Ремень генератора мазда 2 схема
Дублирую тему с Mazda клуба (все артикулы относятся к GH но по теории могут подходить и на другие поколения.
Суть темы такова. Оригинальные ролики, которые меняются вместе с ремнём стоят невероятных денег, поэтому проведя очередную ночь в интернете и проштрудировав Mazda club нашел заменители. С целью простоты поиска информации в краце напишу что заказывать и какие проблемы.
Комплект замены для двигателя 2.0
1. Gates T38204 Ролик натяжителя ремня приводного 1 375,93р.
2. Dayco APV2675 Ролик обводной ремня приводного 859,07р.
3. Gates 6PK2270 Ремень поликлиновый 905,86р.
4. Koyo 63032RSCM Подшипник качения 2шт. 445,78р.
Для мотора 2.5 выглядит этот комплект так:
1. Dayco 6PK2310 Поликлиновый ремень.
2. Febest D588-M623 Ролик обводной приводного ремня
3. Gates T38204 Ролик натяжителя приводного ремня
4. Nsk 6303-DDUCM Подшипник качения 2шт.
По вопросам замены для двигателя 2.5 можно обратится к Tema-57
Не стоит полностью ссылаться на эту страницу, и заказывать все как по шаблону. Сперва нужно разобратся что к чему, и только потом заказывать.
Комментарии:
1. При замене ролика натяжителя на неоригинальный, поликлиновый ремень следует покупать длинною 2270. Если ролик натяжителя остается оригинальным, то ремень устанавливается 2240. (Для моторов 1.8, 2.0)
2. Ролик №3 достаточно надежный и в нем можно просто заменить 2 подшипника.
3. В остальных роликах также можно поменять только подшипники, но гарантий на долговечность не будет в отличии от ролика №3
Порядок выполнения работ.
Снять переднее правое колесо.
Снять пластиковый. пыльник.
Снять ремень путем оттягивания автоматического натяжителя ремня.
Открутить ролики головками.
Сменить ролики или подшипники в них.
Надеть ремень путем оттягивания автоматического натяжителя ремня.
Поставить пластиковый пыльник.
Поставить колесо.
ЖДУ КОММЕНТАРИИ ОТ ЛЮДЕЙ С ОПЫТОМ ЗАМЕНЫ
Аналоги одноклубников:
Nsk 6303DDUCM Подшипник качения
Ниже приведены отчеты о замене с того же мазда клуба. В нижепредставленных отсчетах артикулы деталей бьются с экзистом не все.
1.
Всем доброго времени суток!
Отчитаюсь по замене ремня и роликов на М6 2,5 GH
Отогнал машину людям которые занимаются ремонтом генераторов и кондиционеров…договорились что поменяют ролики и подшипники сами перепресуют!
Запчасти:
Ремень поликлиновый Dayco 6PK2290 (на 2,5 не встанет 2285!) 490р.
Ролик обводной Febest 0588-M623 (можно не покупать, он стальной и в него легко запрессовывается подшипник) 780р (зря купил…)
Ролик ремня приводного Optimal 0-N1497S (пластиковый, лучше не перепрессовывать ) 500р
Итог работы этих золотых людей!
Заменили подшипники, переставили ролик и ремень. Всё работает как часы. За работу попросили 500р! и 300р подшипники! (подшипники сами подбирали поэтому по размеру сказать не могу) отдал 1000.
В общей сложности всё обошлось в 2770 и руки остались чистыми!
(послушали остальные подшипники, сказали больше ничего не шумит)
2.
1) На место ролика Mazda LFG1-15-980 ставим ролик Gates T38204
2) На место ролика Mazda LFH1-15-940 ставим ролик Febest 0588-M623 или Gates T36263 или Tjb JBI-3479+1 или Dayco 89144
3) В ролик Mazda L510-15-930A прессуем два подшибника Nsk 6303DDUCM или NSK 6303DU или аналог (17х47х14)
4) Ремень берём на 25 мм больше стандартного (на 2,5L 2285 ставим Dayco 6PK2310)
3.
Добрый день!
Вот мои замены на мою 2-литровую девочку:
1. DAYCO 89144 Ролик обводной (заменитель для LFH1-15-940)
1000р;
2. FEBEST 0587LW23 Натяжитель (заменитель для LFG1-15-980B)
1500р;
3. DAYCO 6PK2240 Ремень
400р;
4. В передний ролик запрессовали 2 подшипника FBJ 6303 ZZ
130р.
+ замена 1000р.
4
Еще вроде такой Koyo, 62032RSCMFG
Для себя буду заказывать
KOYO 62032RSCM -2 шт. (По рисунку для роликов 1 и 2)
KOYO 63032RSCM -2 шт. (По рисунку для ролика 3)
5 На 2.0 литра ремень в оригинале 2240. Поскольку 2 из 3-х роликов меняются на неоригинал, ремень надо брать длиннее. И вот здесь самое главное! Ремень ТОЛЬКО 2270! 2285 как выбрал себе автор, и соответственно я (к сожалению) слишком длинный. Через пол года он у меня чуть подрастянулся и в итоге хода натяжителя перестало хватать. Появился стук(сильный, особенно на холодную когда заводишь) в натяжителе, так как он упирался в стопор. Приехал на диагностику, говорят шумит натяжитель — менять…Купил новый, поменяли, все равно стучит!(3000р просрано)… Мастера понять не могут, так как с тонкостями замены на неоригинал и другой размерности ремней и роликов не в курсе…В итоге повезло, нашел в интернете такую же проблему на другой машине. Купил ремень 2270, поменяли, стук пропал.
Одним из наиболее популярных способов для передачи вращения от одного механизма до другого, является ременная передача. Она имеет некоторые преимущества перед всеми остальными видами передач, такие как, например, плавность и бесшумность работы, способность передавать огромные усилия на разном расстоянии меж осями шкивов. Благодаря этому, ременную передачу используют в конструировании современных автомобилей.
Приводные ремни сейчас имеют достаточно большой ресурс и обладают увеличенной надежностью. С их помощью приходит в действие механизм газораспределения, компрессор кондиционера, генераторы и многие другие устройства, выполняющие вспомогательные функции.
Но, несмотря на то, что приводные ременные передачи устанавливаются в каждом автомобиле, далеко не все владельцы машин знают, что после истечения срока службы, их также нужно менять, как и любую другую деталь.
Большой выбор приводных ремней для автомобилей, который предоставлен в современных магазинах автозапчастей и на автомобильных рынках, может запросто сбить с толку начинающих автолюбителей, что заметно усложнит поиск нужной детали. С другой стороны, такой большой выбор дает возможность подобрать именно ту запчасть, которая будет оптимально подходить для авто.
Схема приводного ремня достаточно проста – это резинотехническое изделие, которая состоит из нескольких слоев материала. Обычно этим материалом служит резина, которую усиливают волокнами и нитями. С учетом того, что приводные ремни находятся в сложных условиях эксплуатации, они должны обладать высокой эластичностью, и в то же время прочностью и стойкостью к износу.
Также эти изделия должны быть рассчитаны на огромные нагрузки, рывки и колебания, на постоянное воздействие моторного масла. Всем этим требованиям, которые были названы выше, в полной мере удовлетворяют приводные ремни.
Группы ремней
Ремни приводные разделяют на две группы, первая из них включает ремни с газораспределительным механизмом, а вторая – ремешки с приводом вспомогательных агрегатов.
В автомобилях, как правило, устанавливают три вида ремней:
Приводные ремни оснащены насечками на внутренней стороне, которые еще называют зубьями со скругленной или трапециевидной формой. Такие ремешки приводят в движение топливный насос с высоким давлением и водяную помпу. Как происходит замена помпы, Вы так же можете найти на нашем сайте.
Чем хороши эти ремни – они являются гарантом плавной и абсолютно бесшумной работы, при помощи зубов они синхронизируют работу распределительного и коленчатого валов двигателя. При этом на подшипники нагрузка поступает минимальная, что является характерным для зубчатой передачи. Приводные ремешки различаются длиной, шириной, шагом, а также числом и профилем зубьев.
Ремень ГРМ имеет самые строгие требования к качеству, поскольку их поломка приводит к выходу из строя двигателя. Из всех видов ремней для автомобилей, ГРМ является самым долговечным и износоустойчивым, но, в то же время, самым дорогостоящим.
Поликлиновые и клиновые приводные ремешки усиление передают через возникающую силу трения. Такие ремни в автомобильной сфере применяются достаточно редко.
Из преимуществ ремней клиновых можно отметить то, что они приводят в работу вспомогательный аппарат, и когда они обрываются, это никак не сказывается на работе других устройств. К тому же, такие ремни не нуждаются в установке любых дополнительных конструкций, таких как ролик приводного ремня и прочее.
Что касается недостатков клиновых ремней, то тут неприятным моментом является только недолгий срок службы и потребность периодически вручную регулировать их натяжение. Характерной особенностью этих ремней есть доступная цена.
Любые приводные ремни с течением времени изнашивается, поэтому во время каждого техобслуживания авто обязательно нужно оценивать и его состояние, и степень натяжения. На его поверхности не должно быть трещин, износа, отслоений и замасленности.
В противном случае вас ожидает замена приводного ремня. Эта процедура не очень сложная, и стоит недорого, в любом случае, это вам обойдется дешевле в разы, чем ремонт двигателя или его замена.
Самыми часто встречающимися причинами повреждений и выхода из строя ремней являются:
• Неправильное натяжение и технология установки;
• Ненадлежащие условия хранения.
Проверка ремня на Мазде по индикатору натяжителя
1. Снять защитную крышку и защитный брызговик.
2. Убедитесь, что метка на натяжном устройстве приводного ремня находится в допустимом пределе.
3. Если индикатор автонатяжителя превышает предел, ремень нужно заменить.
4. Установить защитную крышку и защитный брызговик.
Замена приводного ремня
При замене приводного ремня на автомобиле Мазда 3, следуйте инструкции приведенной ниже:
1. Снять защитную крышку и защитный брызговик .
2. Вращать автонатяжитель ремня в направлении, указанном стрелкой (как показано на рисунке), и одновременно поддеть и снять ременную передачу.
3. Аккуратно установить новый ремешок (рекомендую ставить оригинал). Не пожалейте на него денег, и не в коем случае Китайское.
4. Убедитесь, что метка автонатяжителя находится в необходимом положении.
5. Далее установите защитную крышку и защитный брызговик.
Видео инструкция по замене ремня на Мазда 3
| Правила раздела |
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.
Пришло время менять ремни, а поскольку потек еще и сальник помпы, решил совместить обе эти работы. Вышла еще и генеральная репетиция по замене ремня ГРМ.
Для начала ослабляем крепление переднего левого колеса, затем поднимаем машину на опоры. Поднимаем так высоко как только это возможно, поскольку доступ к замене ремней осуществляется только снизу. Открываем капот. Отключаем аккамулятор, снимаем коробку с воздушным фильтром, заодно выкручиваем свечи, чтобы потом было легко проворачивать двигатель.
Лезем под машину и снимаем кожух закрывающий доступ к ремням. Видим два ремня, один вращает генератор, помпу и кондиционер, второй гидроусилитель руля. Достаем коробку с заранее закупленным комплектом для замены ремней. Она включает в себя приспособления без которых трудно обойтись, я попробовал и мне это, во всяком случае, не удалось.
Тут Вы видете два крючка, которые применяются для различных типов устанавливаемых генераторов. Мне пригодился меньший. По описанию, прилагаемому к ремням, старые ремни предлагается просто срезать, но я не был уверен, что мне вообще удастся что-то сделать, поэтому предпочел их снять, воспользовавшись прилагаемым приспособлением и проворачивая двигатель против часовой стрелки, одновременно проворачивая и помогая ремню соскочить
Аналогично снимаем и второй ремень. На фотографии ниже Вы видете двигатель со снятыми ремнями, так же, хорошо видны розовые подтеки вызванные протекающим сальником помпы
Проводим обработку крепежных элементов WD-40, и пока она пропитывает резьбовые соединения, сливаем охлаждающую жидкость. (Вот здорово придумано, слить ее не пролив, невозможно, к тому же это был едиственный момент когда мне потребовался помошник, который откручивал крышку с расширительного бачка)
Осматриваем новую помпу и понимаем, что придется снять кожух ремня ГРМ, опору двигателя и генератор, поскольку он прикреплен к опоре двигателя.
Но чтобы ее снять, придется снять и шкив помпы. Поскольку она легко проворачивается, я использовал квадратный напильник упирая его нижним концом в корпус помпы, а острую грань в шкив. В итоге он выпадает вниз под машину. Далее, проявляя чудеса гибкости рук, откручиваем болты крепления кожуха. Болт расположенный под помпой открутить удалось лишь используя ключ с карданом, так что запаситесь таким заранее. Вообще при всем ремонте я использовал только торцовые ключи, кроме случая откручивания и прикручивания шкива помпы. В большинство мест подлезть и открутить можно только торцовыми ключами. Открутив все крепления кожуха, видим что снять его можно только сняв опору двигателя, а снять опру двигателя можно только сняв генератор. Поэтому сначала лезем под машину и подпираем двигатель снизу. Я использовал доски и домкрат.
Откручиваем три болта крепления генератора и опускае его вниз, при этом он провисает на шлангах и проводах. Снимаем расшириткльный бачок охлаждающей жидкости и убираем в сторону подходящие к нему шланги. Снимаем со своего места расширительный бачок гидроусилителя руля и отводим его в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления подушки двигателя. Снимаем подушку крепления двигателя. При этом двигатель уже стоит на домкрате. Теперь действуем аккуратно, чтобы двигатель не свалился с домкрата. Откручиваем 4 болта крепления опоры двигателя и наконец-то можем снять кожух скрывающий ремень ГУР и получаем доступ ко всем 5-ти болтам крепления помпы.
Так же, проявляя чудеса гибкости рук и применяя различные насадки для торцового ключа откручиваем помпу.
Вид двигателя без помпы.
Poseidon Просмотр профиляУстанавливаем новую помпу.
То же вид снизу.
Заманчиво при таком просторе прикрутить шкив помпы, но этого не стоит далать. Ставим на место крепление расширительного бачка гидроусилителя руля. Воспользовавшись снятым кожухом отмываем его и можем заметить метки служащие для установки угла опережения зажигания.
Устанавливаем и закрепляем опору двигателя. Потом, по прежнему проявляя чудеса ловкости, устанавливаем и закрепляем кожух закрывающий ремень ГУР. Ставим шкив помпы. Поднимаем наверх и закрепляем генератор. Собирать легче, чем разбирать. Устанавливаем на место расширительный бачок гидроусилителя руля и расширительный бачок охлаждающей жидкости. Не забываем при этом подцепить к нему шланги.
Накидываем новый ремень на шкив генератора, кондишионера и помпы. Одеваем свободный конец петли на шив вала двигателя предназначенный для ремня гидроусилителя. Устанавливаем приспособление на 6 часов на шкив вала двигателя и одеваем на него ремень. Поворачиваем вал двигателя так чтобы приспособление оказалось на 8 часов. Вылазим из-под машины и берем крючок, так же идущий в комплекте с ремнями. Там имеется два крючка, выбор зависит от типа установленного генератора. Я использовал меньший. Большой дугой крючка захватываем ремень в пролете от шкива помпы к шкиву генератора, другой конец крючка заводим за крепление генератора. Таким образом крючок удерживает ремень от возможного соскальзывания со шкива генератора. Сфотографировать это невозможно. Еще труднее это было понять из описания на английском. Когда крючок надежно удерживает ремень, лезем под машину и медленно проворачиваем двигатель по часовой стрелке. Ремень четко встает на свое место. Мне это удалось с первого раза. Делаем пару оборотов двигателя чтобы убедиться что ремень хорошо встал на свое место и нигде не перекошен. Одеваем второй ремень на насос гидроусилителя, устанавливаем на шкив вала двигателя приспособление.
Медленно проворачиваем вал двигателя по часовой стрелке.
Второй ремень так же плавно встает на свое место. Вот результат.
Ставим на место кожух, защищающий ремни. Заливаем охлаждающую жидкость. Если предполагается повторной использование слитой жидкости, рекомендую ее профильтровать. Ставим на место свечи и коробку с воздушным фильтром, подключаем аккумулятор. Моем руки и заводим двигатель. Даем ему поработать примерно минуту и идем смотреть уровень охлаждающей жидкости. Доливаем до отметки MAX. Заглядываем по машину на предмет возможных протечек. Я обычно использую для этого сухую газету. Еслт есть капель, то это будет замечено довольно быстро. Оставляя газету вновь заводим двигатель и ждем прогрева верхнего патрубка идущего к радиатору. Снова проверяем уровень и при необходимости доливаем. Проверяем газету. Сухо? Вот и отлично. Ставим колесо и снимаем машину с опор. Можно сделать пробную поезку на небольшое расстояние. В течении нескольких дней рекомендуется подкладывать под машину газету, на предмет появления утечек, и возить с собой запас охлаждающей жидкости для возможного долива.
Не каждая работа по автомобилю требует денежных затрат и обращения к специалисту: что-то можно сделать самостоятельно, сведя к минимуму финансовые и временные затраты.
В этой статье речь пойдет о ремне генератора в автомобиле Мазда 6 GH.
Мы расскажем о том, как заменять приводной ремень Mazda 6 GH, а также рассмотрим случаи, когда это нужно.
Схема приводного ремня Mazda 6 GH
Приводной ремень Мазда 6 имеет одну главную задачу – обеспечивать стабильный привод каждой вспомогательной составляющей, например, помпы, кондиционера или гидроусилителя. Для регулировки ремня генератора есть специальный рычаг, работающий в автоматическом режиме.
В рассматриваемом автомобиле замена приводного ремешка необходима лишь в том случае, если он достиг критического износа, либо появился свист при его работе.
Приводной механизм навесного оборудования Mazda 6 захватывает шкив коленвала, натяжной и обводной ролики, помпу, генератор, а также верхний натяжной и кондиционер. Все эти части связываются между собой приводным ремнем, при износе которого работа всего механизма становится невозможной.
Когда менять ремень генератора Мазда 6
Замена ремня Mazda 6 GH становится необходимой в следующих случаях:
-
Хаотично расположенные трещины между ребрами. Не очень большие, но видимые трещины, появляются вдоль одного или нескольких ребер.
Артикул приводного ремешка и роликов
Набор для двигателя 2.0:
- Gаtеs Т38204 – натяжной ролик, 1400р;
- Dаyсo АРV2675 – обводной, 900р;
- Gаtеs 6РК2270 – ремешок для Mazda 6 GH, 900р;
- Коуо 63032RSСМ – подшипник, 2шт – 450р.
Комплект для мотора 2.5:
- Dаyсо 6РК2310 – ремешок Мазда 6 GH;
- Fеbеs D588-М623 – обводная катушка;
- Gаtеs Т38204 – натяжная;
- NSК 6303-DDUСМ – артикул подшипника.
В ходе замены оригинального ролика на поддельный, покупайте ремешок 2270 длиной. Если он остается оригинальным, длина должна быть 2240.
Третий ролик надежен, в нем достаточно заменить оба подшипника. В остальных вариантах, при смене подшипников, гарантий на долговечность не будет.
Артикул ролика ЛВГ1-15-980 заменяется Gаtеs Т38204, ЛФХ1-15-940 сменяется Gаtеs36263. Катушка Л510-15930А оснащается подшипником NSK 6303DDUСМ. Ремешок должен быть на двадцать пять миллиметров длиннее оригинального.
Замены для двухлитрового двигателя:
- DАYСО 89144 вместо ЛФХ1-15-940;
- FЕBЕS 058LW23 для Мазды вместо ЛФГ1-15-980В;
- DАYСO 6РК2240 ремень для Мазды, примерно за 400р.
Замена ремня привода Mazda 6 GH
Причин для замены изделия достаточно много – с этим мы уже разобрались. Схему ремня генератора рассмотрели – теперь есть представление о том, как там все устроено.
Теперь пришло время разобраться с тем, как устанавливается приводной ремень в Mazda 6 GH.
Чтобы поменять его, следуйте инструкции:
- Сначала снимите подкрылок, располагающуюся под правым крылом, отвернув болты крепления.
- После этого снимите ремешок сначала со вспомогательных частей, а потом полностью извлеките его.
- Чтобы заменить нижнюю направляющую часть, снимите крепящий болт, вместе с направляющим.
- Снимите верхний крепежный болт, а затем и сам ролик.
- Сделайте три полных оборота коленчатого вала, и тогда изделие займет правильное положение.
ОТЧЁТ: замена ремня генератора/помпы и ГУРа/кондиционера на ZL-DE
Приветище всем почитателям моего творчества!
Предлагаю вашему вниманию, новый роман в 2х частях, "замена ремня ГУРа и кондиционера" и "замена ремня генератора и помпы".
Подопытный движок - ZL-DE производства Мазда :)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Итак, для нашей операции нам понадобятся:
1) Ремень ГУРа и кондиционера - приобрел SUN код 4PK1000, 1000 мм эта длина его окружности, ну если его разрезать пополам и измерить :) в целом состоянии я намерил почти 50 см, а точнее 49,5. Т.к. загибать его нельзя :) Учтите это при покупке в магазинах.
2) Ремень генератора и помпы - купил также SUN код 4PK890, соответственно длина в разрезанном состоянии 89 см :) У меня стоял до этого ремень 88 см, как его туда засунл слесарь при замене ГРМ я не очень понял, т.к. снять я его не мог, даже полностью ослабив генератор, он упирался в кронштейн правой подушки ДВС. Пришлось его тупо разрезать, новый, был длинее на 1 см, которого и не хватало, встало все легко.
3) Ключи на 10,12 и 14, головки на 12 и 14.
4) Яма.
Часть 1. РАЗБИРАЕМ.
Следует отметить, что нельзя поменять ремень генератора/помпы не сняв ремня ГУРа/кондиционера. Поэтому начинаем с внешнего ремня. Вооружаемся головкой на 14, наша первоочередная цель открутить болт, который одновременно служит осью ГУРа. Точнее нам нужно его ослабить на 2-3 оборота, чтобы ГУР мог слегка двигаться. Просовываем головку в отверстие на шкиве ГУРа, если нам мешает перегодка, то включаем кратковременно стартер, делаем чирк так сказать ключом, чтобы двиг провернулся, но при этом не завелся. У меня с 1го раза получилось совместить отверстие в шкиве и головку болта, благо окна там широкие. Ослабили? Лезем в яму, вооружившись сразу ключом на 10 или головкой, чтобы отвернуть брызговик и отогнуть его вниз, дабы иметь доступ к ГУРу снизу. Далее вооружаемся головкой на 14 и ослабляем болт рядом с регулировочным болтом ГУРа, это необходимо чтобы ГУР мог также двигаться, ослабляем на 2-3 оборота. Потом начинаем откручивать регулировочный болт ослабляя тем самым натяжение ремня ГУРа. Если болт откручивается, а сам ГУР не двигается помогаем ему рукой давя в сторону ДВС, либо можно еще сильнее ослабить верхний болт-ось. Снимаем ремень ГУРа.
Теперь сразу ослабляем в яме болт-ось генератора, головкой на 14 идёт туговато. Вылезаем с ямы. Вооружаемся головкой на 12 и ослабляем болт, рядом с болтом регулировки натяжения ремня генератора. Далее откручиваем болт регулировки, опять же генератор должен сдвигаться к ДВС, ослабляя ремень. Снимаем ремень генератора.
Часть 2. Сборка.
Устанавливаем ремень генератора, начинаем натягивать его регулировочным болтом, натянули, чтобы прогиб был примерно 5 мм при нажатии пальцем. Далее одеваем ремень ГУРа и проделываем тоже самое. ПОКА НЕ ЗАТЯГИВАЕМ болты-оси Генератора и ГУРа, и болты рядом с регулировочными болтами. Просто слегка подтяните их, если ослабили их слишком сильно и вся конструкция не жесткая :) Я откручивал слегка, поэтому этого не делал.
Заводим двигатель и даем ему поработать 5 минут, чтобы ремни вытянулись слегка и их можно было назвать Б/Ушными :) По крайней мере так в книжке пишут, что ремень проработавший 5 минут уже не новый и вытянувшийся.
Глушим, регулируем болтами натяжение того и другого ремней. Затягиваем болты-оси и болты, находящиеся рядом с регулировочными. Прикручиваем брызговик двигателя обратно.
В целом всё, теперь вы счастливы :) Ремень генератора не должен свистеть при включении фар, печки и иных потребителей. Ремень ГУРа не должен свистеть при повороте руля и при включении кондиционера.
Читайте также: