Повышенное напряжение генератора автомобиля волга причины

Обновлено: 24.01.2025

Я уже не раз писал про решение проблемы с работой реле – регулятора.
Причина повышения напряжения вырабатываемого генератором, в том, что реле регулятор, получает контрольное напряжение через длинную цепь проводов и контакты замка зажигания. По всей длине этой цепи, зачастую существуют и дополнительные места соединений. В связи с этим, пройдя эту цепь, достаточно часто, до реле регулятора доходит заниженное напряжение. Р/р «считая» это напряжение, истинным напряжением бортсети автомобиля, поднимает напряжение вырабатываемое генератором, пытаясь компенсировать эти потери.
Например:
По цепи, «+» генератора – замок зажигания – «+» реле регулятора, потери по напряжению составляют 0,9 вольта. Реле регулятор настроен с завода на отсечку 14,1 вольта. Соответственно и генератор должен вырабатывать это же напряжение, но, если с его «плюса» будет выходить напряжение в 14,1В, то учитывая потери, т.е. 14,1-0,9=13,2 на «плюс» реле — регулятор придет именно это напряжение – 13,2В.
13,2В мало для срабатывания схемы, соответственно, через открытый выходной транзистор р/р, на обмотку возбуждения генератора будет подаваться напряжение до тех пор, пока на «плюсе» реле – регулятора оно не достигнет 14,1 вольт. Только в этом случае схема р/р среагирует, заставив закрыться выходной транзистор. С этого момента начнется удержание заданного напряжения, т.е. 14,1 вольт. Все бы было хорошо, но, для того что бы на «плюсе» р/р появилось это напряжении, учитывая потери в 0,9 В по цепи контроля и возбуждения, генератор будет вырабатывать: 14,1+0,9=15,0В. А это напряжение уже выше номинального.
Отсюда, кипение и выход из строя аккумуляторной батареи, частое перегорание ламп освещения и сигнализации и прочие «радости» повышенного напряжения бортсети.
Тем паче, в примере я привел еще не самые большие параметры, в практике встречаются потери в 1,5 – 3,0 вольта, нетрудно подсчитать, какое напряжение будет вырабатывать генератор при таких потерях.
Посему, ниже я привожу две схемы включения реле – регулятора, одна для р/р с управлением по плюсу (типа 121.3702 – 03 и им подобных, применяемых на Автомобилях ВАЗ) и с управлением по минусу (13.3702 – 01 и подобных из этого ряда, применяемых на автомобилях УАЗ; ГАЗ).
Электромагнитное реле, применяемое в этих схемах, практически любого типа – я зачастую применяю реле включения фар.
Сразу пояснение, почему я за выносной реле-регулятор – удобство диагностирования и ремонта без разборки генератора, что особенно важно в периферийных условиях экспедиций.

Интересна схема подключения Газ.
Кто такое делал?
Работает?
По электрической схеме генератора 1631,3701 и его соедининиях, получается что контакт реле ( к замку зажиганию) подключается к (+) реле регулятора ?

А напряжение измерялось чем и где ?
Навскидку, я бы проверил состояние проводки, в частности массового провода между двигателем и кузовом. Перезаряд может появиться при замыкании обмотки ротора генератора на корпус.

мерялось на клемах аккумулятора. Генератор менял три разазных.

По моему, прибор, которым мерял, врёт. Ну или на всех трёх генераторах реле неисправны.

прибор исправен. датчик на панели приборов показывает в этот момент 13-15. но два аккумулятора на тот свет ушло. на генераторах реле нет никаких.

А судя по описанию проблемы то (+) в вашем случае идёт на прямую, минуя РР.

Можно подробнее об этом. Сделать хочу надолго. Пока не езжу стою. Жалко насиловать.

Есть несколько типов РР (реле регуляторов)
1. Встроенные (шоколадка) в щеточный узел.
2. Внешние (выносные) это обычные "2-х проводные" (на щёточном узле 2 вывода) и "1-о провдные" (на щёточном узле 1 вывод) РР
3. ЭБУ упрвляющий работой генератора

PS. 2-х и 1-о проводные это образно

Какой у тип РР, если внешний то "сколько проводный"?

Добавлено через 14 минут 10 секунд
Прмер жигули (класика старая)
(+) с замка зажигания
предохранитель
РР
щётки (генератор) через якорь на (-)

Волга (старй тип)
(+) с замка
предохранитель
РР
с РР 2 провода на щётки

Гена с шоколадкой
(+) с замка
пред
1 провод на щёточный узел с шоколадкой

[QUOTE=RustUZB;250864]Какой у тип РР, если внешний то "скольки проводный"?

Волга (старй тип)
(+) с замка
предохранитель
РР
с РР 2 провода на щётки

тип как раз такой. Встроенные (шоколадка) в щеточный узел.

на генераторах реле нет никаких-значит 402 движок.Р.Р. выносное. Если повышенное напряжение-надо смотреть Р.Р. Можно и 10 генераторов и аккумуляторов менять. Или неправильное подключение Р.Р. к гене.Сейчас пошли новые генераторы,у которых не 2 изолированные щётки-а одна. 2-я сидит на земле.Соотвентственно Р.Р. просто не подключен,хотя и рабочий!

как его иначе можно подключить? все по схеме. проводок в проводок. генератор старого образца.

Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Так шоколадка с щётками (моноблок) или выносной РР с отдельными щётками на 2 контакта?

шоколадка вместе с щетками.

То говоришь нет никаких, а то сразу оба.
Сколько проводков и куда к генератору подходят. Если два через одну фишкку на щёточный узел, значит генератор должен работать с выносным РР. Если коробочка на щёточном узле широкая, значит встроенный, "шоколадка". И к ней должен подходить всего один проводок. Это если генераторы "старого образца". Хотя, по моему, с "шоколадкой" на Волги никогда штатно не устанавливались.
Значит, прежде, чем тупо менять генераторы, надо выяснить, как всё-же регулируется, (или регулировалось) на твоей машине.

К щеткам через одну фишку два провода. один идет на РР (желтый), второй пошел по жгуту (фиолетовый по моиму).

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Выбери для себя что-нибудь одно:
1 либо шоколадка с щётками (моноблок) - не надёжно (много брака)
2 Выносное РР (доступ и проверка РР легче) - и понадёжней (брака меньше и в лбой момент снял и проставил новый не лазия в генератор)

2 вариант. поставил новое ничего не меняет. проверил на другой машине, там так же приходит на аккумулятор 17.5в. Или это нормально?

Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Похоже на большое падение напряжения либо по контактам замка зажигания либо по предохранителям в цепи регулятора или приборной панели либо в проводке по этим цепям.Проверить напряжение на входе регулятора и сравнить его с напряжением на АБ(при работающем и неработающем двигателе).

напряжение на выходе регулятора бывает совпадает с тем, что приходит на аккумулятор, а бывает что с выхода РР примерно 15в, но на АКБ приходит 17-18в.

шаг1
Сними щетки и подключи так:
один конец щёток соедини с массой
второй выведи на выход ВЫНОСНОГО РР

шаг 2
Установи жиглёвское (их великое множество, есть с 2-мя светодиодами красным и зелёным - по свечению этих светодиодов визуально можно контролровать зарядку) ВЫНОСНОЕ РР на крыло поближе к генератору (прикрути хорошо они любят хорошую массу)
теперь найди (+) идущий на старый РР и подключи его на вход ранее установленного жигулёвского РР

вернёмся к шагу1
провод выведенный с переделанных ранее щёток подсоедини на выход установленного РР
И всё. Сделай вначале так, а если будет мало давать зарядку читай PS.
Подробная инструкция на РР прилагается к нему в комплекте.

PS. если стояла шоколадка то идущий на неё (+) тонкий, его сечения будет недостаточно для нормальной зарядки, потребуется установка доп. реле комутации для подводки (+) к РР с аккумулятора.

Необходимо отметить, что существует два типа выносных регуляторов - с управлением по минусу ( Волга), и с управлением по плюсу (Жигули). Соответственно у первых одна из щёток подключена на плюс, у вторых на минус. Вторая щётка соответственно к реле - регулятору.

пробовал с жигулевским реле. Желтый кидал на массу, второй на реле, вход 15 выход 67 - итог перезаряд, наоборот - итог нет заряда.

Надо бы проверить при отключенных проводах, нет ли замыкания щеток на массу.

при отключенных каких проводах. Подробнее напишите пожалуйста.

12,8 - 14,5
Подключи как подключал, включи дальний, одним словом загрузи гену и померь. Должно быть всё ОК.
Удачи.

Просто снять фишку с генератора, и прозвонить, не замыкает ли на массу, а также на плюсовой провод генератора какой - либо вывод от щёток.

фишку снял, прозвонил, плюсовой не замыкает, желтый тоже. А фиолетовый который на массу дает.

Если это действительно так, значит имеет место или коротыш в щёткодержателе, или замыкание на массу контактного кольца ротора генератора. Плюс приходит на щётку по проводу, а минус через коротыш, возбуждение полное и без реле регулятора :).

спасибо именно так и было, приходил плюс на щетку по проводу. Откинул его вообще и теперь все в норме, тока реле от зила поставили.

Согласен. Насколько я помню, у меня (31029) в электросхеме так: Плюс идет и на регулятор и на генератор. Минус на регулятор идет с генератора (Его тоже неплохо бы проверить, ибо в перечне типовых неисправностей при повышенном напряжении упоминается о плохом контакте массы регулятора с массой генератора). И последний третий контакт, помеченный у меня как "Ш" - идет на генератор на щетки.

Таким образом, получаем, что на генератор ижет на щетки два провода - питание (напрямую) и "Ш" - через регулятор. Если провод "Ш" замкнуть на корпус - то регулятор переключится в аварийный режим и регулировать напряжение просто откажется. Если на регулятор не послать массу с генератора, то не будет цепи питания регулятора скорее всего, но тогда сложнее объяснить почему возбуждение генератора идет. Видимо как-то неправильно тогда работает регулятор.

Если меняли генераторы и они все с двумя изолированными щетками и результат одинаков, значит надо присмотреться к проводам регулятора. Не замякает ли "Ш" на корпус? Приходит ли масса с генератора.

Мультиметр взять, и посмотреть сопротивление какое между массой генератора и массой регулятора (должно быть чем меньше - тем лучше).

Далее, можно выдернуть из генератора провода для обмотки возбуждения, найти тот, который с ругулятора идет ("Ш" который) и замерить сопротивление между ним и корпусом. Но вот тут я не пробовал. Если он воткнут в регулятор и цепь есть - то сопротивление будет тут я не в курсе что и как должно быть правильно.

Можно попробовать выткнуть колодки и из регулятора и из генератора. И при таком раскладе посмотреть сопротивление между корпусом генератора и проводом "Ш". И вот если в этом случае сопротивление не будет бесконечным, значит где-то в жгуте провода замыкаются.

Ну и наконец, можно взять да и замерить сопротивление между каждым из контактов, идущих на щетки и корпусом генератора. В моем случае, если хоть на одном из них сопротивление не бесконечно, значит, обмотка возбуждения замкнута на корпус, а значит штатный (описанный здесь) регулятор напряжения не подходит (при условии, что генератор исправен).

Мужики, подскажите! Газ 31105, 2008 год, крайслер. Скачет напряжение 13.8-15.2 и соответственно пульсация приборки и движение малозаметными но чувстввующимися рывками. Аккум Зверь 77Ач новый. Генератор denso. Реле регулятор внешний, менял- не помогло. Раньше при таких же скачках менял 4-х контактное реле которое возле регулятора напряжения на левом подкрылке( со стороны фар) и помогало но не надолго. Куда копать что делать? Если не сложно кто сможет- дайте шифр этого самого 4-х контактного реле. Спасибо заранее.

Комментарии 29

Я за массу, хотя у самого было высокое напряжение, поставил внешний регулятор — вроде прошло, но массу прожал всю …

все сделал! проблема была в массе реле регулятора! всем спасибо за отзывчивость!

Вот недавно тож такая хрень была перепробовал все(мозг Моторола) не помогло ни чего, были признаки улучшения но небольшие пока не заменил гену Сейчас стаб 14.7 Если есть возможность попробуй поставить генератор с рабочей машины

Масса плохая на гене, на кузове, около рр, на двс. Все зачистить, помазать и затянуть. Рр от классики поставит.

Любой регулятор без хорошей массы будет выдавать повышенное напряжение. Повторюсь 101 раз — чистим и проверяем массы.

поможет замена диодного моста

Бывает плохой контакт в замке зажигания (подгорает от времени). Тогда на реле регулятор приходит не достаточно напряжения и оно завышает возбуждение генератора. Как следствие скачки напряжения. И еще я поменял четыре РР, из них три неисправны прямо с магазина.
Успехов!

Была такая же история…электрик тупо клеммы от всех реле связанных с зарядкой срезал и новые установил. Два года тьфу тьфу, проблем нет.

тоже вариант, а какие клеммы и где они?

В фишках, "мамы" . И на гене и на рр.

да такая же хрень то стоит на 13.2 то скачет до 15

Оу не увидел тут о микасе вопрос, сори. Но может кому пригодится

ничего не решится пока мозги не увидят у себя на питании 14.3 вольта.
А увидеть они их могут если протянуть медный кабель кг-16 (можно немного меньше, но немного) от гены (увидишь он оплавленный) к аккумулятору, от него до блока предохранителей под капотом и дальше до блока предохранителей в салоне (правого)

На панели появится искомая цифра зарядки. А так все говорят что приборка брешет на пол вольта — вольт. Она не брешет — она не видит просто напруги.
Я вылечил так. Ставил и выносное реле ( не сбрасывает обороты)
Кароче удачи. И еще — массы, массы, массы !

Автомобили с двигателем 4062 комплектуются генераторами 9422.3701 и частично 2502.3771

Генератор 9422.3701 – это трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах.

Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках.

Смазка в подшипники заложена на весь срок их службы.

Задний подшипник запрессован на вал ротора и в заднюю крышку.

Передний подшипник установлен с внутренней стороны передней крышки и поджат шайбой с четырьмя винтами.

Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом.

В статоре генератора две трехфазные обмотки, выполненные по схеме “звезда” и подключенные параллельно друг другу.

Выпрямитель – мостовой схемы, состоит из шести силовых ограничительных диодов или обычных (на части генераторов). Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели.

На одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после запуска двигателя.

На роторе расположены обмотки возбуждения генератора.

Выводы обмоток припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две угольные щетки.

Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения.

Регулятор напряжения неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех между выводом “+” и “массой” генератора установлен конденсатор.

Внутренние обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются центробежными вентиляторами через окна в крышках. Генератор 2502.3771 имеет некоторые конструктивные отличия.

Проверка генератора двигателя ЗМЗ-4062 на автомобиле

Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 .

Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.

Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, значит неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, окислены или замаслены кольца обмотки возбуждения.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения – выключите все потребители кроме габаритного света и замерьте напряжение при частоте вращения 1000–1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5–14,2 В.

Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками контрольную лампу (21–35 Вт, 12 В). К выводу “D 1” подключаем +12 В, а к выводу “масса” – “минус”.

Лампа при этом должна гореть, а при повышении напряжения источника в пределах 13,5–14,2 В – погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, регулятор подлежит замене.

Выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуется заменять в сборе.

Допускается замена и отдельных диодов, однако при этом потребуется их перепрессовка в держатель. Эта операция требует аккуратности и навыка.

Причина неисправности - Метод устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора - Отрегулировать натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения - Заменить регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе или аккумуляторной батарее, окислились клеммы аккумуляторной батареи, обрыв электропроводов - Затянуть клеммы, зачистить клеммы аккумуляторной батареи, заменить поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора - Заменить щеткодержатель в сборе со щетками или восстановить подвижность щеток в щеткодержателе

Повреждение обмотки возбуждения - Проверить пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам и при необходимости восстановить ее или заменить обмотку возбуждения

Пробит один из диодов выпрямительного блока - Заменить выпрямительный блок

Неисправна аккумуляторная батарея - Заменить аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец - Проточить и прошлифовать контактные кольца

Замасливание контактных колец - Устранить причину замасливания и очистить бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток - Заменить щеткодержатель

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения - Заменить регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея - Заменить аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора - Заменить дефектные подшипники

Задевание ротора за полюса статора - Заменить дефектные подшипники

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора - Заменить крышку генератора

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,8 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. Тоже подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора. или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	1127014022	105
Регулятор напряжения	844.3702	580
Диодный мост	БВО4-105-01	500
Подшипники	6303 и 6203	345

Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	140371	30
Щеткодержатель	235607	245
Регулятор напряжения	IN6601	1020
Диодный мост	INR431	1400
Подшипники	140084 и 140093	140/200 рублей

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,8 В. Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идет «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (необслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

низкое качество изготовления комплектующих;
нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить или попытаться восстановить чисткой и смазкой. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

Читайте также: