Вольво 940 реле бензонасоса где находится
Добрый день! Недавно стал вольводрайвером 940 97 г.в. и сразу начал с решения проблем! Поэтому, сразу делюсь опытом!
Если у вас вольво 940 или другая Volvo двигатель B230 (или возможно другой) не заводится или заводится не каждый раз, живет своей жизнью, возможно виновато реле бензонасоса. Диагностируется просто:
Пробуем завести - стартер крутится, но не схватывает. Разбираем обивку багажника, находим лючок бензонасоса. Из него провода идут на разъем в багажнике. Разъем 4-контактный: 2 на датчик топлива, 2 на питание насоса. Разъем как в тетрисе. 2 самых дальних по углам провода - это питание (по моему, точно не ручаюсь). Там должно быть 12 вольт, когда крутим стартер или на 1 сек при ПЕРВОМ включении зажигания.
Если 12 В не подается, насос не жужжит, ищем реле. Оно под пепельницей за предохранителями, на плате релюшек слева дальнее от вас. Белое прямоугольное. Вынимаем рукой из колодки. Вскрываем. Внутри оно сдвоенное. Если почистить и замкнуть с помощью вставки изоленты язычки обоих реле, то можно проверить работу насоса. В таком положении вставляем реле в колодку на 1 секунду (дольше не рекомендую). Должен появится звук работы насоса даже при выкл. зажигании. Если получилось - приговор справедлив. Внимание! Чистка контактов дает временный эффект (проверено), поэтому мы его восстановим полностью. При этом мы не поедем на Южный Порт и не будем его заказывать за 30-50 евро.
Покупаем два 5-ти контактных простых реле 12В на колодках (100-150 руб пара). Я взял от сигнализации. Далее просверлим родной корпус по углам и вставляем проводку. По фото припаиваем провода к плате и контактам родных релюшек и соединяем снаружи. Снимаем родные пружинки и убираем родные язычки контактов реле. (Их можно не отрывать, а сложить вместе в задней части корпуса, главное,чтобы они не перемкнулись с другими проводами). Закрываем крышку и на место.
На фото припаяна только 1 штука. Замена 1 штуки для меня ничего не дала, когда я допаял 2-ю - все заработало как надо. Доставать 2-й раз и фоткать я не стал.
В итоге имеем - новое реле почти забесплатно и возможность замены "расходных" элементов в любых условиях, т.к. наши релюшки на колодках и продаются всегда и везде!
З.Ы::На фото также обрисована мной схема реле бензонасоса вольво 940. Я её даю для "общего развития", для всего процесса она не нужна достаточно фоток. Я её нарисовал глядя на плату, принцип питания я так до конца и не понял, просто собрал по аналогии. Если кому есть что добавить - отпишите.
В этой ветке предлагаю выкладывать подтверждённую информацию о месторасположении и назначении реле в машине. Также приветствуется описание успешных ремонтов, при которых причиной неполадки было реле. Также есть смысл указывать цепи, в которых использование реле очевидно, но производитель сэкономил.
Позже все полезные посты будут приклеиваться к первому, бесполезные безжалостно удаляться.
В первую очередь стоит помнить, что не все реле имеют стандартную разводку разъёма. В случае установки неродного реле обязательно убедиться в:
1. Соответствии положений ног в колодке и на самом реле.
2. Соответствии допустимого коммутируемого тока. Не забываем, что российские и китайские братья врут примерно в 2 раза и имеют низкую надёжность, а БУ реле бывают с подгоревшими внутри контактами.
Также не забываем, что предохранители лишними не бывают - лучше пусть он сгорит, чем машина. Тема о предохранителях будет создана позже.
Блок реле под капотом в районе левого дворника.
Серое реле - передние противотуманки.
Правый верхний угол - ближний свет.
Дальний свет почему-то без реле включается. Вероятно, его роль выполняет переключатель в подрулевом, что и является причиной довольно частой неисправности дальнего света - просто плавится или обгорает. Есть смысл поставить разгрузочное реле.
Сигнал с завода разведен без реле. В результате не лучшее поведение. Моё решение - вывод реле под капотом рядом с диагностической колодкой, там же - дополнительный предохранитель, подключенный прямо к аккумулятору, родной предохранитель используется для питания реле сигнала. Силовые провода сигналов сечением 2,5 мм. Итог - всегда чёткий сигнал, без заеданий и хрипений.
Задняя противотуманка включается тоже без реле, но его использование не считаю необходимым - там только 21 ватт лампа, переключатель должен спокойно перенести.
Продолжаем тему, не стесняемся.
Реле под капотом около левого дворника
Kot1313 » Пт июл 06, 2012 2:26 am
AbsolutMC » Вс июл 08, 2012 3:42 pm
Kot1313 » Вс июл 08, 2012 4:03 pm
AbsolutMC » Вс июл 08, 2012 4:35 pm
Kot1313 » Вс июл 08, 2012 4:49 pm
AbsolutMC » Вс июл 08, 2012 5:07 pm
возле расходомера есть реле бензонасоса (проверте щелкает оно или нет(при прокручивание должно сработать (чуствуется рукой)), еще скажите-умеети ли вы пользоватся тестером(наличие тестера)?
П. С. если тестер есть(и умеете пользоватся) то попробую набросать вам небольшой алгоритм проверки системы(le) сегодня вечером (сейчас нет времени).
Kot1313 » Вс июл 08, 2012 5:23 pm
AbsolutMC писал(а): возле расходомера есть реле бензонасоса (проверте щелкает оно или нет(при прокручивание должно сработать (чуствуется рукой)), еще скажите-умеети ли вы пользоватся тестером(наличие тестера)?
П. С. если тестер есть(и умеете пользоватся) то попробую набросать вам небольшой алгоритм проверки системы(le) сегодня вечером (сейчас нет времени).
AbsolutMC » Вс июл 08, 2012 5:35 pm
alexnax » Вс июл 08, 2012 8:04 pm
AbsolutMC » Вс июл 08, 2012 9:33 pm
Ok. Значит так: на реле есть ножки а на ножках есть номера(но ето не совсем номера, ето коды)(они могут быть возле самых ножок, либо на корпусе реле есть схема расположения контактов с номерами.
1. Нужно снять клему со стартера (та которая потолще)-для того чтоб не запускать стартер на момент диагностики (ну чтоб лишний раз не поворачивать двигатель, чтоб ничего не треслось до конца диагностики, чтоб не посадить акумулятор стартером посреди процеса )
2. снать фишку(разём) с пусковой форсунки -(ето надо ля того чтоб не залить мотор пусковой форсункой в процэсе диагностики-потом сушитьсвечи и тп ).
3. ту фишку на стартере которая узкая снять и проводом удлиннить так чтоб доставала до плюсовой клеммы аккумулятора (штуковать надо к проводу, а не к втягивающему (тоесть после всего етого к стартеру будет идти только силовой провод (толщиной в палец))-етот провод идет на запуск пусковой форсунки и на запуск реле бензонасоса в режыме проворачивания стартером.
4. снять колодку реле с кронштейна и перевернуть со вставленым реле (можно и не снимать, просто так удобней подключатся щупами (с обратной стороны реле)), реле лутше вставить разобраным (так легче засечь срабатывание), но акуратно чтоб части платы реле не коснулись чегонибуть(ну типа массы или еще чего(лутше временно подвязать реле перевернутым, хомутом(пластиковым)) .
На реле есть следушие контакты:
№ 30(иногда №15)-идет на батарею(+)-(провод потолще)
№87,№ 87а-идет на питание форсунок, расходомера, клапана хх, насоса, подогрева лямды, питание блока упраления.(иногда ето всё питается с одной ножки, иногда часть с одной, часть с другой)(иногда обе ножки имеют №87)(в любом случае если ножки две то они соеденены всередине реле)
№15(иногда 86)-зажигание(+)-(провод тонкий)
№31-масса-идет на блок(двигателя).(провод тонкий)
№50-етот провод идет на клему стартера (желто-синий), описаную в п 3.(провод тонкий)
№1-идет на катушку (тахометр)(провод тонкий(иногда экранированый)-етот провод нужен для поддержания реле включенным в режыме когда двигатель уже заведен и работает.
5.включить зажыгание, провод описаний в п.3 подключить к плюсовой клемме аккумулятора.(за нормальных условий должно сработать реле).
Если реле не сработало проверить(для всех измерений второй щуп подключать на массу двигателя(не аккумулятора)):
1.есть ли на ножке №30 (15)(толстый провод) +12V(может быть от 10V до 14V)-если нет причина скорей всего в блоке предохр(конт. на фишках), или на клемме акумулятора
2.есть ли на ножке№15(86)(тонкий провод) +12V(может быть от 10V до 14V) - если нет искать в проводке либо в замке.
3. есть ли на ножке№31(тонкий провод) 0V(может быть от 0V до +0,2V (иногда вплоть до +1V (должно работать))-если нет проблема скорей всего в массе на двигателе(вроде как бы на креплениях форсунок)
4. есть ли на ножке №50(тонкий провод) +12V(может быть от 10V до 14V)-(если нет-проблема в проводе от реле к стартеру(описаного в п. 3.
если все условия соблюдаются то неисправно само реле (даное реле страдает холодной пайкой-в большынстве случаев лечится пропайкой).
П.С. если не поможет-жду отчета, на основание которых напишу дальнейшие дейсвия.
alexnax » Вс июл 08, 2012 11:06 pm
AbsolutMC » Вс июл 08, 2012 11:11 pm
при включении зажигания насос работать не должен.
Насос должен работать при условии что работает стартер (идет сигнал (12V на ножку №50), либо есть сигнал на ножке 1(идет сигнал от тахометра(импульсы)-что свидетельствует о наличии искры и двигатель проворачивается)
П.С. если раньше насос делал предпусковую подкачку-то ето следствие переходных процессом при включение реле (ето побочный ефект електронной платы реле и отсутствие предпусковой подкачки на данном автомобиле не является неисправностю). Я раньше даже специально менял реле на реле от инжектора механики ради етой подкачки-но потом вияснил что там тот же глюк(перепробовал несколько шт.(около 10)).
alexnax » Вс июл 08, 2012 11:16 pm
AbsolutMC » Вс июл 08, 2012 11:22 pm
alexnax » Вс июл 08, 2012 11:52 pm
Kot1313 » Пн июл 09, 2012 6:53 pm
Ok. Значит так: на реле есть ножки а на ножках есть номера(но ето не совсем номера, ето коды)(они могут быть возле самых ножок, либо на корпусе реле есть схема расположения контактов с номерами.
1. Нужно снять клему со стартера (та которая потолще)-для того чтоб не запускать стартер на момент диагностики (ну чтоб лишний раз не поворачивать двигатель, чтоб ничего не треслось до конца диагностики, чтоб не посадить акумулятор стартером посреди процеса )
2. снать фишку(разём) с пусковой форсунки -(ето надо ля того чтоб не залить мотор пусковой форсункой в процэсе диагностики-потом сушитьсвечи и тп ).
3. ту фишку на стартере которая узкая снять и проводом удлиннить так чтоб доставала до плюсовой клеммы аккумулятора (штуковать надо к проводу, а не к втягивающему (тоесть после всего етого к стартеру будет идти только силовой провод (толщиной в палец))-етот провод идет на запуск пусковой форсунки и на запуск реле бензонасоса в режыме проворачивания стартером.
4. снять колодку реле с кронштейна и перевернуть со вставленым реле (можно и не снимать, просто так удобней подключатся щупами (с обратной стороны реле)), реле лутше вставить разобраным (так легче засечь срабатывание), но акуратно чтоб части платы реле не коснулись чегонибуть(ну типа массы или еще чего(лутше временно подвязать реле перевернутым, хомутом(пластиковым)) .
На реле есть следушие контакты:
№ 30(иногда №15)-идет на батарею(+)-(провод потолще)
№87,№ 87а-идет на питание форсунок, расходомера, клапана хх, насоса, подогрева лямды, питание блока упраления.(иногда ето всё питается с одной ножки, иногда часть с одной, часть с другой)(иногда обе ножки имеют №87)(в любом случае если ножки две то они соеденены всередине реле)
№15(иногда 86)-зажигание(+)-(провод тонкий)
№31-масса-идет на блок(двигателя).(провод тонкий)
№50-етот провод идет на клему стартера (желто-синий), описаную в п 3.(провод тонкий)
№1-идет на катушку (тахометр)(провод тонкий(иногда экранированый)-етот провод нужен для поддержания реле включенным в режыме когда двигатель уже заведен и работает.
5.включить зажыгание, провод описаний в п.3 подключить к плюсовой клемме аккумулятора.(за нормальных условий должно сработать реле).
Если реле не сработало проверить(для всех измерений второй щуп подключать на массу двигателя(не аккумулятора)):
1.есть ли на ножке №30 (15)(толстый провод) +12V(может быть от 10V до 14V)-если нет причина скорей всего в блоке предохр(конт. на фишках), или на клемме акумулятора
2.есть ли на ножке№15(86)(тонкий провод) +12V(может быть от 10V до 14V) - если нет искать в проводке либо в замке.
3. есть ли на ножке№31(тонкий провод) 0V(может быть от 0V до +0,2V (иногда вплоть до +1V (должно работать))-если нет проблема скорей всего в массе на двигателе(вроде как бы на креплениях форсунок)
4. есть ли на ножке №50(тонкий провод) +12V(может быть от 10V до 14V)-(если нет-проблема в проводе от реле к стартеру(описаного в п. 3.
если все условия соблюдаются то неисправно само реле (даное реле страдает холодной пайкой-в большынстве случаев лечится пропайкой).
П.С. если не поможет-жду отчета, на основание которых напишу дальнейшие дейсвия.
На мой взгляд, у платформы вольво р80 (850, s70) не так много болячек, но одна из них - реле бензонасоса. Глюк с ним проявляется у всех владельцев несколько по-разному. У кого-то машина заводится не с первого раза в холодную погоду, у кого-то наоборот плохо заводится в жару. У кото-то постоянно заводится не с первого раза. При этом, частый признак того, что проблема в реле - это треск откуда-то из-за приборной панели. Именно так находится блок реле. Но, проблема может быть в реле и тогда, когда никаких посторонних звуков вы в салоне не слышите при попытке завести машину.
Реле от ВАЗа, хоть и внешне они похоже, на вольво не поставишь - работать не будет. Необходимо найти на разборке оригинал или же купить недорогую замену - цена вопроса 1-2 тысячи рублей.
Находится реле бензонасоса рядом с блоком предохранителей, прямо под водительской частью лобового стекла. Для замены понадобится торкс на 25 чтобы открутить 4 болта по периметру пластиковой крышки блока предохранителей. Вся замена занимает 10 минут - а проблему решает глобальную. Отмечу, что реле причиной проблем с подачей топлива при старте мотора в 90 процентах случаев бывает именно реле, а не сам бензонасос.
Добавить комментарий
Комментарии (6):
Ответ: Для начала надо прочитать ошибки. В 2000 году машина отлично читается оригинальным сканером Dice и все показывает. Дроссель с БУ машины без перепрошивки скорее всего работает некорректно. Без считывания ошибок видой вообще обсуждать что либо бессмысленно.
Ответ: Поддерживаю. 2 конденсатора на этом реле следует менять в случае если реле начинает глючить. Хотя при цене на разборке этого реле рублей в 500 я всегда имею с собой запасное )
Ответ: Должен отключаться мозгами двигателя. Почему этого не происходит - сказать сложно.
Иван: Спустя неделю после перепайки 103 реле, проблема воспроизвелась повторно:(
Решилась окончательно покупкой нового реле. 3 недели - полёт нормальный!
Спасибо ещё раз!:)
Ответ: Да, тема с реле - известная.
Ответ: Это скорее исключение из правил. Обычно помогает замена или пропайка реле, но такой вариант тоже случается.
Иван: Спасибо огромное за статью!
2 года с трудом заводился зимой, в последнее время с особым трудом!
Все сервисы СПб разводили плечами, т.к. при них воспроизвести проблему не мог!
А сегодня, после работы, за 20 минут, перепаяв все контакты на 103 реле, охренел!
Прям не могу выразить словами, на сколько не ожидал такого резкого эффекта!
ДИАГНОСТИКА БЕНЗОНАСОСА И РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА.
РЕМОНТ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА.
Проблема: машина на ходу заглохла. Заводиться напрочь отказывается. Диагностика индикацией показывает - реле бензонасоса.
Включаешь зажигание (но без стартера) - загораются лампочки, слышен "писк", стрелка тахометра прыгает 2000-3000 (машина не заведена). пропадает "писк", тахометр "падает" на 0. Гаснет лампочка "лямбда". Крутишь стартером - всё в холостую.
Посмотрел реле бензонасоса №1 0 3 - внешне ничего не сгорело. Прочистил спиртом - поставил на место - завелась. 10 секунд поработала - заглохла.
Как определить что не в бензонасосе дело.
Попробуй ему напрямую 12 Вольт подать. Или сопротивление померить. На опыте 2-х насосов убедился , что ломаются они по одинаковой причине. На заправке нам льют херню всякую. Внутри насоса все это оседает. Такой коричневый налет на ржавчину похожий. Ротор насоса покоится на медных втулках. От налета ему крутится сложнее. Сопротивление растет - щетки подгорают. Насос то целый. Щетки и коллектор почистил и он дальше работает.
Как реле бензонасоса продиагностировать.
снимаешь обшивку в багажнике. Находишь разъем бензонасоса. Втыкаешь туда контрольную лампочку параллельно . Включаешь зажигание. Лампочка - должна на пару секунд загореться. Значит реле работает .
Н едавно столкнулся с проблемой: при скорости больше 80 кмч резко нажимаю на газ, ускорение получается с провалами и рывками . Поменяли свечи, фильтр топливный и воздушный, результат нулевой. P.S. пробег 104 тыс.км.
Упала производительность топливного насоса. Причины : загрязнение приёмной сетки, неисправность (износ, загрязнение) самого насоса, обе причины сразу (вернее всего) . Новый насос поставляется с сеткой. Рекомендуем снять и промыть бак, иначе новый насос протянет меньше первого (грязи в баке всё больше и больше).
Из конференции Бовиста
У меня автомобиль VOLVO 1992 года двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять про п али холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов.А вчера вдруг завел машину попытался выехать из гаражаи не смог давлю на газ а двигатель обороты не набирает пытаюсь тронуться глохнет. Кое как раскрутчиваю его пытаюсь тронуться и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке. Очень прошу Вас, как специалистов помогите пожалуйста советом, что мне делать.
С уважением Александр.
Из конференции Бовиста
На дворе 2010 год.
Стала часто проявляться неисправность реле бензонасоса на фото под номером 103 зеленого цвета. Старость , что поделать. Выходят из строя конденсаторы электролитические. Придется их заменить.
Читайте также: