Ремонт генераторов бош мерседес
Генераторы Bosch наиболее часто устанавливались на автомобили европейского производства.
Также как любая техника генераторы Bosch постоянно совершенствовались.
Генератор Bosch некомпакт
Ремонт генераторов Bosch не представляет большой сложности и проводится в короткие сроки.
Генератор был максимально защищен от попадания воды и грязи, так как имел практически закрытый корпус. Реле регулятор с щетками можно было поменять не разбирая сам генератор, а то и прямо на машине.
Генераторы Бош такой конструкции имели малую мощность, обычно 55-90 ампер.
Основные причины поломок это большой износ щеток, коллектора, подшипников. То есть естественный износ от времени.
Генератор Bosch компакт
Генераторы Бош могут быть мощностью 70 ампер, 90 ампер, 100 ампер, 110 ампер, 120 ампер и выше.
Генераторы Bosch стали более уязвимы при попадании воды, грязи. Выросла мощность генераторов, в соответствии с ростом оснащения машин дополнительным оборудованием, до 150 ампер. Сзади генератора установлена пластиковая крышка, которая при ремонте генератора Бош снимается, она закрывает реле регулятор и диодный мост.
Основные неисправности таких генераторов Bosch износ, естественная коррозия обмотки, диодного моста.
С начала 2000-х годов на генераторы Бош стали устанавливать реле регуляторы с разъемом подключения разным для каждой марки автомобиля. Подшипники генератора стали устанавливать меньше по размерам. На генераторы вместо обычных шкивов стали устанавливать обгонные муфты даже на бензиновых моторах.
Генератор Bosch нового образца
Основные неисправности выход из строя реле регулятора генератора Бош, износ. При износе щеток генератора, возможна их замена только вместе с реле регулятором.
Если на таком агрегате одновременно выходит из строя реле регулятор и большой износ щеток подшипников генератора, коллектора есть смысл купить генератор Bosch, восстановленный со сдачей старого.
Генераторы Бош ставили не только, например, на автомобили Фольксваген, Мерседес, но и на Форд, Тойоту, Митсубиси.
Смотрите также: интересная статья о истории и развитии генераторов Бош.
У нас вы сможете выполнить ремонт генератора Bosch практически для любого автомобиля, также продаются комплектующие для генераторов Бош.
Предоставляю вашему вниманию свой небольшой отчетик-мануал по ремонту генератора. В интернете я не мог найти полных описаний и номеров деталей, потому постараюсь все немного систематизировать. Предпосылкой к ремонту была повышенная шумность, шелест и несильный писк при вращении генератора рукой. Все это было не критично, но решено привести в порядок превентивно.
На самом деле в генераторе не так много изнашиваемых деталей заменяемых при плановом обслуживании. Это подшипники, щетки и контактные кольца ротора. И все. Остальное уже не расходники, но требует проверки. Это регулятор, обмотки статора и ротора а так же диоды выпрямителя.
Разборка. Значит так: пациент генератор Bosch 90A.
Оригинальный номер А 009 154 02 02. Номер Bosch 0 123 335 002. Я не фотографировал каждый шаг, на самом деле все очень-очень просто и никаких нюансов тут нет. Сперва надо снять пластиковую крышку сзади: 3 шурупа и 3 склонных к поломке защелки. Там мы видим регулятор и диодный мост.
Открутив два винтика снимаем регулятор. Далее отвернув четыре болтика по периметру половиним генератор. Задний подшипник стоит в пластиковой втулке потому крышка вместе с диодным мостом и статором снимается без усилий а втулка остается на подшипнике. Теперь осталось вынуть ротор. Для этого нужно открутить шкив. Нужен согнутый накидной ключ на 22 (гайка там глубоковато) и звездочка TORX чтоб удержать вал. Теперь надо открутить 4 винта крышки переднего подшипника. Читал истории о том что отвернуть их очень трудно. На самом деле не все так страшно. Побрызгать ВД-шкой, постучать по отвертке, хорошенько прижать да и открутить. Осталось только вытянуть передний подшипник с крышки. Можно стучать по валу но я сделал хитрее. Подогрел немного крышку газовой горелкой и все само вывалилось.
Дефектовка. Особо и писать нечего… Писк издавали щетки в изношенных контактных кольцах. Передний подшипник был более-менее живым, но именно он шелестел немного отдавая на корпус. Задний подшипник был изношен и сильно шумел.
Подшипники. Сам я долго ломал мозг чтоб разобраться с тем какие же подшипники надо взять, потому решил внести ясность. Оригинальные номера практически лишены смысла, Мерседес подшипников не делает. С завода в генераторах стоят японские подшипники NTN.
Передний подшипник: 17х52х17 мм
— A0079818925 – оригинал. Что внутри коробки не знаю, наверное NTN.
— 806 078 – FAG. Его изначально заказал, был за 54 грн. Привезли некий ABEG. Не понравился он мне, вернул.
— SC03A21LHA – NTN стоявший в родном генераторе.
— N2N-SC03A56 – NTN приобретенный мною за 150 грн.
Короче, подшипник этот нестандартный, редкий и дорогой. Делает его в основном Япония.
Задний подшипник: 17х40х12
Это самый обычный и стандартный подшипник 6203 которых валом от любого производителя и продаются они на каждом углу. Стоял NTN, я купил FAG.
давненько уже не было полезной записи в бортжурнале. Одно баловство :)
И вот держите статейку о ремонте генерара BOSCH своими руками.
Зачем я это делал, ведь только недавно я поменял весь генератор целиком, купив на разборке? По этому поводу есть запись в бортжурнале. А причиной тому стал развалившийся подшипник. Как-то утром во время прогрева мотора я услышал писк со стороны генератора, который через пару минут прошел. Ну мало ли, что может быть подумал я и ездил дальше несколько дней. Тем более писк прошел.
Два дня назад решил все же проверить в чем дело и скинул ремень генератора. Рукой покрутил за обгонную муфту — целая. Но обнаружил большой люфт подшипника, нет — ОЧЕНЬ большой люфт… Ротор болтается просто в корпусе. Но крутится без заедания и достаточно легко. Позже разберу посмотреть что именно там произошло. В любом случае, я купил его по цене обгонной муфты, поэтому ничего не потерял, ведь она целая.
Ближе к делу:
Как снять генератор, если он у Вас еще установлен на машину, есть в прошлых записях.
1. отврачиваем три самореза на пластиковой крышке сзади.
2. отщелкиваем три фиксатора на этой же пластиковой крышке и снимаем ее
3. выкручиваем два болта, которые держат "шоколадку". Снимаем ее. ТРИ болта, крепящие диодный мост НЕ НУЖНО ОТКРУЧИВАТЬ!
4. берем ключ/головку для откручивания обгонной муфты, ключ на 17 и звездочку с набора torx и снимаем муфту. Ключем на 17 держим головку, а внутреннюю звездочку вращаем по часовой стрелке.
5. головкой на 8 выкручиваем 4 болта, стягивающих две половины генератора.
6. отверткой располовиниваем генератор. Он разделится достаточно легко. Задний подшипник стоит в пластиковой втулке, она легко выходит из корпуса.
7. Теперь берем переднюю часть генератора с ротором, и выкручиваем 4 болта, держащих подшипник в корпусе. Шлицы в них очень нежные, берите сразу самую хорошую отвертку, либо лучше всего ударную.
Я положил это все так как на картинке (м-ду двух деревянных колодок), чтобы удобнее было крутить. Один все же у меня "слизало" и пришлось прибегнуть к помощи маленького зубила, чтоб выкрутить его. Как вариант, можно высверлить шляпку болта и позже его выкрутить в тисках.
8. Там же на колодках, выбиваем якорь с подшипником из корпуса. Я накручивал заклинившую обгонную муфту и бил по ней, чтоб не испортить резьбу в роторе/якоре.
У меня он просто так не вышел, я грел алюминий вокруг подшипника газовой горелкой.
9. Так как генератор в моем случае очень гразный как снаружи так и внутри, я почистил его, на сколько смог. Обмотку статора чистил пластиковой грубой щеткой, и деревянной палочкой. Отверткой или щеткой по металлу обмотку чистить не стоит — повредите изоляцию, не будет работать. Снаружи я чистил щеткой по металлу.
10. Чтобы снять подшипники мне пришлось купить съемник с тонкими щечками, чтобы подлезть и зацепить, так как места там очень мало и трехлаповым врятли подцепит. Задний подшипник снялся легео, а вот передний прикипел и я его тоже грел газовой горелкой, постепенно натягивая съемник.
11. теперь черед токоприемных колец/коллектора. Берем бокорезы, и аккуратно выгибаем ими металл у проводков. Гнем несколько раз вверз-низ. Проводки на точечной сварке и легко отойдут от металла.
12. Теперь немного вандализма: берем острое зубило и разрубаем медные кольца. Я клал их на кусок рельса и рубил. Кладем как на фото ниже, то есть лежат на рельсе только сами кольца.
13. Разрубили? Отлично. Теперь бокорезами выковыриваем медные кольца и аккуратно ломаем пластик зубилом или отверткой. Осторожно с проводками, не отломайте их.
14. Теперь берем новый коллектор и сажаем его на место. Обратите внимание, что ставится он определнной стороной. Его нужно просто аккуратно набить на ось якоря. Сажаем до упора, переодически поправляя проводки, чтобы они аккуратно сели на свое место.
15. Подгибаем провода поплотнеее к металлическим контактам коллектора. Берем паяльник и хорошенько припаиваем! Должно получиться примерно вот так:
16. Берем новые подшипники и сажаем их на якорь. С переди не забываем перед подшипником одеть пластину, в которую вкручиваются болты. Пластикову. втулку сажаем не на подшипник, а сразу в крышку, так как там есть три отлива, чтобы она не прокручивалась. А одев ее на подшипник Вы не попадете в пазы.
17. Заперссовываем якорь с подшипником в переднюю крышку. Болты я купил новые в строительном магазине. Обрезал их до подходящей длины (22мм) и закрутил.
Разборка и ремонт генератора Mercedes-Benz Sprinter
Рис. 310. Устройство генератора переменного тока фирмы Bosch: 1 - гайка, 50 Н·м; 2 - шайба; 3 - шкив; 4 - упорная шайба; 5 - шайба; 6 - крыльчатка охлаждения; 7 - болт; 8 - стягивающий болт; 9 - передняя крышка генератора; 10 - подшипник со стороны привода; 11 - удерживающая пластина подшипника; 12 - упорное кольцо; 13 - шпонка; 14 - ротор; 15 - задний подшипник; 16 - статор; 17 - болт; 18 - выпрямительный блок; 19 - пластиковая изоляционная втулка; 20 - пластиковая втулка подшипника; 21 - корпус генератора; 22 - регулятор напряжения; 23 - изоляционная шайба; 24 - болт крепления регулятора напряжения; 25 - шайба; 26 - конденсатор; 27 - болт; 28 - гайка, 16 Н·м; 29 - пружинное кольцо; 30 - гайка вывода "D+"; 31 - пружинное кольцо; 32 - шайба
Работы по разборке генератора необходимо проводить в следующем порядке (
Рис. 311. Отворачивание гайки крепления шкива
- отвернуть гайку вала ротора и снять с вала шкив, вентилятор и дистанционную шайбу. Вал при этом можно удерживать от проворачивания, установив на шкив старый клиновой ремень, а генератор зажав в тиски (
Рис. 312. Снятие подшипника со стороны привода с ротора
- крышку с установленным ротором зажать в тиски и снять ротор трехлапым съемником, как показано на 
Рис. 309. Замер длины щеток (а - не менее 5,0 мм)
Если выступающая часть щеток менее 5,0 мм (см. 
Рис. 313. Способ подключения омметра для проверки замыкания обмотки ротора на "массу"
Если контактные кольца загрязнены или покрыты жиром, протереть их тряпкой, смоченной жидкостью, растворяющей жир. Царапины можно отполировать самой мелкозернистой шкуркой. Для проверки изоляции приложить контактные провода омметра к сердечнику ротора и контактным кольцам. Если значение сопротивления не стремится к бесконечности, ротор необходимо заменить (
Рис. 314. Проверка ротора на короткое замыкание или обрыв цепи
Проверить обмотку ротора на электропроводность, для чего оба контактных провода омметра приложить к контактным кольцам (
Рис. 315. Проверка обмотки статора на короткое замыкание
Рис. 316. Проверка обмотки статора на обрыв цепи
При коротком замыкании место повреждения можно определить визуально вследствие возникающего прогорания. В противном случае приложить один контакт омметра к наружнему кольцу 1 (рис. 315) статора, а другой - по очереди к выводам 2, 3, 4, 5 обмотки статора. Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки обмотки на обрыв цепи контакты омметра по очереди подключить между выводами обмотки статора 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 (рис. 316). Если значение стремится к бесконечности - цепь разорвана. Нормальное значение сопротивления должно составлять 0,10-0,11 Ом.
Проверка диодов выпрямителя
Точная проверка диодов на пропускание прямого напряжения и определение обратного тока возможны только при помощи специального прибора, поэтому ее лучше доверить специалистам.
При сборке следует использовать рис. 310, где изображено устройство генератора. Гайку крепления шкива затянуть моментом 80 Н·м. Также обратить внимание на правильную установку щеток.
Возможные неисправности генератора
А. Красная контрольная лампа не загорается при включении зажигания
1. Аккумуляторная батарея разряжена
Пустить двигатель "прикуриванием" или с помощью буксира
2. Обрыв провода от батареи
Проверить провода и клеммы батареи, при необходимости заменить
3. Перегорела лампа
4. Обрыв провода между замком зажигания, контрольной лампой и генератором
Проверить цепь пробником
5. Обрыв провода "массы" между генератором и корпусом
6. Изношены щетки
7. Неисправен регулятор напряжения
8. Неисправен генератор
9. Генератор намок во время мойки
Продуть сжатым воздухом
В. Красная контрольная лампа горит или мигает при работающем двигателе
1. Неисправен ременный привод
2. Контакты проводов
Видео про "Разборка и ремонт генератора" для Mercedes-Benz Sprinter
Ремонт генератора Bosch на Mercedes Sprinter замена подшипников в генераторе BOSCH от Мерседес. Генератор Mercedes 90A Bosch определение неисправности, ремонтBOSCH - F00M144123 - Регулятор генератора MB Actros 613 D614 D615 D616 D (668.331668.332)618 D818 D818 DA 4x4810 DT812 DT (670.398)813 D814 D815 D816 D (670.331670.332)813 DA814 DA 4x4815 DA816 DA 4x4 (670.431670.432)O 810O 814O 815 (670.373670.374)
BR28-N1, F 00M 144 123 для генератора 4892318, 4892320 BOSCH двигатель Cummins 4ISBe185, 210, 285, 300.
Bosch - F 00M 144 123 - ЭЛ. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ F 00M 144 123
| SCANIA | 1900934 |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц Actros | A0001543805, 000 154 38 05 |
- Разъем генератора
- Радиатор интегрального реле
- Отверстия для крепления регулятора напряжения к генератору, также служит в качестве массы
- Щеткодержатель
- Подключение регулятора к напряжению по клемме B + генератора
- две щетки
- интегральное реле
- выход фазы генератора на вывод W (тахометр)
Большей частью ремонт генератора ограничивается заменой щеток. Но иногда требуется вмешательство более глубокое. И появляется необходимость в дополнительной информации. Некоторую техническую информацию Вы найдете на этой страничке.
Читайте также: