Ремонт регулятора напряжения генератора тойота

Обновлено: 09.01.2025

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключаться при 14,8 В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

совмещенные;
отдельные.

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
машина перестала нормально заводиться с первого раза;
постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
механические повреждения узла;
естественный износ узла, в том числе, щеток;
плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
Запустить двигатель.
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступени	не более 0,7
на второй ступени	14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом	17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом	5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм	1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм	0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».

Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.

При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.

На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .

Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.

Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.

Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.

Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.

Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.

Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.

Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.

Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.

Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.

После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.

1. Регулятор напряжения

2. Щеточный узел

5. Ротор (обмотка возбуждения)

Разобрав генератор, приступаем к проверке деталей.

Осматриваем щеточный узел на обрыв, высоту щеток и легкость хода.

Проверяем диодный мост с помощью мультиметра:

Проводимость диодов от + к –

И отсутствие проводимости от – к +

Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.

Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.

А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.

Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание - лампа загорается.

Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.

Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.

Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.

Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)

Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.

Общий вид стенда

Меню	Выбираем нужный режим
Обычный тест	Токоскоростная характеристика в автоматическом режиме
Вольт-Амперная характеристика	Так же есть возможность прос- мотра осциллограм для наблюдения «перекоса» по фазам генератора

После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.

Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».

Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.

P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.

замена реле-регулятора и щёток генератора Калдина АЕ-211 7A-FE

Давным-давно, около полугода назад стало на машинке напряжение проседать при включении разных лампочек-фигампочек, особенно заметно в тёмное время суток, когда едешь с включенными фарами. Даже нажатие на тормоз сопровождаемое включением стоп сигналов, кратковременно, но заметно приглушало головной свет. То же самое происходило с включением поворотников, дворников, печки и прочей лабуды, которая хоть немного, но жрёт электричество. Стал задумываться о замене реле-регулятора ну и щёток, ибо кто их там менял с 98-го года, а всё равно разбирать. При изучении Экзиста на предмет реле, ценник слегка тореснул по башке, меньше шести килорублей не подходи (оригинал), при чём поиск неоригинала долго не приносил плодов. И вот в один замечательный, погожий денёк Экзист таки порадовал дубликатом фирмы Transpo по совершенно символической цене 460 рублей.

Долго не думал, поехал заказывать. ну и щётки за одно 27370-75060. В некоторых позициях они отражаются как "Щёткодержатель генератора". Это они и есть

Не буду описывать процесс снятия и установки ГЕНЫ, ибо муторно, да и все наверное представляют сей нелёгкий и неудобный, во всех отношениях, процесс.
Гена лежит на верстаке задняя крышка уже снята. Её удерживали на положенном месте 3 гайки и один шуруп под головку на 8. Выкручены болтики удерживающие само реле в недрах Гены.

Изъятие проходит легко и непринуждённо)

Откручиваем старые щётки от старого реле, ибо болтик нам ещё пригодится. Прям два брата близнеца)

А вам ребята ещё пахать и пахать.

С помощью тонкого предмета (шила например) вдавливаем щётки в корпус и одеваем всю приблуду на вал.

Прикручиваем все болтики назад.

не забываем резиновый колпачёк на вал.

вот те самые гаечки и болт держащие заднюю крышку, а также прикручиваем пластиковую втулку на контакт Гены.

Готов к репатриации.

Вот как то так. Теперь будем посмотреть изменится ли поведение бортового лихтричества.

Снимать сам генератор обязательно? Если мне память не изменяет то вроде можно маленькой отверткой и на месте открутить щетки/регулятор. Вот диодный мост врятли. Проседание напряжения это нормально, у всех так. Генератор отдавать нормальную мощность начинает только после 1000 об\мин, и полную выше 2000 об\мин. На 7а, 5а и т.п. генераторы стоят мощностью на 0,5-0,7кВт, это примерно 40-45 Ампер он максимум выдаст на оборотах выше 2 тысяч. А на Холостых он вообще практически на выдает мощности, поэтому так заметно проседание. Был бы еще полностью заряжен аккумулятор было бы меньше заметно. Сейчас зимой получается ездим чаще всего в темное время, утром темно, вечером темно. Постоянно фары включены (головной 10 ампер, 10 ампер туманки, габариты в сумме ампер на 5, бензонасос ампера 4-5, система зажигания ампер 5, магнитола и тп еще, все сложить получится много, и на зарядку аккумулятора не остается ), в городах пробки, Обороты в основном ХХ, пару секунд газанули, и опять ХХ, так и получается что аккум ладом не заряжается потому, что генератор на ХХ практически не выдает электричества. Поэтому так и заметно падение напряжения. . и опять же не надо забывать, к примеру тормоз или поворортники это две лампочки по 21Вт, нажал на тормоз нагрузка 42Вт, а это не так и мало. . Насчет притирания щеток, то это врятли. Напруга снимается не с щеток, а с обмоток статора и дальше на диодный мост, который кстати тоже может быть не исправен.
А вообще проверял напряжение на ХХ и на оборотах? Сначала надо все проверить, а уже потом ремонтировать.
.

Быть такого не может. 40В это почти в три раза выше нормы, сгорело бы Абсолютно все, но сперва бы долго и упорно кипел Аккумулятор, не давая резко повыситься напряжению.

Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.

_________________
TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка

Посмотрел отчет на большом компьютере. Супер!

Возникли вопросы:
По отчету.
Что такое незадействованный контакт А? Почему в новой схеме он оказался лишним? За что отвечает в оригинальной схеме?

По работе генератора в принципе.
Наблюдаю сейчас за поведением напряжения в бортовой сети своего авто. После заводки утром по холодку 14.2 без потребителей на непрогретом ХХ, 13.7 с потребителями (габариты, ближний свет).
После 40-минутной поездки на прогретом ХХ 12.6-12.8 с потребителями.
После трехчасового тырканья в пробках - 12.0-12.2 с теми же потребителями на том же прогретом ХХ. (а если потребителей добавить (стопы, обогрев стекла, вентилятор), то и вовсе может быть 11.2-11.4).
Получается, что в последнем случае уже идет разряд батареи, норма которой при полной зарядке 12.6-13.5. Мой АКБ показывает 12.4, т.е. недозаряд.

Спрашивается, кто в этом виноват? Почему напряжение в сети падает по мере работы двигателя?

В том то и дело когда акум заряжен, регулятор "регулирует" в бортовую сеть напругу, что немного повышает напряжение в сети. Я так думаю, потому, что было такое на предыдущем тазу. Там этот регулятор вообще расходником был.

А щас у меня утром 14,3 а на прогретом 13,8 всегда. Мерял постоянно, когда светики расчитывал. Потребители вносят небольшое отклонение, но на короткий срок. Потом опять стабилизируется на указанных величинах.

Почему напряжение в сети падает по мере работы двигателя?

В новой схеме используется регулятор НОВОГО образца. У него всего три ноги, против четырёх у старого. Дело в том, что старому регулятору, кроме питания через замок зажигания обмотки возбуждения (клемма "В" - возбуждение на фото), зачем-то требовалось ещё прямое напряжение от аккумулятора (клемма "Б" - батарея). Так же сделано в Бошевском генераторе Карины. Для неё можно использовать регулятор старого образца, тогда все клеммы окажутся задействованы, но регулятор придётся размещать снаружи генератора, выведя из него провода. Как видно на фото, старый регулятор, даже без щёточного узла внутрь не запихнуть. А на новом эту клемму упразднили за ненадобностью, а по форме и габаритам он вписался как нельзя лучше.
А по поводу недозарядки аккума,- на холостых генератор не столько генерирует, сколько потребляет ток. На питание обмотки возбуждения. Пока дополнительных потребителей нет, баланс положительный, начинаешь включать печку, музыку, свет, - на холостых баланс становится отрицательным. Машинка-то ездить должна, а не в пробках стоять! Конструкторы закладывают запас, но очень небольшой.

Огромное спасибо Vitek !!

Случилась у меня следующая история:
Помер сей регулятор, выдавал аж 17,5В в бортовую систему, (кто был на последней встрече видели как ярко светили фары )а заметил я эту проблемку находясь в 60км от города, когда довольно сильно завоняло электролитом. Открываю капот а там. этакий разъяренный колобок. аккум вздулся, округлился, шипит и воняет сцуко. Почесал я репу, встретился со знакомым, отжал у него изрядно покоцаный генератор от авенсиса (на всякий случай, регулятора напряжения не нашлось). Обмозговоли с ним как дальше быть. в итоге пришли к выводу что имеет смысл отключить генератор, проехаться на аккуме (что бы он подразрядился), а затем обратно подключить гену. Так и сделал. но немного борщенул с ездой на аккуме, когда решил что пора остановиться и подключить генератор - то понял что сам уже не заведусь, а толкать как-то не улыбалось. В итоге остановился и при заведенном моторе подключил генератор. ОЧЕНЬ сильно ни кому не советую так делать.
До дома я доехал своим ходом, но так сказать на последнем издыхании. (дело было поздней ночью)
На следующий день мне предстояло выполнить операцию по замене регулятора напряжения (еще раз спасибо автору этой темы!), ну и в награду за подключение по "горячему" генератора - замена диодного моста, тут мне очень пригодился генератор от авенсиса

Регулятор припаял с немного другой маркировкой (55.3702), но смысл тот же. В итоге в бортовой сети 13.8В.

Как правило, автомобили Toyota оснащены генераторами марки Nippon DENSO. Основные выводы на штекерных колодках данных генераторов обозначены латинскими буквами на специальной бирке, закрепленной на корпусе.

S – вывод, идущий от регулятора напряжения на плюсовую клемму аккумулятора, своеобразная «обратная связь» с батареей;
L – вывод с регулятора напряжения на индикаторную лампу зажигания;
IG – вывод на питание регулятора напряжения через замок зажигания, служит для возбуждения генератора;
B – силовой вывод на «плюс» бортовой сети.

Для подключения генератора следует совместить соответствующие буквенным обозначениям выводы генератора и контакты разъема. Разные модели автомобилей Toyota могут иметь разные по форме разъемы (круглые, овальные), а также отличаться количеством и цветом проводов. Тем не менее суть всех разъемов сводится к наличию трех главных контактов S, L и IG, которые и нужно совместить. Важно подобрать генератор, подходящий для имеющейся у автомобиля формы разъема, или же менять разъем перед подключением нового генератора.

Выявление нужных контактов при отсутствии маркировки на разъеме

Можно воспользоваться габаритным 5-ваттным контроллером. Один контакт контроллера подводится к «массе», другой замыкается на провод разъема.

При подключении к линии S лампочка индикатора загорится даже при выключенном зажигании.

При подключении к линии L, кроме индикатора контроллера загорится и лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели, при условии, что зажигание включено.

При подключении контакта контроллера к линии IG индикатор прибора будет гореть при включенном зажигании и гаснуть при его выключении.

При проверке работы генератора категорически не допускается отсоединение аккумуляторной батареи, это может привести к поломке регулятора напряжения.

Читайте также: