Fiat albea замена подшипника генератора
Привет всем! Зима надвигается, белые хадоки гредут вмести с холодом. Было бы не приятно в эти дни лазить под машиной с ремонтом, вот и я решил чуть перебрать кормилицу. А начел с генератора, снимается легко, сначала надо ключём на 13 накидным скинуть ремень, там есть натижной ролик он находится прям под обводным роликом. Затем с задний стороны генератора откручиваем два провода, силовой и зарядный, ключи 13 и 8. Потом надо отвратить 3 крепёжных болта
С верхним придётся повазится но если есть подходящий инструмент то всё легко и просто, нужно маленькая головка на 13, удлинитель 7см и трещётка ( смотрите МАЛЕНЬКИЕ инструменты). Третий болт находится прям под кондиционером, его не видно, а пальцами можно нащупать июля удобства надо снять бочёк жидкости гура, просто отвратить два болта и отодвинуть в сторону, тогда Можга работать двумя руками
Как от крутили верхний болт, только потом надо откручивать низ а не то генератор может грохнутся, кстати как открутили чуть пошевилили и он спакойнинько вылет места много.
Ну а дальше снимаемых пласмаску с генератора она на защёлках, и ключиками на 10,8,7, фигурная отвёртка, снимаемых щётки. Ну эта пока всё хрень лёгкая а вот дальше нужна фонтазия, чтобы снять верхнию часть надо отсаединить три присованных контакта
Я просто стачил одну половину зажима болгаркой и шилом откалупал праводки потом при зборки просто я их припоял и всё, работать будут проверино там провода не накапливаются. Потом окуратно плоской отметкой снимаем одну половину. При помощи сьёмника здёргиваем задний подшибник
Болгаркой окуратно срезаем пласмасовые кольца контакты и всё подчищаем, при установки контактных колец обратно плюс и минус не иметь значения, пофиг как ставить
Передний подшибник снимается легче, открутите шкив, и потихоньку ударами по оси выбевается якорь генератора, внутри каркаса есть прижимная пластина на четырёх болтиках, они откручиваются головкой на 7,8. И с другой стороны можно смело молотком выбевать подшибник. Ну а зборка в собранном порядки без сложности только когда вставите якорь проверьте чтобы он крутился ровно и не за что не циплялся. Всём удачи!
Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:
а) На авто с компрессором кондиционера:
2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.
3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)
Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.
Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.
Встречается следующая неисправность на Альбеа. После запуска авто напряжение бортовой сети 14,2 В, по мере прогрева оно постепенно падает до 13,8-13,7 В. А при включении потребителей совсем падает до критических 13,3-13,2 В. После тщательного изучения проблемы было выявлено слабое место в силовой цепи электропитания. Как видно из фотографий ниже этим местом является соединение двух силовых проводов, расположенное на питающем выводе стартера. Контакт двух мощных силовых клемм осуществляется за счёт момента затяжки металлической гайки на силовом болте стартера. Как известно силовой болт на стартерах изготавливают из меди, в связи с чем достаточно большего момента реализовать не льзя, не выдержит резьба на болту. Со временем клеммы окисляются, возрастает сопротивление между клеммами как следствие соединение начинает греться тем самым усугубляя ситуацию.
Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.
Ремонт, замена подшипников генератора.
Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.
Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.
Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.
Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.
Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.
Ну вот он в наших руках.
Разбираем заднюю часть генератора.
Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.
Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.
Генератор разобран на части.
приобретаем в магазине вот такие подшипники
Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).
Копилка опыта.
Недавно сломался генератор (пробег 60 тыс, 3 года, комплектация «комфорт») 105 А. В начале думал, что пробило диод выпрямительного моста, но позже установил методом «прозвонки», что вышел из строя реле-регулятор напряжения. Выход из строя данного узла генератора ничем не провоцировал, как обычно вечером поставил, а утром АКБ оказался разряженным полностью. После его зарядки и установки на место выявил ток утечки около 5 А. Самое неприятное в данной ситуации, что признаков отказа по внешним приборам никаких не было.
Хотелось бы сделать ряд замечаний по снятию генератора и ремонту реле-регулятора. Снятие генератора производил на стоянке при снятом правом колесе. В книге «Ремонт без проблем» написано, что потребуются ключи на «8» «12» и «13», но практически установлено, что без головок генератор не снять. В комплектациях с ГУР этот агрегат как раз находится над генератором и закрывает обзор и доступ к нему. Поэтому сверху через капот все работы по откручиванию проводил на ощупь. В частности: верхний болт крепления генератора и гайки крепления силового провода и контроля, так как на последних бортики защитного кожуха очень высокие и обычным ключом не открутить. Следует отметить, что в первый раз, когда снимал генератор вначале открутил три болта крепления, после чего его повернул вниз шкивом и только после этого удалось открутить гайки крепления силового провода и контроля. Предположительно реле-регулятор отказал из-за водно-солевого раствора, которого на дорогах СПБ очень много, а также в связи с тем что контакты микросборки были не защищены (не залиты эпоксидкой). Также не понравилось, что выводы обмотки генератора соединены с диодным мостом способом обжима, при таком креплении рано или поздно сюрпризы просто обязаны, появится в наших условиях эксплуатации все это недоработки «макаронников».
Как оказалось сразу купить реле в СПБ очень даже не просто, обзвонил кучу магазинов. Удалось найти, где есть в наличии только в сервисах по ремонту генераторов, но ценник зашкаливал от 1500 до 2000 р. Поэтому решил заказать за 750 р. и несколько дней подождать. Новую деталь купил на коробке написано «AMPO0121 940016012100» скорее всего аналог, так как сама сборка внешне другая и внизу контакты залиты клем.
Пока ждал, озадачился проблемой ремонта или поиска аналогов. Для начала спилил металлическую крышку на которой написано «DENSO …» к сожалению, данный узел не ремонтопригоден (см. фото), так как схема выполнена на одном кристалле. При изучении отечественных реле-регуляторов существенных противопоказаний к их использованию не выявил, единственное незначительное функциональное отличие, то что у магнети-марелли вывод контроля идет непосредственно с реле-регулятора, а на отечественных с генератора а также есть конденсатор который располагается в корпусе реле. Для нашего генератора подойдет сборка с параметрами 14В 5А от отечественного реле с подходящими размерами (цена вопроса от 80 до 400 р.) и дополнительно понадобится диод для подключения вывода контроля плюсом к обмотке генератора и эпоксидного клея для крепления и заклейки выводов (см фото). С помощью тестера не составит труда, прозвонить какой вывод, куда подсоединять взамен сгоревшей сборки после ее удаления.
Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.
Разборка генератора начинается с того что откручиваются 3 гайки держащие пластиковую защиту…
Потом требуется отсоединить запаяные провода чтоб разъединить генератор на 2 его части, Мы разжимали зажатые и запаяные провода с пластинками с помощью кусачиков…
И откручивая её 3 гайки там же где откручивали до этого .
это пример на уже полностью разобраном генераторе как оно выходит тока в вашем случаи это будет не обмотка а корпус с обмоткой
если не идет то подбадриваниями отверткой со всех сторон он должен пойти ( тока аккуратно чтоб не повредить обмотку иначе горе…)
после того как вы рас соедините эти две части у вас получится одна часть без подшипника
это уже со снятым подшипником, но об этом позже
Для того что бы добраться до 2 подшипника надо отсоединить статор от ротора, для этого надо снять шкив: зажимаем его в тиски и головкой с воротком откручиваем его и снимаем его (шкив), потом наворачиваем гайку обратно на вал ( так чтоб она сравнялась с торцом вала) и ударами по ней выбиваем оську со статором из корпуса с подшипником( подшипник остается в корпусе т к он закреплен там )
Получаем такое :
корпус с обмоткой в которой стоит подшипник
Чтоб его вынять надо открутит 3 болтика и ударами по нему через наставку выбить из корпуса ( тока аккуратно корпус может лопнуть мы делали так 1-держал его в руках на весу, а 2 бил по нему через наставку) так аммартизировались удары и както спокойнее было чем положить его на что нить твёрдое и толочь молотком )
и ещё у нас есть такое :
рядом лежит такой же тока новый подшипник
Чтоб снять этот подшипник делаем так :
наставляем наставку ( в нашем случаи остатки отвертки ) как показана на рисунке… Мы делали это опять же на весу…т к происходило всё это на болконе я держал это все в руках, а 2 чел наставлял наставку и стучал по ней и так поворачивая и аккуратно чтоб не повредить пластмассу ниже подшипника… медленно но уверенно мы его сняли
Малый подшипник который там стоит это наш обычной 6003 ( размер внутрений диаметр 17, наружний 35 мм) и стоит он около 1$, а в магазе такой же но типа фирменый с рем. комплекта генератора стоит уже 5 или 6 $
Второй подшипник идет с размерами 17х52х17 мм (стоит около 10 $), таких оналогов я не нашел, но нашел немного похожий который можно использовать взамен этого но с доработкой. Взял подшипник 6303 ( его размеры 17х47х14) его цена 2 $
на вал садится он как родной, а вот для того что бы посадить его в корпусе точится втулочка размерами d=47, D=52 и шириной 17мм и вставляется в корпус, а в неё потом уже ставится подшипник, и ложится на всякий случай шайбочка, т к подшипник чуток уже на 3 мм, и всё это зажимается ( фото готового нету т к ещё вссе делается
Ну по этому фото я думаю понятно что куда ложить…
Цена вопроса: 15000 руб.
Не покупайте Fiat Brava\Bravo с двигателем 1,4 , а если купили то добро пожаловать на капиталку
Живу в самом "чудесном городе нашей "чудесной страны
Лёха, вдохновлённый твоим отчётом, я тоже решился на замену подшипников т.к. гена своим гулом давно уже на это намекал))
Делал всё это дело один, без ямы, машину просто ставил на подставку. На всю работу ушло три часа.
Когда разобрал генератор, то оказалось, что один контакт из трёх уже давно сам отвалился (генератор зарядку давал около 14В).
Из сложностей можно отметить только верхний болт крепления генератора (для упрощения жизни, я думаю, нужен короткий рожковый ключ на 17 чтобы придерживать гайку, а головкой крутить. но я обошёлся и без ключа).
Подшипники покупал на жданах, каждый за 15 у.е. Меньший, как и было написано - 6003 (17-35-10), а второй 17-52-17, который на Жданах тоже без проблем можно найти. Номер по Бошу 1 120 905 531.
Вот ссылка, кому нужно: . tScripts=0
Всё, в остальном всё легко, просто и понятно, подшипники с вала сходят без проблем.
Не покупайте Fiat Brava\Bravo с двигателем 1,4 , а если купили то добро пожаловать на капиталку
Живу в самом "чудесном городе нашей "чудесной страны
Безусловно, у каждого водителя автомобиля свои цели, планы, вкусы по выбору и покупки будущей машины, и в настоящее время немало на отечественных дорогах можно увидеть такой субкомпактный седан, как Fiat Albea. Почему же и за что покупают данный автомобиль всем наверняка известно. Но какими слабыми местами, болячками и недостатками обладает Фиат Альбеа описано ниже.
Слабые места Фиат Альбеа
- Выжимной подшипник сцепления;
- Задние подушки двигателя;
- Задние пружины;
- Рулевые тяги;
- Подшипники ступиц.
В среднем ресурс подшипника составляет 50 тыс.км. Признаком умирающего подшипника служит – это повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Поэтому при покупке обязательно необходимо обратить внимание на работоспособность сцепления в целом, как при трогании так и при переключении в движении на повышенную передачу.
Состояние опор двигателя самому проверить не просто. При покупке необходимо в первую очередь совершить пробный пробег и убедиться в отсутствии вибрации. Как правило, вибрацию можно почувствовать не только по самой машине, но и рулем. Замена в будущем обойдется не дорого.
Задние пружины являются одной из болячек Fiat Albea. При регулярных нагрузках на задние пружины они достаточно быстро проседают. Следовательно, при покупке необходимо обратить на это внимание и вообще проверить целостность пружин.
По рулевому управлению, как не парадоксально слабым место является ни рулевая рейка или рулевые наконечники (хотя зачастую и рулевые наконечники), а сами рулевые тяги. Главными внешними признаками износа рулевых тяг является большой свободный ход руля и стуки при вращении рулевого колеса в стороны. Хотя замена рулевых тяг это не очень дорогостоящая операция, но знать об этом стоит и тем более не составит труда проверить.
Подшипники ступиц, как и на всех автомобилях можно отнести к расходным материалам, но именно на Альбеа ступичные подшипники чаще всего требуют замены. Характерными признаками неисправности ступичного подшипника, как и на других автомобилях является характерный гул при езде.
Основные недостатки Fiat Albea
- «Сверчки» в салоне;
- Очень слабая шумоизоляция;
- Дешевая и некачественная обивка салона;
- Малая мощность двигателя;
- Проблема с поиском запчастей;
- Удовлетворительный обзор;
- Оригинальные запчасти стоят дорого.
Вывод.
В заключение можно сказать, что Фиат Альбеа никакими отличительными признаками по отношению к своим конкурентам других марок и моделей не обладает. Важно помнить, что в случае принятия решения о покупке данного автомобиля необходимо учитывать все факторы и риски, а также перед покупкой внимательно осмотреть и проверить работоспособность всех систем и агрегатов данного автомобиля, помимо указанных выше.
ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:
-
- SsangYong Kyron – внедорожник рамного типа с полным приводом без межосевого дифференциала от SsangYong (Южная Корея). Компания входит в пятерку. - Автомобили китайского производства популярны в России. Невысокая стоимость, достойное качество сборки, отличные технические характеристики привлекают. - Всего 15 лет назад, концерн Renault Samsung и Nissan разработали автомобиль Nissan Almera Classic. Новая модель создавалась на базе «Нисан Пульсар».
2 сообщения на статью “ Слабые места и недостатки Фиат Альбеа ”
Гул и постукивание появляются периодически. Появилось ровно спустя два месяца после покупки. Уже купили новые тупицы, поставили – все равно гудение. На сто сейчас нет возможности отвезти машинку и не ездить на ней не могу. В каком направлении искать поломку?
Одно из слабых мест это работа двигателя, при этом страдает выпускной коллектор и датчики находящиеся в нем, при работе двигателя на любом пробеге масло разделяется частично на фракции и в виде эмульсии попадает во впускной коллектор и как результат через примерно 7-8 месяцев выходит из строя ДАД что приводит к комплексным проблемам в электронике авто. Примечание : масло любое можно лить результат тот же ,это особенность двигателя а именно конструкция сапуна которого нет. Единственное решение это ставить кустарно выполненный маслоуловитель, потому как в магазинах такого нет, после установки такой штуки главное не забывать ее чистить хотя бы раз в месяц иначе эмульсия закупорит отверстие проходное и в лучшем случае масло выдавит через щуп а в худшем через сальник передний. Но это летний вариант так как в двигателе повышенные температуры, зимой не так интенсивно коллектор заносит и мослоуловитель я снимаю от греха подальше. И все же есть необходимость один раз в полгода снимать воздушный фильтр и спреем для чистки инжекторов проливать инжектор.
На ремонте у нас находится автомобиль Fiat Albea (Фиат Альбеа), пробег 74 тыс.км., необходимо заменить верхнею опору переднего амортизатора (опорный подшипник). Покажем вам как это сделать своими руками, максимально быстро и правильно.
Замена происходит из-за разрыва резины опоры. Открываем капот, откручиваем не до конца, центральную гайку амортизатора, используя ключ на 19 и шестигранник на 6 мм.
Снимаем колесо. Открутим крепления тормозного шланга к стойке.
Выкручиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку, используем для этого два ключа на 19, одним держим, другим крутим:
Головкой на 13 откручиваем 3 болта опоры стойки:
Эти болты в нашем случае откручиваться не хотели, поэтому пришлось вымачивать их в WD-40, с обратной стороны очищать щёткой с металлической щетиной. После этого амортизатор можно вытаскивать, зажимаем его в тисках, специальными скобами стягиваем пружину:
Выкручиваем до конца верхнею гайку. Снимаем опору. Заодно можете провести диагностику стойки. Ставим новую опору вместе с опорным подшипником. Сборку проводим в обратной последовательности, в ролике процесс показан от начала и до конца. Все болты рекомендую при этом смазывать графитовой или медной смазкой, чтобы они потом легко могли открутиться и не заржаветь.
Оригинальные детали: 46760673 левая опора, 46760674 правая опора. У нас работа производилась на правой стороне, вместо оригинальной 46760674 взяли аналог от компании Ruville, номер для заказа 825808.
Можно взять ещё один аналог правый опорный подшипник от FEBI 36614, левый FEBI 36615. Для владельцев Fiat Doblo на сколько я знаю, номер наоборот, т.е. если для альбеа опора правая, для добло она будет левой, соответственно левая для альбеа, будет правой для добло.
Видео замена опорного подшипника в Фиат Альбеа
Резервное видео как заменить опорный подшипник в Fiat Albea:
Читайте также: