Не заводится машина стартер крутит но не схватывает дизель санта фе
Всем добра. Сегодня расскажу о такой проблеме с которой столкнулся на своем авто. Изначально, после капиталки двс все вроде бы было нормалек. Но в один прекрасный день с утра вышел и не завелся. Стартер бодро крутит, а движка даже не схватывает. Не долго думая быстрый старт, а точнее обычный газ из балончика, в воздухан и скорее к ключу зажигания, поворот движок урчит. В течении дня таких проблем не наблюдаю. Так повторилось несколько раз с промежутком в день может два. Стал чесать репу. Ощущения что не хватает топлива в рампе, что только не перебрал. Прочистил регулятор давления, хотя вроде и не грязный был, датчик давления в рампе тоже проверил чистенький. Увидел что немного потеет трубка обратки идущая с рампы в тнвд, заменил, был заколхожен с поломанными трубками паучек с датчиком температуры топлива, под замену на новый, топливный фильтр вроде новый но не внушающий доверия марки фильтрон, под замену. Короче вроде все поменяно, да залез в бак, заборная сетка чистая. Пипец куда копать. Пока репу чешем по тихому передвигаемся, с утра быстрый запуск день ездим, на следующее утро повтор процедур.Через какое то время добавилась другая проблема, нажимаем на гашетку заместо набора оборотов оные падают и мы ни куда не едем, ого блин поворот.Чешем репу дальше и мучаемся еще два дня. Диагностика китайкой выдает U0004 короче что то по кан шине управления, это еще откуда зверь закрался. Грешим на педаль газа, но почитав форумы склоняемся к мысли, что там ломаться вроде нечему, все равно снимаем, ага педаль меняная выпуска 2012 года, значит ранее проблемы были, но видимо их так до конца никто не решил. Ну что ж едем на правильную диагностику может помогут. Диагност своим волшебным прибором указывает на датчик распредвала и еще так по мелочи, егр и абс, егр понятно сам заглушил и штекер не надел, воткнул штекер ошибка ушла, абс была проблемма после снятия колеса, но каким то чудесным образом абс в течении двух дней сам заработал, а ошибка видимо в мозгах осталась, Диагност говорит меняй ДПРВ. Ок заказываем ДПРВ и на всякий случай ДПКВ, что кстати не зря. Снимаю ДПКВ, а там засада провод массовый вылетел, короч не зря купил новый. Оба датчика поменяны результат ноль, теже симптомы жмем педаль газа обороты падают. Едем обратно к диагносту, теперь по диагностике виновата педаль и потенциометр под замену. Говорю, а не может проблема быть в фишке к мозгам, нет что ты такого быть не может. Как назло машина под открытым небом и ливень, ждем 40 минут пока не кончится дождь. Рассуждаем на тему педали и датчика на ней, это говорит проблемная деталь, конечно, проблемная стоимость ее ни в какие рамки не влазит. Ладно идем ставить на место, на разборах в городе нет, заказ через три дня. Поставил педаль, думаю в рот компот, снимаю справа под печкой боковой пластик, лезем рукой до штекера мозгов шевелим и о чудо все проблемы ушли, педаль как положено реагирует на нажатия, диагност в шоке, говорит ты мне ничего не должен. На следующий день выхожу, жму на кнопку автозапуска и вуаля авто шепчет. Итог, поехал к знаомому электрику говорю сними фишку с мозгов и залей жидкой изоляцие нанопротек, сказано сделано и забыто. Заодно в знакомого в сервисе поменял сайлент блок заднего продольного рычага. Как то так господа.
Данный пост будет посвящен простому до смеха методу решения проблемы, что делать, если не заводится дизель санта фе классик. Сразу оговорюсь, что метод не мой, а собран из большого количества источников путем их обзвона на телефон, ну обо всем по порядку.
Было это дело летом. Проснувшись в начало пятого утра на рыбалку, я позавтракал, попил чаю, собрал все свои рыболовные пожитки в свою хендай санта фе классик, оделся, сел в машину, вставил ключ в зажигание, поворачиваю, а она молчит.
Если быть точнее, стартер крутит как надо без проблем, но двигатель моей санта фе не заводится, вообще никак и даже ни чихает. Ну что сказать первое впечатление я был в шоке. Да думаю все, как обычно, собрался раз в год на рыбалку и тут на тебе такой вот облом со стороны моего железного коня.
Ещё про себя и подумал, ну как так не заводится дизельный двигатель хендай санта фе в летнюю пору года, ведь на дворе была не зима, а самый что ни наесть разгар лета и тут такое. Было бы это зимой я бы ещё как-то понял, но летом это было особенно обидно и непонятно в какой стороне искать неисправность двигателя автомобиля или точнее сказать почему он вообще не заводится.
Что делал
Ну что делать, вылез я со своего авто, открыл капот, проверил все свечи, светил фонариком и проверял все провода на обрыв, провода проверил как в двигателе так и в салоне залазил под руль и смотрел там где замок зажигания, так как даже не понимал в чем вообще может быть причина такой непонятной для меня поломки моего хендай санта фе классик.
Дальше полез в коробку предохранителей та, что под капотом, потом проверил и ту, что в салоне, все целое никаких признаков нагара или сгорания.
Тут подкрались страшные мысли в мою больную голову, а не пропала ли там, на поршнях компрессия, ибо другого уже предположить и не мог. Потом опять на свечи начал грешить, но думаю не могут быть они, ведь это санта фе классик дизель, в ведь на дизели свечи должны были хотя бы разочек прочихаться, но этого не было и близко.
Раздумья о поломке
Затем в мои мысли закралась идея а не сдохла ли там какая-то форсунка и не пошла ли соляра в обратку и в следствии чего она не может создать необходимого давления в рампе для нормального запуска двигателя моей дизельной санты.
Как вы видите, думал и пробовал всё, что только мог. Как итог начал будить своих товарищей с спозаранку с расспросами может быть кто что посоветует по этому поводу. И в виду полученной и многочисленной информации начало кое что проясняться о чем я даже не мог и помыслить.
Кстати даже не замененное после многих тысяч пробега масло может стать причиной того что машина не заводится, узнать как менять масло и когда.
Решение проблемы, почему не заводилась машина
Оказывается если не заводится дизель санта фе классик то дело может быть в банальном иммобилайзере или сигнализации. Когда я об этом думал, то все не мог избавиться от мысли, но неужели такое может быть от сигнализационного иммобилайзера или попросту сигнализации с этой функцией.
Иммобилайзер – это специальная защита для автомобиля которая является дополнительной страховкой от угона вашего автомобиля.
Смысл работы иммобилайзера в том, что он блокирует работу основных узлов автомобиля, например стартера или подачу топлива или вообще все зажигание.
То есть как я подумал по логике моя дизельная санта фе могла не заводится по причине глюка иммобилайзера, который посчитал родную сигналку с ключом за угонщика.
Как итог я отключил все клеммы от аккумулятора, для удаления остаточного электричества из автомобиля включил свет, лампы конечно же не загорелись но остаточный ток бродивший в системе ушел, после этого я еще на всякий случай взял провода которые были отсоединены от аккумулятора и приложил к друг другу. Затем вернул аккумулятор на место.
Закрыл машину на сигнализация и открыл, сел, вставил ключ, повернул, и о чудо она завелась как ни в чем не бывало.
Так что причиной почему не заводится дизельный хендай санта фе может быть банальная сигналка с иммобилайзером. Поэтому советую вам возить с собой родной ключ от вашей санты, если она оснащена системой иммобилайзера.
Потому как если вы установили стороннюю сигнализацию, а старый брелок оставили дома, то может быть так что иммобилизация сработает и отключит важные узлы в вашем хендай санта фе, а так как у вас будет только брелок от вашей новой сигнализации то завести машину или снять её с защиты иммобилайзера вы без родного брелока не сможете.
Хендай Санта Фе в разных поколениях оснащался бензиновыми и дизельными агрегатами объёмом от 1.8 до 3.5 и мощностью до 280 л.с. Все двигатели работают под управлением электронной системы (ЭСУД).
Система контролирует различные параметры работы систем пуска, подачи топлива, качества топливной смеси и положения распределительного вала с помощью датчиков.
Информация поступает через блоки-контроллеры в основной блок, где анализируется в зависимости от состояния всех систем, и в случае аварийной поломки может блокировать запуск двигателя. Обнаруженная неисправность записывается в память в виде аварийного кода – по нему определяют характер и причину поломки. Любые нарушения в работе двигателя отражаются на бортовом дисплее индикатором «Check Engine». Код ошибки считывают через разъём ОDB-2, диагностируют и устраняют неполадки.
Причину отказа запуска двигателя Хендай Санта Фе можно выявить без специального оборудования и компьютерной диагностики, для этого проводят проверку всех механизмов и систем в определённой последовательности. Все проблемы с пуском делятся на три основные подгруппы:
- Нарушения в работе системы зажигания
- Неисправности стартера, либо узлов механизма пуска
- Неполадки в топливной системе (бензонасос, топливные магистрали, фильтры)
В начале проверки диагностируют электрическую цепь питания от аккумуляторной батареи, её зарядку и состояние клемм, контактов и электропроводки.
Диагностика АКБ и пуск двигателя от внешнего источника
Недостаточное напряжение, малая ёмкость заряда аккумуляторной батареи и нарушение контактов в цепи – частая причина отказа запуска. Падение напряжения при подаче на стартер может быть из-за образования коррозии, окисления клемм АКБ, ослабления их креплений. Если показатель заряда АКБ нормальный (для пуска дизельных агрегатов объёмом 2.0, 2.2 достаточно 20% от полной зарядки), то проверяют силовые кабеля на предмет их повреждений. Номинальное напряжение на якорь стартера должно быть 12 В во время включения зажигания. Клеммы на концевиках АКБ зачищают от окислов, болтовые соединения надёжно затягивают. При этом следует учитывать температуру двигателя – в зимнее время на холодный запуск дизеля требуется большая мощность заряда из-за загустевшего масла в картере, кроме того, низкие температуры способствуют повышению плотности электролита в АКБ, поэтому ёмкость заряда понижается.
Если не удалось завестись по причине разрядки аккумуляторной батареи, то прибегают к внешнему источнику – это может быть АКБ другого автомобиля:
- На автомобилях отключают всё дополнительное оборудование, освещение и все лишние потребители энергии.
- Кабеля подсоединяют последовательно согласно схеме:
- Двигатель запускают и дают ему поработать на холостом ходу 5-10 минут, после чего отсоединяют контакты, начиная с отрицательной клеммы.
Если электролит АКБ в нормальном состоянии, то до полной зарядки от генератора автомобиля во время движения хватает 3-4 часа, при этом не стоит использовать излишние потребители энергии (кондиционер, свет фар и освещение салона, аудиосистему).
Проверка системы зажигания
Узлы системы зажигания проверяют поочерёдно:
- Катушка зажигания
- Блок-контроллер ЕСU
- Высоковольтные силовые кабеля и свечи
Напряжение на катушке низковольтное, при повороте ключа в замке зажигания должно происходить срабатывание стартера. Замеряют напряжение на контактах ЕСU и В – показатель должен быть 12 В во время запуска. Возможные обрывы контактов, либо повреждения проводов устраняют, если подача напряжения отсутствует, то катушка неисправна и подлежит замене.
Далее проверяют состояние силовых кабелей от катушки до распределителя: любые повреждения изоляции могут вызывать короткие замыкания и, как следствие, падение напряжения и отказ запуска двигателя. Чтобы проверить их работу необходимо вынуть высоковольтный провод из распределительной коробки, его наконечник поднести к массе (любую поверхность узлов), оставив зазор в 6-8 мм. Затем кратковременно включить зажигание до проворота стартера. Если при этом на наконечнике провода образуется мощная искра, то силовой кабель в порядке.
Таким же образом на наличие искры проверяют свечи, уделяя внимание на их состояние – отсутствие нагара, загрязнений на электродах и изоляцию силового кабеля от распределителя к свечам. Проверяют щиток на наличие влаги, грязи под крышкой распределителя – любое их проявление недопустимо, это вызывает короткие замыкания и «пробои» в общей электроцепи при запуске.
Проверка стартера
Стартер служит для первичного проворота распределительного вала – когда срабатывает зажигание, топливная смесь воспламеняется в блоке цилиндров и происходит запуск двигателя. Если напряжение при включении зажигания на якоре стартера стабильное, то определяют два типа нарушения в его работе: стартер не крутит, либо крутит медленно с недостаточной мощностью. Причины сбоев может быть несколько:
| Симптомы | Причина поломки | Способ устранения |
|---|---|---|
| Стартер не реагирует после поворота ключа в замке зажигания | Нарушения электроцепи, обрыв проводки, короткое замыкание, выход из строя тягового реле | Контроль контактов цепи, устранение обрывов, замена втягивающего реле |
| При запуске слышен посторонний шум в стартере, щелчки, отсутствует проворот якоря | Сгорела обмотка втягивающего реле, либо якоря или коллектора, недостаточное напряжение на контактах якоря | Замена реле, замена стартера, устранение ослабленных контактов в цепи |
| Стартер крутит медленно, запуска нет | Износ обмотки якоря, щёток, коллектора, короткие замыкания в корпусе стартера | Замена стартера на новый |
| Стартер крутит, но оборота маховика нет, возможен гул, скрежет во время пуска | Нарушено крепление стартера, износ шестерёнок бендикса, маховика, отказ демпферной пружины, сломана муфта обратного хода, поломка поводкового кольца, | Ремонт или замена узлов стартера |
| Стартер продолжает работу после запуска двигателя | Износ муфты обратного хода | Замена муфты, либо стартера на новый. |
| Внимание: при этой поломке эксплуатация двигателя невозможна до устранения сбоя . |
Нарушения в работе топливной системы
На Хендай Санта Фе установлена распределённая система инжекторного впрыска топливной смеси, которая подаётся на форсунки под большим давлением. Причины отказа запуска двигателя из-за нарушения работы топливной системы можно выявить без специального оборудования:
- Нарушение контактов в электроцепи, выход из строя реле, сгоревший предохранитель. Их проверяют на целостность, замерив напряжение на выходе реле и в случае необходимости, заменив предохранитель.
- Отказ бензонасоса. Во время запуска бензонасос срабатывает при подаче напряжения – его работу можно услышать до срабатывания стартера. Если давление на форсунках отсутствует после включения зажигания – он неисправен и подлежит замене.
- Загрязнение фильтра тонкой очистки или форсунок из-за некачественного топлива, механическое повреждение топливных магистралей (ослабление креплений хомутов), износ воздушного фильтра.
Во время самостоятельной диагностики при отказе запуска двигателя также обращают внимание на достаточное количество охлаждающей жидкости, уровня масла и работу датчика положения распределительного вала.
Очень долго заводиться на холодную, приходиться долго гонять. Причем от ключа почти не заводиться, в основном заводиться с сигналки, примерно после 10-го раза.
- Двигатель не заводится от кнопки старта – 2 ответа
- Нет индикатора накаливания на дизельном Хендай Санта Фе – 1 ответ
- Не заводится на горячую стартер не схватывает и не крутиться Санта Фе 2 – 1 ответ
На автомобилях прошлого века могло не быть иммобилайзера, а на вашем автомобиле 2007 года иммобилайзер должен быть. Его кольцо вокруг замка зажигания. Проблема может быть также в контактах на это кольцо
На щитке приборов должна загораться лампочка при включении зажигания, а затем она тухнет если иммобилайзер признал ваш ключ. И не тухнет (может моргает) — если иммобилайзер не признаёт ваш ключ
Если лампочка иммобилайзера на щитке не загорается, тогда она может быть сгоревшая.
А то, что с брелка сигнализации запускается мотор лучше чем ключом, это объясняется наличием обходчика иммобилайзера.
Теперь о том, что запуск не с первого раза. Возможно это совсем по другой причине, например не всё хорошо с составом смеси.
Вы написали про сизый дым, а это случаем не антифриз в цилиндрах двигателя?
Проверьте уровень ОЖ.
Проверьте параметры работы датчика температуры ОЖ, фактическое давление в топливной системе в момент неисправности. Так же может быть некачественное топливо. Попробуйте еще немного нажать на педаль газа при прокрутке стартером. Еще отдельно попробуйте включить 5 раз подряд зажигание на 5 секунд, далее попробовать запустить двигатель.
Если дизель, то проблема может быть в свечах накала и их цепи.
Добрый день и спасибо за ответы.
Вчера поменял датчик температуры ОЖ, не помогло, но заметил что машина начала резвее бегать, уже не тупит.
Давление в топливной системе проверяли, давит на 4 бара. Только вот не пробовали оставить и подержать давление, опуститься ли оно в течении 2-3 часов.
Качество топлива? Что то сомневаюсь, но всё может быть, заливаю 95. Может надо 92 залить. С утра идёт сизый дым, потом перестаёт.
Зажигание включать по 5-6 раз перед заводкой пробовал, не помогло. Вы имеете в виду закачать бензином и грешите на топливный насос, но вроде давление хорошее.
При нажатии на педаль газа при прокрутке стартером, не пробовал, сомневаюсь что это поможет.
Самое главное, что в течении дня заводиться более менее хорошо. Что то происходит после долгой стоянки.
Установлено газовое оборудование, но его я уже исключил, так как перекрывал кран на баллоне и как обычно с утра результатов не дало. Думали что газовый редуктор пропускает газ за ночь и наполняет камеру сгорания, а утром туда поступает бензин и из за этого проблемы. Но как и писал, это не помогло. Поэтому исключили.
У меня остается один вариант, поиграть со свечками. Может проблема в них, хотя несколько раз был у автоэлектриков, сказали всё в норме. Там по тех документации должны быть установлены иридиевые IKH16TT, я же установил обычные с толстым стержнем. Хочу поставить на первый ряд старые свечи и проверить еще раз. Мысли и буквы заканчиваются.
Если есть какие-либо умные мысли, напишите, буду рад любому совету.
Хотите верьте, хотите нет — а было это так… :)
Получается "многа буков", извиняйте.
История началась 2 года назад.
Стал трактор в морозы у меня плохо заводиться, как будто подтраивать во время запуска на низких оборотах (500-800). После чего выходил на нормальные для прогрева обороты (
1100).
Происходило это при температуре ниже -13 градусов после ночной стоянки на улице. Последующие запуски в течении дня были без проблемными.
Процесс запуска на видео. Подобных роликов в интернете не мало.
Мытарство с официалами №1.
После первой такой заводки в позапрошлом году отправился к официалам, которые благополучно ничего не диагностировали. Уехал не солоно хлебавши в ожидании морозов, которых той зимой больше не случилось.
Забыл о проблеме на год, до следующей зимы, которая как раз пришла холодная.
Поехал к официалам, которые пожали плечами и говорят: оставляй на ночь, мы утром сканером проверим. На том и порешили.
Ночью было -25. Утром официалы подключили сканер, ничего не увидели, ушатали АКБ, но завести не смогли. О ! Это у тебя АКБ не осиляет стартануть дизель. Привёз новый АКБ -8500 руб, поставили начал троить с удвоенной силой, но завёлся. Плюнул, уехал. И стало у меня 2 АКБ.
Мытарство с неофициалами.
Нутром чуял — свечи, ибо иногда свечи звонятся, но прогрева не достаточно для запуска в мороз. Заказал свечи, emex опять же привёз за 3 дня, -9300 руб. Менять у официалов не стал, ребята из Дизель сервис поменяли за час и 2000 руб. ничего не обломив. Уехал в надежде.
И правда, стало лучше в -13 симптом ушёл. Потом стало -20 и всё вернулось на круги своя. И стало у меня 4 запасных свечи.
Воротился в Дизель сервис. А мы тебе говорили, что у тебя свечи целые, это у тебя форсунки. Хорошо, проверяйте. Форсунки рабочие. Хм, наверное у тебя компрессия плохая… Меряйте… Хм всё в норме. -4000 руб.
О ! У тебя пробег маленький и образуется нагар на клапанах, надо снимать крышку блока циллиндров и чистить, цена вопроса
40000 руб., мы по позже точнее посчитаем. Не готов я, расстроился уехал.
Мытарство с официалами №2.
Воротился к официалам, говорю гарантия на двигатель 5 лет ? Да. Чините. Буит сделано, вот тебе телефон гуру по дизелям. Гуру по дизелям всё выслушал, посочувствовал и говорит: скорее всего форсунки в паре с ТНВД дурят, надо снимать на стенд и всё проверять. Съем/поставка насоса
15000 руб + диагностика, точнее потом посчитаю.
К этому времени я прочитал в инете всё о запуске и работе дизелей и умело возразил, что проблема с ТНВД вылезла бы не только в момент запуска, с чем гуру согласился и предложил поставить предпусковой обогреватель как он сделал сам. Цена вопроса
90000 руб. у официалов за вебасту и
42000 руб. Самарский аналог с установкой у дилера.
После всего как то приуныл. Возьмёте в трейдин ? Ха, конечно, не вопрос 800000 руб. Походил по музею-выставке авто, посмотрел, на эти деньги без доплаты только солярис в топе. Как то не равноценно.
Какие говорю, господа официалы, ещё идеи ? О ! А давай раскоксуем двигатель, пробег действительно маленький, авось поможет. Вопрос спорный, цена с работой 1200 руб., согласился.
Раскоксовали, продержали на улице 7 часов, завелся с пол оборота при -18.
Подведём итоги.
Таки в раскоксовке дело ?! Таки нет. Более дотошный мастер, когда выкурчивал свечи для заправки этой раскоксовочной дряни в циллиндры заметил, что на шине свечей накала в одном месте плохой контакт…
Итого, 2 месяца мытарств и — 25000 руб. А до конца уверенности в решении проблемы нет…
После поездки и непродолжительного простоя запуск двигателя может даваться с трудом. Плохо заводится на горячую дизель, который до этого нормально завелся на «холодную», после этого прогрелся и полностью вышел на рабочую температуру. В процессе поиска неисправностей стоит отдельно учитывать специфику дизельного мотора.
Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.
Наиболее частым ответом на вопрос, почему дизель нормально запускается «на холодную», но плохо заводится «на горячую», является выход из строя отдельных элементов топливной аппаратуры и электрооборудования. Горячий дизель чаще всего не заводится по нескольким причинам:
Читайте в этой статье
Изношена плунжерная пара
Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.
Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.
Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.
Дизельные форсунки не герметичны
Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.
Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.
Датчики вышли из строя
Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.
Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.
Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.
Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.
Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.
Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.
Краткая история. Лето, поставил машину хендай санта фе классик в гараж, утром пришёл, давай заводить а она молчок, точнее стартер крутить а движок молчит и даже не чихает. Очень странно подумал я, тем более лето не зима ничего там примёрзнуть не должно было.
Проверил свечи, проводку на наличия обрывов, точнее просмотрел все провода которые вообще смог увидеть как в двигателе так и в салоне, потом проверил все предохранители и те что под капотом и те что в салоне – никаких неисправностей не нашёл.
Уже было начал подумывать а не компрессия ли каким либо странным образом нарушилась, ну не было других мыслей. Ну думаю свечи не могут быть, так как на дизели они хотябы прочихаться разочек то должны были но они молчали так как будто их там и нет .
Начал думать а может сдохла как то так форсунка. Думаю может солярка льётся в обратку и не может создать необходимое давления в рампе для запуска мотора, думал вообщем всё что только можно.
Короче, обзвонив всех знакомых и друзей и мастеров открыл для себя совершенно новое направление в поисках этого глюка в своём хендай санта фе классик – оказывается такое может быть из за сигнализации точнее иммобилайзера. Я даже сразу даже как то не поверил но потом всё решил обнулить мозги своему железному коню самым что не наесть злым и рискованным способом а точнее снятие АКБ(аккумулятора) и закорачивание плюса и минуса авто, и о чудо она завелась я аж чуть невсра….я 🙂 вообщем был несказанно рад такому вот событию.
Так как в мыслях уже считал тысячи расхода кровных денежных знаков 🙂 которые «добросовестные» сервисники мне насчитают. Вообщем все выношу огромную благодарность кто помог мне в борьбе с данной проблемой.
Читайте также: