Переделка генератора мазда 626
Пропала зарядка от генератора. Лампа заряда просто не тухнет после заводки двигателя. Т.к. давно уже лежит купленное реле-регулятор решено было перебрать генератор.
Снять генератор особых проблем не составило, даже не смотря на мешающуюся газовую систему. Пришлось снять кастрюлю воздушного фильтра, после этого генератора был вытащен наружу.
У меня когда-то кем-то был приколхожено реле-регулятор от Нивы 2121. Беглый осмотр показал, что провод от выносного реле-регулятора сантиметров на 10 был без изоляции и явно коротил на массу.
Разбор генератора был не особо сложен. Вначале зажимаем в тисках шкив и откручиваем гайку, у меня она была на 22, воспользовался баллонным ключем.
Откручиваем стягивающие 3 или 4 болта (по периметру генератора), затем сбиваем переднюю крушку последовательными ударами по ушам крепления (именно переднюю, ту, что со стороны открученного шкива).
Затем нужно вынуть ротор. Для этого переворачиваем генератор шкивом вниз и бьём аккуратно снизу по уху задней крышки, ротор постепенно выходит. Только после этого можно открутить болты, крепящие диодный мост и реле-регулятор и снять заднюю крышку генератора.
Снятие задней крышки показало, что "доработка" выносного регулятора была произведено очень жестко: орудовали кусачками. Пришлось заказывать новый диодный мост.
Вместе с мостом были заказаны передний и задний подшипники, т.к. на генераторе явно стояли ещё родные.
Отпаивал статор от диодного моста 80 ваттным паяльником, т.к. 40 ваттный не мог быстро разогреть место с припоем, а грел всю конструкцию целиком.
Собирать обратно удобнее всего так: сначала установить диодный мост с реле-регулятором, затем статор, после этого, орудуя круглогубцами, заправляем контакты статора в разъёмы диодного моста и реле-регулятора. После этого тем же 80 ваттным паяльником запаиваем. Главное паять быстро, не надо долго греть детали.
Затем последовала установка генератора на автомобиль.
Проблема заключалась в том, что выносной реле-регулятор был водружен на место варварским способом, перекусывая имеющиеся провода. На схеме к генератору подходят три провода: плюс (чёрный), от лампы с приборной панели (бело-чёрный), постоянный плюс (бело-зелёный, от предохранителя на 30А под капотом). Явно нашёл только чёрный. Затем нашёл бело-чёрный, который оказался бело-чёрным с жёлтыми кольцами.
А вот с бело-зелёным пришлось повозиться. Нашёл висящий в воздухе провод. Прозваниваю - 1,5 вольта. Откуда могут быть 1,5 вольта!? Сначала подумал - провод сгнил. Нашёл разъём около коробки с предохранителями. Оттуда шёл чёрно-красный провод и коричневый с синими кольцами. Снял разъём, прозвонил - 1,5 вольта. Нашёл предохранитель, который, по идее, идёт на генератор. Звонится как целый. Решил проверить предохранитель, который выглядит целым - не звонится. Вердикт - предохранитель мёртв. Заменил на рядом стоящий, прозвонил провод - 12 вольт.
Все провода идут в одном жгуте с чёрным проводом (плюс на аккумулятор).
После этого осталось дело техники - пайкой удлинить обкушенные провода, завести в разъём и попробовать завести. После заведения - двигатель работает значительно стабильнее и лучше. Заводится с пол-оборота.
Отчет по переделке генератора PD типа под внешний регулятор напряжения
Приветствую всех форумчан! Вот решил поделится с вами опытом по переделке генератора PD-типа. Тем у кого проблемы с напряжением в бортовой сети может пригодится . Для этого требуется любой реле регулятор внешнего исполнения на всякие пожарные щетки, в случае если после разборки генератора выяснится, что родные изношены, два куска провода по 5м разных цветов 1,5мм2. Ну и в случае использования 121.3702 еще и реле
Итак бюджет:
Реле регулятор 121.3702- -130р.
Щетки ВАЗ-2101 -25р
Реле зажигания ВАЗ 2108-40р.
Плоская клемма мама 6*5р= 30р.
Клемма лепесток 6мм 4*5=20р.
Провод 1,5мм2 10*5=50р.
Термоусадка 5мм 1м.-15р.
Термоусадка 10мм 1м-15р.
И так что касается переделки, снимаем генератор, откручиваем четыре винта по периметру, снимаем переднюю крышку вместе с якорем, сняв с посадочного места статор чуть отодвигаем в сторону и откручиваем три бронзовых винта снимаем заднюю крышку и у нас в руках оказывается статор с диодным мостом и щеточным узлом в одном флаконе :)
некоторые фотки я позаимствовал у нашего софорумомчанина Игоря iсe9 надеюсь он на меня не обидится.
так вот вставлем плоскую в герметик и аккуратно выламываем алюминиевый радиатор
После чего получаем такую картину
Прошу прощения за качество фоток фотоаппарата подрукой не было.
Отчищаем от оставшегося герметика. Как выяснилось путем прозвонки что все элементы резисторы диод и транзистор расположены на алюминиевом радиаторе поэтому восстанавливаем частично схему (делаем обманку)
Припаиваем к выводам щеток провода разного цвета, что бы можно было после сборки их отличить. С обратной стороны я припаял еще один диод КД208 на рисунке он выделен зеленым цветом. В принципе он не обязателен так как в большинстве реле регуляторах он уже присутствует, но не всегда.
Далее разрываем цепь между плюсовой щеткой и диодным мостом для этого удаляем лепесток идущий к диодному мосту отсоединяем вывод конденсатора и соединяем его с выводом диодного моста проводом.
Заливаем герметиком то что расковыряли Проверяем что ничего не повредили в процессе всех этих манипуляций с генератором и собираем его, провода выводим через вентиляционное отверстие. Устанавливаем на место. Соединяем все штатные внешние цепи. Ну и собираем по следующей схемке
Плюс от замка я взял от катушки зажигания. Как то так получилось
Заводим, видим что лампа работает штатная, проверяем напряжение, здесь может быть подложена свинья хоть Реле 121.5702 и очень надежная, но может быть не откалибрована на нужное напряжение. просто нужно договорится с продавцом что в случае чего можно будет поменять на другую.
Ну вот вроде и все.
PS: у некоторых может возникнуть вопрос какого лешего я выводил минус якоря хотя мог заземлить прямо в генераторе, просто в дальнейшем хочу поставить себе ТОРН, а он управляет в отличии от Жигулевского реле по минусу, лишний раз снимать генератор не хочется, кстати и по той же причине и диод дополнительный параллельно якорю установил. Щетки не менял родные оказались живыми.
Мазда 626 GF 1998 г.в.
Звонит клиент и рассказывает о том, как машина ехала- ехала и заглохла.
Постояла, завелась, и с горем пополам своим ходом доехала до меня и совсем заглохла перед воротами. Имеем посаженный АКБ и отсутствие заряда. После визуального осмотра, вроде как нашли и причину. Отгнил или отгорел силовой провод «+В» от генератора.
Проводку восстановил, АКБ зарядил, заводим - зарядки как не было, так и нет. Дальнейшие проверки выявили, что виноват генератор. Снимаем, разбираем. Имеем оплавленную изоляцию и до кучи межвитковое замыкание в роторе.
Согласовав с клиентом, приходим к решению заменить генератор в сборе. Решили остановиться на восстановленном в заводских условиях, с гарантией 2 года.
Цена вопроса 6200 руб. Для сравнения новый генератор, на момент написания статьи, стоит около 14000 руб.
Тут стоит сказать, что на 626 Мазду шло два типа генераторов. Обычный - со встроенным реле регулятором, с L-S управлением. Эти генераторы ставились на все GE поколение. И отличались простой схемой управления.
Второй тип - генераторы с управлением от ЭБУ. Так называемый генератор с D-P управлением. В данном случае на клемму D (drive) от контроллера двигателя приходит импульсный сигнал 1,5 В, который управляет ключом обмотки возбуждения. С клеммы P(phase) на контроллер уходит тоже импульсный сигнал, возбужденного состояния генератора, напряжением 9 В. Соответственно лампу "отсутствие заряда" в приборной панели, зажигает ЭБУ. Меняя частоту импульсов на D контакте, контроллер управляет напряжением в обмотке возбуждения, следовательно, и во всей бортовой сети автомобиля. Эти генераторы устанавливались на все 626 с 4\1997 года.
Теперь зная устройство генератора и принцип его работы, неплохо бы проанализировать, что мы имеем. А имеем мы новый генератор, который может повторить учесть своего предшественника, если мы не установим причину оплавленной изоляции. Рассуждая логически это не что иное, как перегрев ротора. Мне предстоит выяснить, чем он был вызван. И может клемма «+В» была не отгнивши, а сгоревши? Перегрев ротора может быть вызван или пробитым ключом в нутрии генератора или постоянным сигналом с контроллера, кот в свою очередь откроет ключ.
Ставим новый генератор на машину. Подключаем осциллограф к контактам P и D. На АКБ вешаем вольтметр. Заводим машину. Лампа контроль заряда гаснет, напряжение на аккумуляторе 14,3 В, импульсы приходят и уходят, но что то, не то. Пока не вижу, а слышу. Генератор подвывает, как будто дико перегружен потребителями. Из всей нагрузки включен бензонасос, система управления и АКБ, все остальное выключено. Через несколько секунд после запуска, частота импульсов на D резко увеличилась, приближаясь к практически открытому состоянию. Генератор начал сильно нагреваться. Глушим мотор. Надо замерить какой ток выходит с генератора. Беру токовые клещи, второй канал осциллографа на 600А. Заводим мотор и глазам своим не верю, ток плавно подымается от 5А до …… 75А. Кроме аккумулятора и стартера, других потребителей способных потреблять такой ток и не задымиться я не знаю. При всем этом напряжение на АКБ 14-14,2 В. К стартеру претензий нет. Аккумулятор, со слов владельца, заменен 3 месяца назад и все же. Глушим, снимаем аккум, временно ставлю первый попавший под руку бэушный. Заводим. Генератор не шумит, ток отдачи поднялся до 15-17А и там остановился. Напряжение на АКБ 14,3 В.
Включаем все потребители (вентилятор, обогреватели, все фары и что-то еще). Ток на выходе с генератора приблизился к 65 А. Напряжение упало на 1 десятую. Все ок.
Причина найдена. Внутреннее замыкание в АКБ. Что в свою очередь привело к перегреву и пробою генератора, а также к оплавлению и сгоранию опресовки силового провода.
PS
Недавно приехала авто Chevrolet Tracker с аналогичным дефектом в АКБ.
Жалоба владельца: после ремонта генератора, через несколько дней опять пропала зарядка.
Генератор заменили и приехали проверить. При замере - ток отдачи генератора, холостой ход с выключенными потребителями, составлял порядка 45 А.
Было рекомендовано немедленно заменить АКБ.
После замены АКБ, ток отдачи, при тех же условиях, около 23А.
Генератор не шумит, ток отдачи поднялся до А и там остановился. В моем случае второй вариант. Глушим, снимаем аккум, временно ставлю первый попавший под руку бэушный.
Пришлось снять кастрюлю воздушного фильтра, после этого генератора был вытащен наружу. У меня когда-то кем-то был приколхожено реле-регулятор от Нивы Беглый осмотр показал, что провод от выносного реле-регулятора сантиметров на 10 был без изоляции и явно коротил на массу.
Отчет по переделке генератора PD типа под внешний регулятор напряжения
Разбор генератора был не особо сложен. Вначале зажимаем в тисках шкив и откручиваем гайку, у меня она была на 22, воспользовался баллонным ключем. Откручиваем стягивающие 3 или 4 болта по периметру генератора , затем сбиваем переднюю крушку последовательными ударами по ушам крепления именно переднюю, ту, что со стороны открученного шкива.
Затем нужно вынуть ротор. Только после этого можно открутить болты, крепящие диодный мост и реле-регулятор и снять заднюю крышку генератора.
Mazda 626 1993, 75 л. с. — самостоятельный ремонт
В данном случае на клемму D drive от контроллера двигателя приходит импульсный сигнал 1,5 В, который управляет ключом обмотки возбуждения.
Теперь зная устройство генератора и принцип его работы, неплохо бы проанализировать, что мы имеем. А имеем мы новый генератор, который может повторить учесть своего предшественника, если мы не установим причину оплавленной изоляции.
Рассуждая логически это не что иное, как перегрев ротора. Мне предстоит выяснить, чем он был вызван. Перегрев ротора может быть вызван или пробитым ключом в нутрии генератора или постоянным сигналом с контроллера, кот в свою очередь откроет ключ.
Ставим новый генератор на машину. Подключаем осциллограф к контактам P и D. На АКБ вешаем вольтметр.
Лампа контроль заряда гаснет, напряжение на аккумуляторе 14,3 В, импульсы приходят и уходят, но что то, не то. Пока не вижу, а слышу. Генератор подвывает, как будто дико перегружен потребителями.
Из всей нагрузки включен бензонасос, система управления и АКБ, все остальное выключено. Через несколько секунд после запуска, частота импульсов на D резко увеличилась, приближаясь к практически открытому состоянию. Генератор начал сильно нагреваться. Аккуратно, у компрекса два шкива с разных сторон, поэтому следите чтоб провода были далеко от ремней, фиксируйте лучше.
Реле регулятор прикручиваем на корпус, чтоб был минус. Заводим… и наблюдаем как заряд не идет… много не нормативной лексики которую хочется произнести в слух. Так как вынимать фишку очень не удобно, провод от неё отвалился, тем более что там уже была скрутка.
проверка реле регуляторов генераторов
Паяем провод, вставляем, заводим и радуемся зарядке аккумулятора. Ещё при первых проблемах с зарядкой в салоне подключил цифровой вольтметр, потом выложу фото где я его запрятал чтоб не портить торпеду. Только в нашем варианте есть ещё три маломощных диода на диодной сборке, которые питают ротор на прямую и лампочка на приборке возможно с резистором.
всем привет.
предыстория такова.
авто был куплен в слегка заколхожен состояинии, зарядка была переделана на внешнее реле таз 2101.
поэтапно авто приводится в порядок. многое сделано, еще больше надо сделать:)
вообщем дошло дело до генератора.. заказал реле зарядки. пока руки собирались зарядка с аутомобиля сбежала. как говорится, подтолкнув меня к переборке гены
вскрытие гены сказало, что релеюха не подойдет т.к. предыдущими хозяева установили гену от GD/GV.
ну а теперь перехожу к сути темы.
новый гена на экзисте около 5 килору. вроде как и не дорого, но блин жаба душит
б/у в районе 3х килору + наверняка переборка с заменой подшипников, релюхи.. что тоже не особо выгодно..
пока решал что же делать, Koshak0082 подсказал что у него на авто сам того не зная установлен был генер от ваз 2110. работало все тип топ. скинлу фото переделок.
как вы понимаете взвесив все за и против я сделал все тож самое (хотя изначально был против подобной переделки)..
в приципе на фото все видно что и где я стачивал.
дополнительно вывел силовой и управление под крышкой черной в бок.. иначе контакты в нескольких мм от маслянного фильтра..
подключение электрики:
силовой - на свое место.
управление: один из 2х проводов что шли на интегралку путем проверки лампой (на одном лампа горит ярко не зависимо от зажигания, на втором лампа горит в полнакала вместе с контролькой на приборке при вкл. зажигании)
ремень генератора был заказн длиной в 905мм. (замер какой ремень надо будет вам самой обычной рулеткой)
верхнее крепление генератора "заузил" на ширину натяжки родной маздовской.
соответственно переделка заключается:
* в перетачивании родного нижнего мазда крепления (+ установка верхнего болта с низкой шляпой, чтоб гена как можно ближе прижался к блоку)
* подгонки нескольких деталей гены..
результаты:
зарядка 14.3В без нагрузки, 14.1В ближний, дальний, печка.. просадки оборотов нет.
экономия (для меня менее 2 т.р. за новый генер 2110 (90А) против практически 5т.р. маздо-генер (80А))
возможность установки 80А, 90А и даж 110А.
контролька на приборке работает все норм.
ремень стоит ровнячком.. как положено.
и самое главное запчасти для гены на каждом углу можно взять . (PS: данное касается самарских "САП", "КЗАТЭ" и болгарских "Булстарт", "ELDIX" генераторов)
если кому то надо сделаю фотки установленного генера на авто.
минусы данного "апгрейда":
примерка генера сопровождается матом в сторону японцев за установку гены под впуском
придется поработать с болгаркой, ножовкой по металлу, напильниками
mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP
Последний раз редактировалось region-74 23 янв 2011 17:08, всего редактировалось 1 раз.
_________________
Mazda 626 GE IV 1993 г.в. 1.8i был,запихнул 2.0i - продал
Volvo S40 2008 г.в. 1.8i - продал
Daihatsu Sirion 2009 г.в. 1.3i - для маневров в городской среде
Volvo V40 2013 г.в. 2.0Т - просто песня!
_________________
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
_________________
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
Читайте также: