Замена подшипника генератора ниссан примера р12
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Загорелась лампа зарядки на работающем двигателе. Прежде, чем покупать новый генератор, мы выйдем из машины и откроем капот, убедившись, что приводной ремень на месте, не порвался и не ослаб, все провода на месте. Откроем багажник, достанем оттуда монтировку, баллонный ключ или что у вас там есть, и, заглянув под капот снова, легонько постучим по корпусу генератора вашим металлическим предметом. Смотрим на панель приборов и если зарядка погасла, то на 90% можно утверждать - виноваты щетки генератора, зависшие, как правило, в силу полного износа. Теперь, когда причина очевидна, можно заехать в гараж и приступить к ремонту.
1. Снимем "броню" снизу авто для более удобного доступа к генератору. Кроме того, лично я снял еще и радиатор, более подробно здесь. Благо, на Примере дело это несложное и не занимает слишком много времени. Антифриз сливаем через нижний патрубок радиатора. Из блока двигателя сливать не нужно - просто заткнем патрубки. Теперь места под капотом для снятия генератора значительно больше.
2. Теперь отворачиваем провода и натяжитель генератора. Снимаем его.
3. Положим снятый агрегат на ваш рабочий стол шкивом вниз и снимем заднюю пластиковую крышку с логотипом знаменитых "Магнетти - Марелли".
4. Под крышкой видим сам щеточный узел, торец ротора закрыт пластиковой крышкой на вертикальных салазках. Аккуратно поддев отверткой, снимаем ее.
5. Визуально убедившись, что подозрения насчет щеток были не безосновательны, отворачиваем все лишнее.
6. Снимаем с генератора щеточный узел. Аккуратно поддев крышки направляющих (также установлены в салазках), удаляем их.
7. Дальше у нас два варианта: вариант первый - покупаем новый щеточный узел и собираем все в обратной последовательности. Но если под рукой замены нет и купить ее негде в нашей деревне (как раз мой случай), выбираем вариант второй.
8. Для этого отправляемся в ближайший магазин и покупаем щеточный узел для генератора ВАЗ. Решительно отрезаем новые щетки вместе с медными "косичками" - токопроводами.
9. Достаем из старого узла остатки "родных" щеток и повторно обрезаем уже с ними. В итоге, у нас в руках будут новые щетки с "косичками" и такие же остатки токопроводов от старых, с клеммами на концах. С помощью паяльника сводим их воедино, не забыв при этом по месту подогнать нужную длину "косичек" и сами щетки (если нужно, доводим наждачной шкуркой или бруском по размеру направляющих. Осторожно - графит мягкий).
10. Очищаем внутренности генератора от графитовой пыли. Осторожно утапливаем новые щетки с помощью острого (не металлического - дабы не раскрошить), предмета и устанавливаем сборку на место. Дальнейшая сборка производится в уже известной нам последовательности. Возвращаем генератор на место.
Писать буду коротко поскольку первая часть повествования никакого позитива не несёт а только показывает как делать не надо.
Купил я б/у генератор с заклинившей обгонной муфтой за 800руб, заказал через екзист новые передний и задний подшипники и обгонную муфту. Дождался и начал.
Как раскидать генератор прочитал у Михаила в его записи www.drive2.ru/l/3363590/
Раскидал генератор на 3 условных части
— задняя крышка
— статор в сборе с диодным мостом
— ротор с передней крышкой, обоими подшипниками и обгонной муфтой
Обгонную муфту не легко но терпимо открутил с помощью спец ключа
Далее нужно было добраться до переднего подшипника. Передний подшипник установлен в крышку так что сначала он впрессовывается в крышку потом закрывается защитным щитком, щиток прикручивается из нутри к телу крышки и потом во внутреннюю обоймы подшипника впрессовывается вал с ротором. Соответственно ротор закрывает щиток без снятия которого блокируется возможность безболезненно вынуть подшипник с ротором из тела передней крышки как это было с задней крышкой.
Покурив принял решение стянуть съёмником переднюю крышку в сборе с подшипником и щитком с вала генератора.
Сразу скажу что я никуда не торопился, дал натяжку на съёмник развернул узел и начал мягкими ударами по крышке помогать ей "сползти" вместе с подшипником с вала, снова перевернул снова подтянул чуть чуть съёмник снова развернул и простучал по крышке со всех сторон в сторону снятия и так на протяжении примерно 20 минут…
Потом услышал лёгкое ХРУСТЬ…
Смысла церемонится и осторожничать больше не видел и тупо выдавил съёмником всё с потрохами до "победного" конца…
Итог — порвало уши щитка фиксирующего подшипник в передней крышке. Три болта фиксировавших широк на крышке выгнуло буквой зю. Ротор с валом гордо вышел из крышки ни на миллиметр не отпустив подшипник…
На данный момент считаю что никаких критических повреждений нет но нужно сделать перерыв
— передняя крышка повреждений не получила (замятий, повреждения резьб, трещин нет! )
— ротор, вал и резьба под обгонную муфту не пострадали и не деформированы (повреждений ноль!)
— все остальные узлы тоже без повреждений (за исключением щитка подшипника и трёх погнутых болтов)
Щиток можно элементарно изготовить из металлического листа соответствующей толщины а болты заменить, всё могло кончится намного хуже если бы лопнула сама передняя крышка… (это могло бы получится элементарно если бы я закрепил лапы съёмника в "слабых" точках крышки)
Радует то что это резервный генератор и машина остаётся на ходу.
А пока перерыв за который я подумаю как оптимально завершить работу с учётом того инструмента которым я располагаю и пока у меня не восстановится испорченное настроение…
P.S. — немного фото
Nissan Primera Wagon 2001, 150 h. p. — DIY
Comments 21
Блин ппц, тоже понадобилось муфту поменять, а съемника такого не могу найти в продаже(. У него какой-то артикул есть? не подскажешь?
К сожалению даже не могу сказать =( так как это китай чистой воды и когда покупал он просто лежал в большой коробке вперемешку с подобными ключами и покупал его я подбирая под шлицы обгонной муфты в живую.
А где съемник покупал?
В "помойке" на североенесейской.
В народе помойкой кличут магазин "Вираж" :)
Приходил к ним с генератором что бы сразу примерить ключ по месту
:DDDD Благодарю)) Завтра заеду в эту помойку:))
Отдел на 2-ом этаже
А где съемник покупал?
не чеке ж артикул написан)
67402, например Force 67402.
Хотел бы поделиться личным опытом как приходилось ремонтировать генки. Сколько я не пробовал снять съемником переднюю крышку ни когда не получалось и под пресс подсовывал бесполезно вообщем крышку не одну сломал!((( я сними маленько по другому язык общий нашел, накручиваю гайку (если это с обычным шкивом) и держа за уши бью его этой самой гайкой о бетонный пол! Снимал таким образом десятки раз а вот долбить сверху по гайке нет ни какого смысла, хоть кувалдой, якорь по энерции как будто в верх стремиться. А муфту откручивал пневмовертом не разбирая гены. И затягивал им же. Вот как то так.)
То есть если я правильно понял снимаешь обгонную муфту накручиваешь вместо неё гайку берёшь руками за крышку и бьёшь к примеру об наковальню гайкой чтобы крышка вместе с подшипником сползла с вала, так?
Почти но я не об наковальню а об пол, гайка меньше страдает ну ивал тоже, а подшипник остается на месте в крышке! Просто ударом он как то проще снимается можно заранее вд40 побрызгать! А съемником видимо не совсем по центру распределяет силу! Вот
Понял в следующий раз попробую, спасибо :)
По этому и написал, подумал что вдруг кто тоже озадачиться подобным и сможет обойти мои "грабли" стороной ))
на самом деле это правильно)))тяжело что то делать в первый раз)))то хоть наглядный пример будет))благодаря тебе!))
Бывает. я тоже как-то "перебрал" гену… а потом пожар в подкапотном тушил.) Ну… как пожар… гена вспыхнула.)
Ну вроде бы предпосылок к пожарам нет :)
И тебе добра! Успеха! Как говорят — отрицательный результат, тоже результат!
Спасибо!
Когда я всё это натворил думал даже да ну его нафиг этот щиток соберу без него а после когда детально подумал то он довольно важен оказывается, на шкиву "держится" напряжение от всего приводного двухметрового ремня, поэтому и допуски на посадку там такие маленькие что бы подшипник сидел на мертво на валу и в крышке а щиток фиксирующий подшипник тоже очень важен что бы избежать смещения подшипника в передней крышке ведь от смещения подшипник в задней крышке ничего не держит. Как будет время то возьму ротор и поеду в магазин подберу съёмник или съёмники (если потребуется) чтобы аккуратно снять подшипники и ничего не повредить, если съёмники не найду то на обоймах подшипников буду делать надрезы и колоть их, так я смогу сберечь вал от повреждений (так тоже уже не раз делал на больших электродвигателях). Садить новые буду скорее всего с помощью разных температурных режимов, так будет проще и безопаснее, уже ни раз пользовался этим методом на работе. Соберу всё так же "намертво" как и было. С учётом того что ресурс обгонной муфты 100000км — 120000км. и после её замены плюс комплексной замены подшипников думаю на мой век генератора хватит (щеточный узел генератора как выяснилось довольно в неплохом состоянии и о нём можно тоже не парится, диодный мост тоже в идеале, тьфу тьфу тьфу чтобы не сглазить).
Так что думаю что всё будет хорошо. :)
мдя, прикепел подшипник к валу капитально! (( у меня крышка почти выпала в руки (чуть чуть молотком помог по краям) как только снял обгонную муфту… правда я вэдэхой заливал заранее…
Все будет ок! главное собирать будешь — НЕ переусердствуй с затяжкой.
Автомобили NISSAN PRIMERA, рассматриваемые в данном руководстве; комплектуются генераторами нескольких типов, в том числе, LR1110-717B, LR180-762B и АЗТА6581А. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Снятие
1 Отсоедините клемму провода «массы» (-) от отрицательного полюса аккумулятора.
Автомобили с двигателями серии QG и QR
2 Снимите ремень привода генератора, см. соответствующую главу.
3 Вывинтите болт 1 крепления держателя жгута проводов генератора, отвинтите гайку 2 провода «массы» (-), отсоедините штекер 3 генератора, а затем отвинтите гайку 4 клеммы В.
4 Вывинтите болты крепления генератора и снимите генератор.
Автомобили с двигателями серии YD
5 Отсоедините штекер жгута проводов генератора.
6 Ослабьте затяжку верхней гайки и нижнего болта крепления генератора.
7 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
8 Вывинтите два болта крепления кронштейна генератора.
9 Отвинтите верхнюю гайку и нижний болт крепления и снимите генератор (см. иллюстрацию).
Автомобили с двигателями серии F9Q
10 Отсоедините штекер жгута проводов генератора.
11 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
12 Снимите направляющий ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.
13 Снимите вентилятор.
14 Вывинтите два болта крепления и снимите генератор.
Установка генератора производится в последовательности, обратной снятию.
15 Момент затяжки гайки клеммы В генератора составляет 7,9-11 Нм.
16 Момент затяжки гайки клеммы провода «массы» <-) составляет 2,3-2,6 Нм.
17 Момент затяжки нижнего болта крепления генератора составляет 59-69 Нм (автомобили с двигателями серии QR), 38-50 Нм (автомобили с двигателями серии QG), 44-57 Нм (автомобили с двигателями серии YD), 50 Нм (автомобили с двигателями серии F9Q).
Разборка и проверка
18 Снимите с генератора заднюю крышку и задний подшипник ротора. Подшипник подлежит замене после каждого демонтожа.
Внимание! Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:
19 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2.
Внимание! Не разогревайте подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.
20 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам 3. Номинальное значение сопротивления обмотки в зависимости от типа генератора должно находится в пределах 1,8-2,67 Ом. Если сопротивление обмотки почти равно 0, то имеет место короткое замыкание в обмотке. В этом случае ротор подлежит замене.
21 Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу» (-), подсоединив измерительный прибор к контактному кольцу и корпусу. При обнаружении замыкания ротор подлежит замене.
22 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами 1. Если омметр при измерении не регистрирует сопротивления, тозамените статор и выпрямительный блок в сборе.
23 Проверьте отсутствие замыкания обмотки 2 статора на «массу» (-), подсоединив измерительный прибор к контактам 1 и корпусу (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор.
24 Проверьте легкость хода угольных щеток. При необходимости почистите держатель щеток.
25 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1.Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые.
Сборка
26 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо 1, уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).
27 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.
28 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.
Купил подшипники 203й и 303й:
Снимаю гену. Для этого откручиваю болт регулировки натяжения ремня и снимаю ремень. Далее для проверки завел авто без ремня генератора - визг пропал, значит точно подшипник виноват был. Теперь откручиваю гайку крепления генератора со стороны крыла и вытаскиваю болт в сторону выпускного коллектора (на фото ниже все наживил на генератор). Отсоеденил провод - фишка находится ближе к крылу.
Оказался не Бош, оказался Митсубиси 23100-64J16, A2T3579IA.
Подшипник тот что со стороны щеток оказался совсем маленький, не как 203, а в 2 раза меньше, но с ним все в норме: 
А шуршит при вращении подшипник, который со стороны шкива. Чтоб до него добраться - надо открутить гайку шкива, но без больших тисков - там нечего делать, т.к. надо зафиксировать ось.
Съездил к знакомому в автосервис, закрепил коллектором в тисках и открутили гайку при помощи вибропистолета, ключем не смог - гайка сидит крепко.
Купите съемник - без него нечего делать. Теперь при помощи съемника снимаю шкив: 
Теперь тем же съемником выпрессовываю ось:
При разборке генератора снимать нужно именно переднюю крышку (со шкивом), чтоб обмотка осталась на другой крышке. Я этого не знал и повредил пайку проводов. Пришлось запаять.
Откручиваю крышку подшипника и съемником выпрессовываю подшипник:
Ставлю новый 303-й подшипник, аккуратно постукивая молотком и прикручиваю крышку: 
Аккуратно постукивая по крышке через большую головку от трещетки - надеваю ее на ось: 
Щетки вполне в норме: 
Чтоб просунуть ось в заднюю крышку - надо спрятать щетки. Для этого продавливаю их вглубь Г-образой проволокой и фиксирую тоненькой проволочкой через отверстие: 
Все собираю обратно и вешаю генератор туда где росло: 
Теперь езжу и наслаждаюсь тишиной. Все. Отчет окончил
Читайте также: