Подключение стартера тойота карина
1) Если стартер не включается, прежде чем обвинять его изготовителя во всех грехах, проверьте следующие позиции:
а) Проверьте состояние клеммных контактов аккумулятора.
б) Проверьте состояние проводки аккумулятора (см. параграф 4). Замените дефектные провода на новые.
в) Проверьте состояние аккумулятора (см. параграф 3). Негодный аккумулятор замените новым.
г) Проверьте проводку втягивающего реле стартера. Электрические схемы приведены в главе 12.
д) Проверь те болты крепления стартера.
е) Проверь те предохранители (если есть) в блоке реле/предохранителей моторного отсека (см. главу 12). Если есть перегоревшие, определите причину и восстановите цепь.
ж) Проверьте цепь замка зажигания.
з) Проверьте цепь контактного датчика положения рычага селектора АКПП (на соответствующих моделях) или датчика положения педали сцепления (модели с МКПП). Убедитесь в том, что при включении стартера была нажата педаль сцепления или рычаг селектора АКПП находился в положении Park или Neutral. Процедура регулировки датчика рычага селектора описана в главе 7Б. Электрические схемы приведены в конце главы 12. Чтобы стартер включался, на втягивающее реле напряжение должно поступать.
и) Проверьте исправность реле питания стартера. Это реле расположено в подкапотном блоке предохранителей и реле. Процедура проверки реле описана в главе 12.
2) Если стартер не работает при повороте ключа зажигания в положение START, убедитесь в том, что на втягивающее реле стартера напряжение все же поступает. Подключите контрольную лампочку или вольтметр к выводу S питания обмотки втягивающего реле (провод меньшего диаметра) и попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение START. Если напряжение не поступает, проверьте цепь питания обмотки втягивающего реле по схемам, приведенным в главе 12, а также поочередно проверьте все предохранители и реле системы запуска. Если напряжение есть, но стартер коленвал не проворачивает, снимите стартер (см. параграф 15) и проверьте его на верстаке (см. п. 5).
3) Если стартер вращает коленвал вяло, проверьте напряжение и ток прокрутки стартера. Для этого стартер с двигателя не снимайте. Проворачивайте двигатель стартером в течение не более 10 секунд и следите за напряжением аккумулятора.
Рис. 14.3. Чтобы замерить ток индуктивным амперметром, надо поднести его к любому выводу аккумулятора (где удобнее)
1) Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2) Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б). В моделях с дизельными двигателями снимите воздуховод интеркулера.
3) Если необходимо, снимите сервопривод круиз-контроля и, не отсоединяя проводов, отложите его в сторону.
4) Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости (см. главу 3).
5) Отсоедините разъемы проводки от узла втягивающее реле/мотор стартера.
Доступ к этому узлу затруднен, поэтому разъемы можно отсоединить и после снятия стартера.
6) Отверните болты крепления стартера (см. рис. 15.6). Выньте узел стартера из моторного отсека.
Всем привет! Эту зиму хапнул горя я с этим агрегатом. Проблема заключалась в отказе стартера в самые ненужные моменты. С утра при попытке завести, при повороте ключа на старт происходила задержка пуска секунд на 5, затем стартер заводил мотор, но так как карбюратор с первого раза не хочет работать потарахтев секунд 20 она глохнет. Выполняю второй пуск опять с задержкой срабатывания, машина заводится работает чуть дольше и опять глохнет, ну ничего, думаю, сейчас поймаю привык уже. Однако на третий раз при повороте ключа под капотом что то негромко щелкнет но стартер не крутит, ощущение такое что втягивающее не достает до пятаков. И сколько не дрочи ключом стартер не срабатывает. Время уже бежать на работу, закрываю, побежал… Вспоминаю что пакет забыл в салоне, возвращаюсь, без надежды пробую завести еще раз и он срабатывает! Завел! Постояла 2 минуты без меня и завелась! Вот что ей надо было? И так несколько раз независимо -10 или -30 за бортом, при том эта херня случалась только после длительной стояки, днем даже простояв 5-6 часов на сильном морозе полностью остыв он срабатывал без каких либо проблем.
Надоела эта лотерея полетел на работу, скинул стартер, разобрал все проверил поменял втягивающее, но в нем я не был уверен. Поменял клеммы на аккуме, зачистил и поджал все контакты. Однако проблема не ушла а приступы только участились.
Думал мож мудрит датчик положения селектора, однако что на парковке что на нейтрали был один и тот же эффект а при включении скорости вообще ни чего не щелкало.
Вспомнил как знакомый на 15ке поменял втягивающее, затем стартер, но проблема не решилась. Попробовали воткнуть туда релюшку и ура! Ездил с ней без проблем почти год пока совсем не сдох замок зажигания. Вот и я решил попробовать, после очень неприятной очередной подставы когда мне нужно было ехать за вторым сыном в роддом, а она не завелась, ух я понервничал!
Приобрел реле стартера ваз 2110(вроде) 711 3747-02 на 70А. Провода медные в хозмаге 3 метра. Выносной предохранитель. Широкие "мамки" под широкие клеммы реле.
Паяльник в зубы и попер. Промерил длину проводов, припаял мамки. Выносной предохранитель прикрутил к "+" акб, а второй конец к "30"клемме реле. "87"контакт реле соединил с контактом втягивающего.
Провод что шел на втягивающее присоединил к "88" контакту реле, а "85"контакт кинул на массу.
Предохранитель поставил 30А, почему? да потому что не знаю какой надо ставить. Провода сечением 5мм(2 по 2.5 мм) на предохранителе максимум 2,5мм провод. Достаточно этого или нет я не знаю и буду рад если кто-нибудь понимающий во всем этом подскажет как лучше.
На следующее утро проверил на практике, как раз было -26. Стартер крутит как шальной без каких либо задержек! Пользую уже почти месяц и улыбаюсь! Как появится возможность куплю нормальные провода спрячу этот колхоз, а то аж глаза режет)))
Цена вопроса:
реле 70А — 160р
провода — 120р
клемы акб — 200р
предохранители, клеммы на реле — 50
.
ФОТООТЧЕТ: ремонт стартера на Карине 7А, АТ211 *
Выкладываю свой фотоотчет о разборках со стартером.
Из предыстории: 2 года назад на этом же стартере менял бендикс, т.к. он накрылся в один прекрасный и морозный день. но когда разбирал, увидел, что 2 щетки мотора уже на минимуме. своевременно в магазинах не нашел, поэтому поменял только бендикс, а щеточный узел не трогал, думал летом поменять. :))) но и летом до него руки не дошли:)) ну и как обычно бывает этой зимой он дал о себе знать, отказываясь нормально крутить в мороз.
Поэтому стало ясно что до лета уже не дождаться:)) Прицепил машину на веревку и дотащил до гаража. скинул побыстрому стартер в -30:)) почистил снаружи и понес домой разбирать.
Открутив два длинных болта, отсоединяем редуктор от электродвигателя
Открутив еще 2 маленких болтика, снимаем крышку щеточного узла
Как видно в крышке присутствует некоторое колличество опилок от щеток
Наконец добрался до щеток. Сразу видно что 2 щетки из 4 сточены до предела, и при установке на коллектор якоря одна из них практически его не касается.
Далее вынимаем щетки из щеткодержателя и снимаем его.
Замеряем длинну самых коротких щеток, крепящихся к обмотке статора. Их длина составила 8,5 мм и 9 мм. При минимально допустимых значениях по мануалу, для стартера мощностью 0,8кВт, - 9 мм. Ясно что уже давно надо было менять.
При осмотре обмотки статора, внутри тоже обнаружено большое колличество опилок и грязи
Решил не останавливаться на достигнутом и провести ревизию остальных частей стартера. Открутил 2 гайки крепящие тяговое реле к корпусу, и снял реле.
Далее вытащил редуктор с бендиксом и рычагом привода.
Далее снимаем крышку планетарного редуктора и разбираем редуктор полностью, чтобы все отмыть и очистить
После чего все разобранное ранее, тщательно отмываю и очищаю от смазки, грязи, опилок.
Также почитав много про тяговое реле, и распространенную проблему с "подгоранием пятаков" как их называют, решил все-таки и до него добраться. Сразу говорю реле неразборное (по мануалу), конечно разобрать его все-таки можно, но развальцевав отбортовку корпуса. Что я и сделал:)
Далее распаял 2 провода, проходящих через крышку реле, и снял эту крышку.
И как оказалось не зря, хорошо видно, что контакты неплохо подгоревшие, я бы сказал выгоревшие с одной стороны и нагоревшие с другой
После увиденного, было решено данный факт устранять, для чего необходимо было снять 2 контакта из крышки реле и один из корпуса.
Из крышки снял открутив 2 гайки М8 и сдернув раскерненные шайбы под ними. и они в руках:)
Как снять центральный контакт из корпуса так и не догадался, по ходу он не съемный.
Далее беру плоский напильник и аккуратно, плотно прижимая контакт к напильнику, стачиваю все лишнее. Сложного ничего нет, главное не изменить угол плоскости контакта и не уменьшить его площадь.
Вот что у меня получилось
Блестят как у кота . ))
А вот с шлифовкой центрального контакта по сложнее, т.к. он на пружине, и точить его можно только сжав пружину и вытащив его вверх, что не совсем удобно, но возможно. немного поупражнявшись и поматерившись, дело сделано.
После чего приступаем к сборке реле, вставляем в крышку контакты, выравниваем, одеваем шайбы и затягиваем гайки. Продуваем полости от опилок. Одеваем крышку на корпус, не забывая про провода. и аккуратно завальцовываем корпус молотком. Бить нужно слегка, чтобы не сломать крышку.
Далее загибаем 2 провода на крышке и запаиваем обратно.
приступаем к сборке стартера после чистки
Сборка производится в последовательности обратной разборке, подробно описывать не буду. Смазывать детали нужно было высокотемпературной смазкой, по мануалу. Данной смазки я так и не нашел поблизости, все магазины объехал, поэтому смазывал смазкой для шрусов castrol.
Смазываем в местах отмеченных в мануале.
Вставляем и прикручиваем тяговое реле.
Смазываем и вставляем сателлиты
Далее делаем то, из-за чего и затеяли разборку, т.е. меняем щетки. За ранее были прикуплены в магазине щетки, не оргининалы японского производства (оригиналов не было), подобраны по посадочным отвертиям в щеткодержателе. подошли полностью, кроме длины, необходимо было чуток укоротить на 1,5-2 мм, что сделано тем же напильником без проблем. Номинальная высота щеток по мануалу 14 мм, если больше то уже не влезут под пружинку.
Откусываем кусачками старые щетки от статора, т.к. они там приварены, и по другому их не оторвать. и паяльником аккуратно припаиваем новые.
На щеткодержателе разгибаем усы, которыми зажаты провода щеток, отрываем щетки, на эти места впаиваем новые и зажимаем обратно
После чего вставляем щетки в щеткодержатель, проверяем отсутствие заклинивания.
Далее осматриваем коллектор ротора и чистим зазоры между ламелями от забившихся опилок. Устанавливаем ротор в статор, коллектор в шеткодержатель, вращаем, проверяем плотность прижатия щеток к коллектору, отсутствие заклинивания, замыкания проводов на массу. Одеваем крышку щеточного узла, предварительно смазав втулку ротора маслом, и закручаваем 2 болта. далее соединяем мотор с редуктором и закручиваем 2 длинных болта.
Вот собственно и все. Проверяем работу собранного стартера от аккумулятора. Все работает отлично. Далее устанавливаю стартер на машину, подсоединяю все провода. и ключ на старт :))) завелась с полпинка:)))
Выводы от проделанной работы:
1. Стартер стал крутить очень энергично, раньше крутил еле-еле, а щас жуть как вертит:))
2. Повысилась мощность кручения, щас заводит в -35 без проблем, а раньше в -25 с трудом (оборотов не хватало)
3. На горячую заводится с пол-оборота, раньше с 3-го 4-го
В общем я очень доволен:) Всем спасибо. мож кому пригодится мой рассказ:))
Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям
Приехал с работы, заглушил двигатель. Выхожу спустя время, пытаюсь завести, стартер не крутит. Всё остальное в штатном режиме. Начал ковырять релюшку стартера. на выводах 1 и 2 напряжение появляется при положении on. (хотя судя по схеме оно там должно быть постоянно) На 3 и 5 тоже. Релюшка щелкает. Значит работает. Начал сдергивать стартер, до конца не сдернув решил перемкнуть вывод 1 в розетке реле с + аккумулятора. Искрит, но стартер молчит. Пока снимал, пытался снять все штекеры на стартере. Поставил обратно реле, попытался завести. Стартер маслает (правда в снятом состоянии, но подключенный к штатной сети). Вопрос - это меня машина решила поиметь или как?
Незадолго наблюдался следующий глюк: с ключа заводится, а с сигналки все три попытки идентичны сегодняшнему случаю.
Кто что думает, в чем причина?
_________________
Vista Ardeo 3S-FSE 2000г.
_________________
Случайности не случайны.
Грешу. Доковырялся до блока, но там всего 2 предохранителя на 5 и 20 А (питание и питание на замки двери). Думал, что может где вразрез реле (контакты 3 и 5) поставили, но там напряжение есть и реле работает. В контакты 1 и 2 релюшку доп. особо не запихнешь. Изврат одним словом. Контакты 1 и 2 завтра измерю еще раз.
Странно, что при подаче на контакт 1 плюса с аккумулятора стартер не маслал. Только провод "горел". 1 - это как я понимаю это подача "+" на втягивающее реле.
Понял правильно! Надо схему подключения сигналки посмотреть (но читай выше про контакты 3 и 5).
p/s/ ковырять машину в -20 такое удовольствие.
_________________
Vista Ardeo 3S-FSE 2000г.
_________________
Vista Ardeo 3S-FSE 2000г.
_________________
Да-да, знаю. Страдивари скрипки для лохов делал, а для реальных пацанов — барабаны!
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
100А исправен, когда его отцепляешь не работает ничего, не работает радио. а на приборной лампочки и спидометр загораются.
На дроме посоветовали цитирую "Попробуй напрямую подать + от АКБ на вывод 50 реле стартера-это стартер можно так проверить - должен заработать, если исправен." Это реле находится вместе с предохранителями под капотом? если да то на какой именно контакт подавать напряжение их там 4. Объясните если не сложно, в книжке не нашел.
а все нашел в инструкции. еще бы фотку если есть
Снял стартер вот фотки, ткните пожалуйста носом где вывод 50. И как выясгил опытным путем щелкало реле а не стартер.
цеплял - на корпус и + на место куда крепится + от акума ни каких эмоций.
Схема подключения стартера очень простая. В замке зажигания есть группа контактов, которая замыкается при повороте ключа на запуск. Через эти контакты идет ток втягивающего реле. Для разгрузки этих контактов может стоять дополнительное реле, которое называется реле стартера.. .
Самый простой вариант. Ток втягивающего реле идет через контакты замка зажигания.
Ток втягивающего реле в первый момент, пока не замкнулись силовые контакты достигает 50 Ампер. Такой ток ток создает очень сильное намагничивание и сердечник ударно втягивается.
Во втягивающем реле две обмотки - втягивающая и удерживающая. Две обмотки нужны для того, чтобы можно было одну обмотку отключить, для экономии тока. Сначала, они срабатывают вместе - сдвигают сердечник, он вводит в зацепление бендикс и замыкает силовые контакты. После замыкания контактов, сердечник еще какое-то время должен быть во втянутом состоянии. Удержание сердечника не требует большой сиды, поэтому втягивающая обмотка сразу отключается, и ток потребляет только удерживающая.
Втягивающая обмотка потребляет 40 Ампер, а удерживающая 10 Ампер, вместе они потребляют 50 Ампер. Это очень большой ток. Если его уменьшить, например намотать обмотки более тонким проводом, то силы магнитного поля не хватит, чтобы ударно втянуть сердечник.
Провода от замка зажигания ко втягивающему реле должны быть довольно толстыми, а контакты замка, которые включают стартер, должны быть достаточно надежными, но, все равно они часто подгорают и стартер плохо включается.
Как разгрузить контакты и сделать управляющие провода тоньше?
Традиционное решение - надо применить промежуточное реле.
Электромагнитное реле - это такое устройство, которое подключает большой ток, с помощью маленького управляющего. тока.
Это замечательное устройство очень широко применяется в электротехнике, в том числе в автомобильном электрооборудовании. Все мощные устройства автомобиля - печки, вентиляторы, освещение, и т. п. включатся не напрямую, а через реле. Такое решение позволяет укоротить сильноточные цепи, сделать систему более надежной и сэкономить на толщине проводов.
Внутри реле есть силовые контакты, через которые проходит большой ток, Они подключены к выводам 30 - 87 и есть электромагнит, обмотка которого подключена в выводам 86 - 85 . Точка 85 обычно подключается к массе, Если на точку 86 подать плюс от контактов замка зажигания, то пойдет ток, сердечник электромагнита намагнитится и замкнет силовые контакты. Управляющий ток, который идет через обмотку реле, обычно от 100 мА до 1А., в зависимости от мощности реле, а ток, который замыкает реле, составляет десятки ампер.
Применение реле стартера
При замыкании контактов замка зажигания, ток идет от точки 86 через обмотку реле на массу, силовые контакты реле замыкаются и появляется ток от точки 30 к точке 87 - это ток втягивающего реле. После запуска двигателя. ключ возвращается и контакты замка размыкаются.- реле отключается, стартер выключается.
В современных автомобилях реле стартера, как большинство других реле, установлено в блоке предохранителей или отдельном блоке реле, надо смотреть описание машины.
На старых машинах (на 2108, 2109, на панели над двигателем под лобовым стеклом. на "Волгах" на левой бокой панели под торпедо, около левого колена водителя.
Обычно это реле ищут, если стартер не срабатывает. Н а реле стартера можно наткнуться. Если оно само срабатывает. При повороте ключа зажигания "на стартер", слышен тихий щелчок, Если прикладывать палец к корпусам реле, то можно понять какое реле щелкает, возможно это реле стартера. Щелкать в этот момент могут и некоторые другие реле, проверяя их по очереди можно понять какое реле - реле стартера.
Маленькие автомобильные реле не ремонтопригодны, их надо просто менять.
Зачем на грузовых стартерах два втягивающих ?
На этой картинке хорошо видно дополнительное реле, которое стоит сверху. Это конечно не втягивающее реле, у него нет задачи втягивания бендикса, оно просто выполняет функцию дополнительного реле, разгружая управляющие цепи основного втягивающего реле, которое в таких мощных стартерах потребляет ток 80 - 100 ампер.
Читайте также: