вот этот аппендицит

получилось вот так

в общем при сборке реально встал как родной! единственный минус всего этого мероприятия это тяжело делать одному, лучше попросить товарища о помощи, т.к. пространство ограниченно, все неудобно и надо и держать и шевелить стартер и закручивать болт, а третьей руки которая бы сверху придерживала стартер очень как не хватает, но все же удачней будет все делать как раз в обратном порядке и не забываем одеть обратно шланг!
и при пробном пуске я просто был доволен как слон! машина заводится теперь не то что с пол пинка, а с пол половины пинка!

Спасибо hvit и Kos3 с дрома и всем остальным за дельный совет по замене стартера! сэкономил кучу средств и нервов!)))

Вот подумал немного и решил вывесить. По моему это где-то было уже, да лень искать. Пусть каждый решает сам о необходимости их применения.

Год выпуска выбит на петлях дверей , например 17 обозначает 91 год, седьмой месяц

6) Пыльники ШРУС ,
наружный: 95х97х23; внутренний: 78х92х24 ( размеры взяты с сайта exist )

7) нормально встаёт спойлер жопный от нивы, на Т1 надо крепления маленько переделывать, чтобы его закрепить под петли заднего стекла.

8) Резиновые втулки на амортизаторах - А) подходят жигулевские; Б) москвичёвский сайленблок там втулка подходящая по диаметру, опаяна резиной а сверху припаяны три металлических сегмента эти сегменты отрываешь, чуть обтачиваешь резину на наждаке и вгоняешь в аммортик. Ходят долго (by Alex_G );
В) если амморты газелевские – то и втулки газелевские.

Нижняя втулка амортизатора - подходит резинка, которая называется "втулка стабилизатора ГАЗ 31029" и стоит 3 руб., предварительно увеличив внутренний диаметр для того, чтобы железка влезла (сверлом или круглым напильником + мыльная вода)

9) Сайлентблоки растяжки рычага – делаются из "краба" (кронштейна растяжки) от 2108, распиливаем пополам, (by никельский) или волговский сайлент амортизатора, разрезанный пополам.
Втулка дистанционная растяжки рычага 5447950W00 – металлич.трубка. Внутренний D -17 мм, Наружный - 22 мм, Длина втулки -62 мм.

10) пыльник верхняя шаровая - от нижней шаровой опоры Москвич412 - 40142-01G00
пыльник нижняя шаровая – А) нижней шаровой опоры Москвич412 - 40187-50W01
Б) от рулевого наконечника ГАЗ53 с железной обоймой.
В) от Инфинити NBJB-V35

11) Отбойники: взад – передние от газели, вперед - передние обрезанные от волги.

12) ПЫЛЬНИК РУЧКИ РАЗДАТКИ. (by RAPIDA) от ваз 08-09. - края обвернуть вокруг пластины, проделать дырки под болты и закручивать.

15) Сальник рулевой сошки - подходит от КПП мотоцикла «Восход», размеры: 40.25х27х7 (by Начинающий)
- если вал на редукторе больше, то сальник жигулевской полуоси (проверял сам) (by golin)
16) Патрубок после турбины R50, который одевается на гофру. Подходит сантехнический :

17) Термостат - а) код детали: WV54-82 , QTH104 , D25000JC , QTH104K, на 88 градусов : 21200-5D12
б) если вам нечего делать, то можно аккуратно разломать корпус жигулевского термостата, Вы удивитесь тому, что внутри спрятан "родной" с террановского дизеля.
в) от Москвича 41

18) Подшипник насоса ГУР - № 6203, закрытый с одной стороны. Размеры 15х35х11. Русский подшипник: №202 или № 203. Сальник 18х30х7, как от масляного насоса 3S (by Fox234) ) или русский сальник 16х30х7 (by denis-art)

19) Аммортизаторы передние :
- газовые или газо-маслянные двухсторонего хода «Плаза» от УАЗ-3151 (желательно с длинным штоком)
Задние амортизаторы:
- передние от Волги «Плаза», «Плаза-Арктик», задние от Газели двухстороннего хода, от Соболя.
20) Вакуумный насос. Если отказал вследствие износа лопастей - новые лопасти вырезаются из пластика. Или от корейского автобуса Беста - 0K71F24460 , 0K71E24460 (by El Diablo)

21) Пружины
Основные параметры пружин:
1. Задние пружины ВАЗ 2102, 2104.
Диаметр прутка - 12,4 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 455 мм
Жесткость пружины - 18,9 кг/см
3. Задние пружины ВАЗ 2120.
Диаметр прутка - 14,3 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 421 мм
Жесткость пружины - 31,0 кг/см
5. Пружина НИССАН (родная).
Диаметр прутка - 13,2 мм
Наружный диаметр пружины - 117,2 мм
Свободная длина - 417 мм
Жесткость пружины - 26,0 кг/см

22) Скрипящая, или щелкающая панель. Снимите планку перед лобовым стеклом (где дворники стоят) и увидите трещины по кузову в районе шарниров капота и в местах крепления крыльев. Если и крылья снимете, то увидите, может быть и еще что-нибудь. Все развалившиеся соединения (контактная сварка) склепать китайским пистолетом. Трещины засверлить по концам. Большие можно заварить. Все варить не советую. Панель скрипеть перестала.
/> />

все проварить и усилить.) Если случай не запущенный, можно высоту подушки увеличить миллиметров на пять, на какое то время этого хватит. Кстати, петли передних дверей разбивает по этой же причине. Втулки в дверях меняются на самодельные из бронзы, латуни. Пальцы меняются на самодельные из клапанов диаметром 8мм.

23) Ручник.
а) трос ручника, практически без переделок, подходит от жигулей классики. Вместо двух раздельных и дефицитных, будет один и дешевый. Трос ручника от ваз2101-2107 ставится один, вместо двух родных. Больше никаких переделок не требуется. (задние барабанные тормоза) - не надо отбивать крепления, лучше обрезать трубку под нужным углом и просверлить новые дырки в креплениях (by Ritch)
б) Снимаем трос с кожухом(кожух должен быть целым),вытаскиваем оборванный трос, но не выкидываем.Берем трос Жигулей, обрезаем один конец, одна петля с другого конца остается. Отрезаем по длине чуть больше на 5 см и вставляем в старый кожух. С одной стороны торчит кусок троса без петли, надеваем на него пружину(разжимную) и 2 гаечки ,диаметр троса и гаек одинаковый. Точно отмеряем длину троса и на отмеченном месте молотком сплющиваем гаечки, лишний кусок троса отрезаем Трос готов к установке. (by серегасочи)
в) центральный тросик ручника, т.е. короткий, который от самого рычага - подходит тросик сцепления от десятки. Естественно с переделками (by timka) или от УАЗ (by ШтурманS)

24) Аммо на заднее стекло - без переделок подходят оковские, восмерочные, нивовские. Различаются усилием. Достаточно заменить один, его усилия будет более чем достаточно. Стекло будет открываться сразу после нажатия на кнопочку.

25) Аммо на заднюю дверь – a) от Соболя, они длинее где то на 5 см родных(by p.oleg) б) От ВАЗ 2111. Желательно подбирать с усилием более 400 Н

26) дизель
Перегильзовка двигателя: прессуем туда волговские на 92мм, растачиваем и хонингуем их до 96. Ходит еще 150-200 тысяч. Естественно кольца новые, а гильзы выбираем (можно старые) без жаростойких вставок в верней части (были и такие). На атмосферных дизелях масляный фильтр подходил жигулевский (лучше побольше, с нового уаза), без переделок.
Мех КПП Вечная проблема с игольчатым подшипником первичного вала и синхронизаторами. Все ниссановские КПП с заднеприводных авто различаются лишь передаточными числами. Так что покупайте на разборке любую коробку за сотню баксов и вперед. В запущенных случаях меняются все внутренности, кроме оси вторичного вала. (у них длины разные) Небольшое изменение передаточных чисел не ощущается.

27) А) подшипник вторичного вала МКП, с канавкой для стопорного кольца - жигулевский 306-й (by Баха )
Б) кпп механика Z24 - все подшипники, кроме одного, отечественные, а нестандарт заменил на наш используя внутреннюю втулку
В) Кузов R20, К-24. Подшипник первичного вала КПП, один в один от ВАЗ 2101(by Игорян 430)

28) ХАБЫ: (by КЛИМ) ремкомплект: 40267-88G00 , цена 870 руб
автоматические локи на ступицах перестают блокироваться после износа фрикционов. Напаиваем на них кусок латуни, протачиваем на токарном станке и еще на пару сезонов хватит. Можно напаивать старые, отслужившие свой срок синхронизаторы. Еще можно наварить латунную проволоку, а потом проточить. Верхний фрикцион А должен проваливаться в фрикцион В так, чтобы общая толщина двух фрикционов при этом составляла L

ХАБЫ ОТ УАЗа на Terrano : (by big-foot)
(1300 руб./пара). Проблема в том, что уазовские шлицевые другие абсолютно + не подходят крепления к ступице. Короче: в уазовскую шлицевую (из хаба) запрессовал шлицевую от ТЕРРАНО. Фланец крепления к ступице обрезал и приварил другой, корпус хаба пришлось обточить в станке, далее насверлил отверстий для крепления и поставил. Конструкция довольно неплохая и прочная.

29) Ремень привода генератор: подходит от классики ( но быстро вытягивается, т.к. уже родного). Ремни привода генератора и ГУР одинаковые: 1145х13 мм.

30) Размеры крестовины (факт) 70 мм высота, 27 мм D чашек, 46 мм расстояние между стопорами – задний кардан. Для PIСKUP размеры 71.5 х 27 х 47.5

31) ГУР
А) (авто Т2, движок 2.4 л.) на Т2 походят насосы от Опеля Омеги (в старом кузове) 1993 года, 2 литровой. Крепления не подходят, пришлось переделывать крепление (60 у.е. насос и 30 у.е. работа).
p.s. насос для опеля и террашки делает Каяба, руль крутится лучше, чем на штатном насосе. (by Джанни)
Б) также насос ГУР подходит от Примьеры (by санечек)
В) шланг высокого давления :
- от МАЗа, плюс переходники и медные шайбы(by ay74) />- от УАЗ. Рассверлить отв. штуцера до 14 мм(by Ястреб)
г) На КА24Е подшипник ролика натяжения ГУР подходит № 6301 (by Lantech)
д) сальник редуктора ГУР, который на рулевом валу – 30х18х7 (by susl)
е) насос ГУР на WD21 TD27 подходит от PR50, но надо перевернуть шкив (by VitalyaD)

32) На Т-1 в задние арки условно подходят передние подкрылки от ГАЗЕЛИ, только их надо подрезать + фен. Также условно подходят подкрылки от «Патриота». На Т2 (Мистраль) тоже подходят и вперёд и назад (by Дизель-Ман). Передние подкрылки хорошо условно подходят от Шнивы (by Игорь)
На Т-2 подкрылки условно подходят от: перед – ГАЗ 3102; зад – от НИВЫ (by Андрей - F/M)

33) На Датсуне есть подвесной подшипник карданного вала. Подходит от Газели, старого образца, только надо или убрать крепление, что бы в оригинальную обойму вошло, или переделывать крепление. Просто болгаркой срезать с газелевского железку и всё. Стоимость- 200р.
34) родной центральный замок меняется на две четырехконтактные реле .
35) Реле поворотов на Т1 подходит от 2108 один в один
36) Реле регу

36) Реле регулятор самый надежный - старый р/р от азлк-2141, два транзюка в мостовой схеме. Подходит ЛЮБОЙ с двумя выводами. На вывод *Ш* вешается нижняя щетка, на вывод *15* вешается верхняя щетка+выход доп. диодов. Диод с обратной стороны разъема в генераторе закорачивается. (by Lexus)

37) На Terrano/Pathfinder 2.7 TD, 2.4 i и 3.0л мононвпрыск (до 90 г) ставились ХАБы с 27 шлицами На Terrano/Pathfinder 3.0л инжектор - ХАБы с 28 шлицами.

39) На Т2 линки переднего стабилизатора переделаны на рулевые наконечники от газ-24.

40) На Т1 линки переднего стабилизатора болт и резинки – всё подходит от волги или меняют на болты крепления бампера от 2109

41) На задний стабилизатор можно поставить стойку от новой Волги

42) генератор Т1 - подходит от LD20, или ALTV010
_ подшипники для «Хитачи» на Т1, TD27T: передний 6303, задний 6202;
_ для Т1 VG30 : Задний NSK B17-116TXDDG-GCTR, NSK B1050 T12DDNCXCG1-01 (10x27x11mm) (by GinC);
Передний SKF 6303-2RSH, (размер 17x47x14mm);
_ Вакуумный насос подходит от KiaBesta, код на екзисте - 0K71E24460( by Димон)
_ Уплотнительные кольца в вакуумный насос: 14688-61503, 14688-W2500
_ Диоды в «подкову» можно запрессовать десяточные или газелевские
_ диодный мост от ГАЗ, Газели и небольшой доработки дрелью ( by GeG)
_ диодный мост HI11803, RH-15C

43) Внутренности АКПП подходят от Нисан Лаурель RB25, Home TD27T, Stagea RB25 - там везде одинаковая коробка RE4R01A. Заднеприводные и полноприводные АКП отличаются количеством фрикционов в пакета

44) Проставки под задние пружины подходят от ТАЗа, резиновые с металлическим кольцом

в) трёхрядный радиатор от УАЗика, он чуть уже шириной, но толщиной чуть побольше. Переделываются крепления : />г) радиатор фирмы TYG: DS37005AM
д) радиатор фирмы AKS: 272064 (без охлаждения АКП) – 3300 руб.

46) Вентилятор радиатора. - вместо родной вискомуфты ставятся два жигулёвских электровентилятора. Или один двойной шнивовский
- датчик температуры от ваз 2110 инжектор вместо сливной пробки радиатора, по резбе подошел (by FFF)

47) Крыльчатка вентилятора радиатора – a) от ГАЗ 53. Немного пересверлить отверстия крепления (by altaj)б) от патруля (by Stavr)

48) Натяжительный ролик кондиционера - для ТД27Т: подшипник 204, размеры 47х20х14 (by ztaurus )
Для VG30 : подшипник 6203, размеры 40х17х12 - (by александрюрьевич )

49) ручка двери подходит от Ваз 21110 - немножко подогнать

50) шланг сцепления (который на рабочий приходит) подходит от ВАЗ 2106, но с переходником на трубку (шаг резьбы другой). Но при цене нового 1450 р. - ВАЗовский за 60р. - нормально. (by P_ton)

51) пыльники на шлицы торсионов подходят от москвичёвских шаровых ( by YAV)

53) Стартер Т1
_ подшипники для стартера «Хитачи» на Т1, TD27T: передний 6303, задний 6202;
_ втягивающее на стартер Бош для ТД27Т – волговский, крепление на 3 болтах, длинный шток - ставится без переделок (by dimba)
_ Крышка втягивающего на стартёр подошла от «Оки», с небольшими переделками (by Игорь)
_ для Т1 VG30 : Задний NSK B17-116TXDDG-GCTR, NSK B1050 T12DDNCXCG1-01 (10x27x11mm) (by GinC)
Передний SKF 6303-2RSH, (размер 17x47x14mm);
- QD32 и TD27 абсолютно одинаковые стартера (by dizelist)
- ролики обгонной муфты (размеры: 7,0 х 12.4) - из подшипника первичного вала ГАЗ53 (14 шт.3307;66;ПАЗ) (52 1701182 20)
(by cricket177)

54)Ремонт втягивающее реле на стартере: подгорели пятаки, снимается он вверх, довольно легко. Распилили реле по кругу ножовкой, почистили, вырезали со старого бендикса кольцо подходящего размера и припаяли, работает, нет проблем. Можно его сделать разборным. />Щеткодержатель стартера для К24Е – от стартера ВАЗ2110

55) Правая подушка двигателя (ТД27Т) – подходит от старой «Нивы» без переделок ( левая тоже подходит) (by Kos)
Партнамберы деталей: правая подушка - 1121043G00 или N1048R, левая подушка - 1122009G10

57) Ваккум-корректор для кондея можно заменить москвичёвским ваккум-корректором с трамблёра, но ход штока у него чуть меньше (by Старик)

58) Болты крепления кузова к раме - болты рулевого редуктора от жигулей классики 160*10*1,25 или от Оки (болт крепления амортизатора) (by Pumer)

59) Решетки обдува вентиляции от ВАЗ2107 обточить напильником аккуратно их по периметру, чтобы влезли в родную рамку, вклеиваешь семерочную решетку в рамку, рамку вставляешь в панель. Если не держится - на клей. У меня получилось проще - решетка встала в рамку с небольшим натягом - в панель встала без клея. С центральными решетками еще проще - там рамка на винтах крепится. (by Max)

60)Турбина - штатная HT12-1C, HT12-9A, HT12-1B …..
Или подходит турбина от QD32.
14411-7F400 от Т2 в кузове R20. Можно попробовать CZ C12-92-02 (от ЗМЗ-514) По переделкам: фланец к коллектору подходит, выход патрубков аналогичен, диаметры другие, подсоединение выхлопа надо смотреть на месте, трубку подвода масла надо будет подвести. (by Troll)
Или КАМАЗовская - марка ТРК-7Н или ТРК-7Н1(by VitalVV)
Я ставил год назад на свой Т1 камазовскую турбину, а инсталяцию описывал на канувшем в лету питерском форуме. За это время, в процессе юзания, никаких проблем не вылезло, масло не жрет, но изначально давит немного хуже штатной и раскручивается дольше, соответственно и эффективный режим работы сдвинут вверх. Сейчас уже потерял все линки, но перед установкой глядел спецификацию- террановские 2.7 литра попадали в нижний предел расчетного диапазона. Турбина более массивна и ей нужна дополнительная опора что бы разгрузить выпускной коллектор. Он такой хиленький)) Я поленился в свое время ее сделать и пришлось менять прокладку под турбиной. Коллектор, к счастью, остался цел. Водяного охлаждения камазовская турбина не имеет, но и не перегревается, в том числе и при езде на длительные расстояния по трассе прошлым летом. Турботаймером кстати ее не балую)) Заслонку на впускном коллекторе я выкинул и двигатель медленнее чем должно сбрасывает обороты. Возможно более массивная и инерционная крыльчатка турбины усугубляет этот эффект. Фото еще сохранилось и на нем видно что расстояние до коллектора меньше, потому что я отказался от установки переходника и ставил турбину прямо на штатное место. Два задних болта с при этом совпали, а на место передних изготавливался мощный хомут вокруг коллектора. Прокладка осталась родная. (by Andry)

Телефон во Владивостоке-97-17-25, зовут Илья, занимается турбинами.

61) Личинка замка двери подходит от москвича 412 (by тараныч)

62) Датчик уровня топлива Т2 к24-бензин
Cопротивление датчика 0 - до 290 Ом на родной плате. Подходит резистивная дорожка от ВАЗ2110 ДУТ-02. Кусок крепежа от десяточного ДУТ был имплантирован на родное место. Десяточный ползунок припаян вниз под родной. (by sheev) . 7__203.jpg

63) Рулевой маятник - втулки от ВАЗ 2101, они, правда, короче на 10 мм (by Shmuher)
62) Датчик уровня топлива Т2 к24-бензин
Cопротивление датчика 0 - до 290 Ом на родной плате. Подходит резистивная дорожка от ВАЗ2110 ДУТ-02.
Кусок крепежа от десяточного ДУТ был имплантирован на родное место. Десяточный ползунок припаян вниз под родной. (by sheev) />63) Рулевой маятник - втулки от ВАЗ 2101, они, правда, короче на 10 мм (by Shmuher)
64) Моторчик омывателя – жигулёвский.
Т2, R20 моторчик омывателя лобового и моторчик омывателя заднего стекла идеально от ВАЗ - 2110. (by Игорян 430)

92) Ответный разъем от 2-х контактного Датчика детонации ВАЗ подходит для датчиков:
- 2-х контактный датчик температуры (на мозги);
- Датчик детонации;
- Датчик температуры ЕГР;
- IACV-AAC клапан;
- IACV-air регулятор (by Sm77)

Эта информация сохранилась с умершего питерского сайта. Пружины, тормозные колодки, напрвляющие, клеммники фар жигулевские, передние и задние отбойники , задние резинки амиков, трос ручника, сайлентблок нижнего рычага передней подвески и наверное еще чего по мелочам пользую до сих пор. Пока все нормально. Когда мучался с генератором определил, что диодный мост от газели можно при желании инсталлировать в родной генератор, но проще просто высверлить диод и поставить снятый с газелевского. (цена моста 110 руб).

Nissan Terrano (2019 год). Как поменять бендикс на стартере

Установленный бендикс на стартер являет собой обгонную муфту. Служит для бесшумного запуска автомобиля и увлечения ресурса работы стартера, защищает стартер от ударов зубьев вращающегося маховика, а так же позволяет вращаться с ним в одном направлении без ограничения в скорости.

Как поменять бендикс

Как правило, для того, чтобы поменять бендикс, необходимо снять стартер и разобрать его. В зависимости от модели машины процедура может иметь свои особенности. Опишем алгоритм с момента, когда стартер уже снят и для замены бендикса предстоит разобрать его корпус:

-Открутить стягивающие болты и вскрыть корпус.

-Открутить болты, крепящие втягивающее реле, после чего извлечь последнее. При ремонте желательно все внутренности почистить и помыть.

-Снять непосредственно бендикс с оси. Для этого необходимо сбить шайбу и выковырять ограничительное кольцо.

-Перед тем, как установить новый бендикс, ось обязательно необходимо смазать температурной смазкой (однако без излишеств).

-Как правило, самая сложная процедура заключается в установке стопорного кольца и шайбы. Для решения этой проблемы мастера пользуются разными методами — распирают кольцо рожковыми ключами, используют специальные струбцины, раздвижные пассатижи и так далее.

-После того, как бендикс будет установлен, промажьте все трущиеся детали стартера высокотемпературной смазкой. Однако не переборщите с ее количеством, ведь излишки будут только мешать работе механизма.

-Перед установкой выполните проверку стартера. Для этого воспользуйтесь проводами для “прикуривания” машины в зимний период. С их помощью подайте напрямую напряжение от аккумулятора. “Минус” подсоедините к корпусу стартера, а “плюс” — к управляющему контакту втягивающего реле. Если система исправна — должен раздаться щелчок, а бендикс выдвинуться вперед. Если этого не произошло — необходимо провести замену втягивающего.

-Перед установкой нового или отремонтированного бендикса всегда проверяйте его работоспособность и привод агрегата.
-Все пластиковые шайбы должны быть целыми.
-При покупке нового бендикса желательно иметь при себе старый с тем, чтобы удостовериться в их идентичности. Зачастую похожие детали имеют мелкие отличия, которые визуально не запоминаются.
-Если вы разбираете бендикс в первый раз, желательно записывать процесс на бумаге или складывать отдельные части в порядке их демонтажа.

Ремонт бендикса

Ремонт бендикса стартера своими руками возможен, если изношены в первую очередь ролики, либо источник проблем – в загрязнении или в застывшей смазке.
Бендикс собран на завальцовке, причем наружная обойма муфты изготавливается из прочного металла. Развальцевать ее трудно, поэтому быстрее всего аккуратно прорезать обойму болгаркой.

Сбив ослабленную обойму с бендикса, вынимаем из него шестерню, ролики и пружины. Промыв внутренности, проверяем отсутствие глубоких забоин в пазах муфты и на хвостовике шестерни.
Осматриваем ролики: поверхность должна быть цилиндрической, без следов износа. Замену роликам можно найти, разобрав роликовый подшипник подходящего размера ( параметры подшипников найдёте в справочниках). Ослабшие пружины растягиваем на пару миллиметров или подбираем новые.
После сборки бендикса насухо проверяем его работу, проворачивая шестерню в сторону заклинивания: ролики должны заблокировать бендикс, после проворота в обратную сторону сразу освободить шестерню.

Перед сборкой добавляем в бендикс консистентную смазку средней вязкости с тем расчетом, чтобы она не густела излишне на морозе. Причем смазки должно быть минимум: ее задача – защита от коррозии внутренностей муфты, обильная смазка только мешает.
Надев на место обойму, фиксируем края пропила точечной сваркой. При этом нельзя перегревать бендикс, лучше использовать полуавтомат. Выступающую сварку счищаем, чтобы она не мешала движению бендикса в корпусе стартера.

Читайте также: