Не работает спидометр на ниссан марч
18.03.2017
Долго думал с чего начать, думаю с начала)
Если у вас есть такие проблемы (по отдельности или всё вместе) как:
— плавающие холостые обороты;
— зимой в мороз не заводится;
— сильно троит при переключении автомата в D или R;
— большой расход топлива (по городу 10 и более);
— при резком нажатии на педаль газа идёт провал и подёргивание;
— заливает свечи бензином;
то вы обратились по адресу и я вам помогу)))
Ни в коем случае нельзя ехать в сервис, там ничем не помогут, проверено!
Буду рассказывать всё в целом как и что делал, если вы уже какой либо пункт выполнили, то молодцы и просто делайте дальше. Я уверен, обязательно всё у вас получится.
И так, у меня были все вышеизложенные проблемы и как я в итоге всё это победил:
1. Необходимо зарядить аккумулятор или купить новый (я купил новый за 4000 руб, но зарядил старый и езжу на старом, он крутит лучше, хотя по параметрам слабее нового)
2. Выбить катализатор. Зимой его конденсатом заливает и машина не заводится. Делать лучше самому, ибо в сервисе просят 2500 руб за это, а там проще не куда. На ютубе есть много видео как это делается.
3. Поменять топливный фильтр (под капотом который), артикул на Existe: FS-8001, цена 280 руб;
5. Промыть форсунки. В БЖ есть подробное с фото описание как это делать. Также рекомендую купить и установить на форсунки новые уплотнительные кольца
500 руб.
Артикул на existe:
4 штуки: Nissan 16618-41B00
4 штуки: Nissan 16618-41B10
6. Промыть блок дроссельной заслонки. В БЖ есть подробное описание как это сделать с фото и советами.
www.drive2.ru/l/468698718250468092/
7. Снять крышку трамблёра и почистить полукруглые контакты от окисления или нагара, протереть всё внутри от грязи, пыли и собрать обратно, крышка к трамблёру крепится на 3-х болтах.
8. Поставить новые свечи!
9. После чего выполнить проверку поступающих сигналов в блок управления, для этого потребуется мультиметр и несколько страниц распечатанных из книги
блок управления находится за подстаканником (прикуривателем), что бы добраться до него, необходимо снять пластик с акпп, пластик по бокам центральной консоли у ног водителя и пассажира, снять подстаканник и вот тогда будет удобно производить замеры.
У меня получились следующие показатели:
Если у вас тоже всё в норме, то отлично.
Ну и на десерт оставил: если всё таки после всего проделанного у вас остался такой симптом (как и у меня) : "при резком нажатии на педаль газа идёт провал и подёргивание".То тут с вероятностью 97% это бензонасос (BOSCH), он стоит 2300 руб и в ближайшее время я его поменяю, дело в том что бензонасос тут такой же как на десятке, и за 19 лет особенно при езде на почти пустом баке летом в жару я думаю не сильно то хорошо стало и он уже помирает. Поэтому рекомендую его заменить, что и сам скоро сделаю. Но так машина и на холодную и на горячую работает стабильно, трогается и при спокойной езде едет отлично, но при резком нажатии на педаль газа, особенно когда прогрета и стоит на месте, то очень чувствуется провал и подёргивание машины. Это частный случай, поэтому если у вас нет провалов и всё получилось и от всех остальных симптомов вы избавились то поздравляю))
Результат:
расход 6,5 литров;
ровный тихий холостой ход;
гораздо лучшая динамика ;
заводится в -52;
В общем машина стала как новая и никаких проблем с ней нет)
25.05.2017г. Хочу дополнить именно эту статью, ибо она называется решение всех проблем.
с момента написания прошло 2 месяца, а сделано было оооочень много с машиной.
И так:
— поменял моторное масло, залил ZIC X9 5W-40.
— купил оригинальную с Японии крышку трамблера за 2300 руб (старая была ещё заводская и контакты были уже почти целиком стёрты), снял, вычистил сам трамблёр и с новой крышкой поставили обратно,
— убрал весь подкапотный колхоз, который был понаделан до меня, а именно различные соединения и уплотнения просто поверх замазанные герметиком. Я заменил все резинки уплотнительные. Теперь как новое всё и ничего ни от куда не сочится и не бежит. Всё СУХО))) ура.
— повторно перебрал весь блок дроссельной заслонки, поменял все резиночки уплотнительные, всё смазал и вымыл, теперь как новый, добрался до микросхемы датчика расхода воздуха, убедился в целостности всех контактов.
— заменил привод с двумя гранатами в сборе, поставил контрактный за 2500 руб.
— про суппорт не помню писал или нет, но в общем ещё с покупки он сопливил, тоже купил контрактный и из двух суппортов (мой и контрактный) собрал один идеально работающий 1500 руб;
— починил крепление фары, оно было сломано и болт держащий фару был сломан, его я высверлил и придумал (заколхозил) крепление сам, получилось очень даже по японски и крепко, теперь на вечно).
И у меня капец как бомбин на качество е…х свечей зажигания, это пи… товарищи.
Я приехал в Шининвест, купил там оригинальные NGK (made in france) закрутил первую свечу, всё ок, закручиваю вторую и она ломается на две части, кольцо с резьбой остаётся в двигателе, а верх с изолятором у меня. Пошёл разбираться в магазин, ладно хоть машина стояла около сервиса их. Мастера прибежали и зенкером выкрутили и магнитом достали. После чего прихожу снова в Шининвест и говорю мол у вас только что купил вот эти свечи, показываю им сломанную пополам, они поржали только и всё. Говорю продайте мне ещё одну, на что мне ответили мы поштучно не продаём, только комплектами по 4 штуки. После чего я решил купить Denso тоже 4 свечи, в итоге поставил их, машина начила троить, выяснилось что 4-я свеча была бракованная и пробивала на массу. Потратил на свечи 1000 руб, итог 8 свечей куплено, из них первая NGK сломалась по палам (резьба была нарезана криво и прорезала стенку — там и треснула), вторая Denso пробивала на массу, третья NGK(спустя неделю) стала тоже пробивать. Осталось 5 свечей из них 3 Denso 1 NGK стоят в двигателе, одна запасная NGK лежит в багажнике.
Вот и я собственно не пойму, то ли я такой "везучий" то ли свечи гавно.
Пробовал ещё ставить Brisk за 280 руб комплект, двигатель сразу начал троить, 2 свечи под замену сразу же.
Что делать в итоге не знаю, какие свечи ставите Вы?
Может посоветуете как искать или где покупать, ибо свечи попадаются х… пойми какие, а денег стоят мама дорогая.
Впереди нас ждёт:
1) Установка газовых упоров от москвича в багажник, палка-подпорка надоела уже (1000 руб)
2) Самостоятельный ремонт компрессора кондиционера и заправка самого кондёра в сервисе. (заправка + чистка кондера 2400руб)
3) Покраска всей машины в чёрный цвет, буду красить сам.
Зашкурю всё болгаркой, всю ржавчину зачищу, за шпаклюю, затем всю машину в темный грунт покрашу, затем черной двухкомпонентной краской и затем лаком покрою ну и в конце полирну.(10 000руб)
4) После чего снимем заводскую тонировку и специально обученные ребята её затонируют. (2000 руб )
5) Покупка летней резины, сейчас ездим на липе. (10 000руб)
6) замена всех сайлентблоков и перетряхивание всей подвески, кроме стоек амортизаторов и пружин (они в отл. состоянии) 3000 руб
7) хим чистка всего салона (самостоятельная) 1000 руб.
Итог затрат пока что))):19360 руб
Плюс ещё хочу потратить на неё (то что ждёт впереди): 29400 руб
Купили машину за 75000 (в умотаном состоянии) + 19360+29400=123 760 руб (в идеальном состоянии).
Взял я себе Nissan Primera P11 кузове, и вот беда, не работает спидометр.
Датчик скорости электронный, стоит в коробке. К нему фишка на 3 контакта (1- минус/2-сигнал/3-Плюс)
Ну первым делом начал проверять предохранители.
Все оказалось целым.
Вывешиваю переднее колесо на домкрат, проверяю. стрелка на нуле.
Снимаю датчик, включаю 2 скорость, шток в коробке крутиться. Значит нижняя шестерня целая.
По смотрел на датчик и тут беда.
Сам датчик вскрыт ( плату видно ) все в грязи.
Промыл тихонечко датчик шеточкой с бензином, по чистил контакты, результат оказался отрицательным.
Обратил внимание на то что шток датчика болтает как ш…
Понял что тут все печально…
Новый датчик только под заказ, но цена на него космос. ( Nissan 25010-2F000
Датчик спидометра — цена 8000 р. )
И тут я натыкаюсь на одну фотографию датчика, сравниваю его со своим, похож.
Захожу на Exist, на датчике написан артикул, забиваю его по артиклу и вижу.
Датчик скорости для А/м Hy Ac ll, lll, El l, Gz; Ki Ce l, Ri ll
По радовала цена 159 р. Без раздумий заказал.
Датчик пришел в течении 2-х рабочих дней, забрал.
Захожу в запчасти, ведь нужна ответная фишка.
Удивительно но фишка подошла от Датчика Холла ваз 2108-14 ( цена 100р.)
Сравниваю датчики свой и заказанный и действительно похожи.
( Распиновка контактов не совпадает, ну да ладно, не долго поменять проводки местами, все же старую фишку все равно обрезать. )
Соединил все провода как надо, Датчик в коробку сел как "Родной"
Завожу машину и вот беда. Спидометр молчит.
Что то тут не так.
Проверяю индикаторной отверткой контакты.
(+ с акб и — на фишке) контакт есть — лампа горит
( — с акб и 0 на фишке) задеваем мелкими касаниями иначе можно коротнуть приборную панель — контакт есть. ( Лампа гореть не будет т.к 0-синий провод (сигнальный) но при этом дергается стрелка спидометра. Значит линия от датчика до спидометра целая )
(- с акб и + на фишке ) Лампа не горит.
Тут понимаем что беда с проводкой. Не доходит питание.
Взял для проверки + с акб на прямую к датчику, завелся, включил передачу, спидометр начал показывать скорость.
Это уже радует, датчик подходит!
Осталось разобраться с проводкой. По копав в интернете нашел схемы проводки.
Закреплю ссылку тут >
www.primera-club.ru/f/baz…shemy-r11-do-99g-vypuska/
25 — это наш датчик скорости. обрыв в желтом проводе, смотрим по схеме куда он идет.
Проверил выход из блока предохранителей (F8), сигнал есть, на приборную панель тоже приходит сигнал.
А вот под капот сигнал уже не доходит, следовательно где то обрыв в разветвлении или по пути к датчику.
Думаю беда. Вскрывать пол косы, и искать этот перекресток провода. И тут натыкаюсь еще на одну схему.
Этот же желтый провод идет к датчику включения задней передачи ( передает сигнал на фонари заднего хода )
Но они горят. Вскрыв сантиметров 10 изоляционной гофры от фишки датчика заднего хода, я нахожу соединение желтого провода который идет на датчик скорости, от соединения провод просто сгнил и отпал.
Питание на датчик скорости пропало.
Заменил эти примерно 20 сантиметров провода, которые идут на датчик и все заработало!
Как показывает практика, выход из строя спидометра и тахометра это довольно частое явление.
С одной стороны, такие поломки не влияют на основные функции авто, а с другой – водитель не получает важную информацию, что может привести к более серьезным неисправностям или даже ДТП.
Следовательно, если у вас перестал работать спидометр или же стрелка тахометра начинает «жить своей жизнью», необходимо срочно предпринимать какие-либо действия.
В данной статье мы рассмотрим, что и как нужно делать.
Общие неисправности
В процессе эксплуатации вы заметили, что стрелка в спидометре авто бездействует (при любой скорости передвижения)?
Первое, что нужно сделать – проверить протяжку крепежной гайки наконечников спидометра, а также его привода.
Если после проверки замечаний не обнаружено или же выполненная работа не принесла должного эффекта, то есть риск повреждения привода указателя скорости или обрыва гибкого вала.
В последнем случае деталь придется менять. При этом на участок возле уплотнителя не забудьте нанести качественную смазку (для этих целей может подойти Литол-24).
Как только работа будет сделана, продерните вал в уплотнителе – это поможет распределить смазывающий состав по поверхности троса.
Появление стука во время движения может свидетельствовать о неисправности гибкого вала спидометра.
К причинам данного явления можно отнести большие загибы троса под панелью приборов, вмятины и так далее. Убедитесь, чтобы радиусы округлений не превышали 10 сантиметров.
Иногда во время движения можно заметить «рычащий» звук, ориентировочно в передней части авто. Причиной может быть трос спидометра, который часто шумит при отсутствии нормальной смазки.
Это один из наиболее важных приборов авто. Его задача – показывать число оборотов коленвала двигателя в определенный момент времени.
Поломка тахометра не столь критична. Но в дальней перспективе именно она может стать причиной неисправности мотора и новых затрат для автолюбителя.
На самом деле, их не так много. В случае с электронным тахометром чаще всего из строя выходит светодиодный экран устройства. Произвести ремонт в этом случае проблематично – лучше заменить дисплей.
Контакты тахометра Ниссан Кашкай.
Сбои в работе тахометра часто вызваны снижением качества контактов или неисправностью проводки (при этом импульсы от двигателя к устройству могут вовсе не поступать).
Чтобы устранить такие неприятности, необходимо внимательно осмотреть все провода на факт трещин и обрывов. Если найдете трещину, просто запаяйте ее, а при обнаружении обрыва – произвести замену части проводки.
Причиной неисправности тахометра может стать выход из строя датчика оборотов мотора.
Диагностировать проблему несложно – стрелка тахометра начинает «прыгать» в разные стороны. Вернуть тахометр к «жизни» можно только одним способом - заменой этого элемента.
Учтите, что перечисленные выше неисправности и способы их устранения имеют общий характер. У каждой модели авто могут быть свои нюансы, и о некоторых из них мы поговорим более подробно.
Неисправности на ВАЗ
Перестал работать спидометр на ВАЗ.
В большинстве отечественных автоспидометры и одометры являются механическими. Так, при выходе из строя механического одометра основной причиной (почти всегда) является обрыв троса.
Данную проблему можно легко диагностировать по характерному шуму в передней части приборной панели.
После обрыва стальные проволочки начинают задевать внутреннюю часть оболочки и «звенеть». Основная причина обрыва – большой радиус кривизны при монтаже троса.
Неисправность механического спидометра может проявляться по-разному. К примеру, стрелка на приборе часто лежит «мертвым грузом» или, наоборот, показывает заведомо ложную информацию.
В такой ситуации нужно убедиться в работоспособности датчика скорости и наличия на нем напряжения. Также осмотрите клеммы на факт попадания влаги.
Если напряжение на датчике есть, то проблему нужно искать в самом устройстве. В такой ситуации его проще всего заменить.
Бывает, что неисправность датчика связана с какими-то механическими повреждениями. В этом случае можно попробовать разобрать привод и устранить проблему своими силами.
В случае, когда напряжение на датчике отсутствует, необходимо проверить все электрические соединения на пути к устройству - провода, колодки, клеммы. Вполне вероятно, что имеет место обрыв или окисление контактов.
В новых автомобилях установлены электронные спидометры и одометры, к которым поступают данные от датчика скорости на КПП.
Следовательно, поломки может быть две – либо в самом одометре (в этом случае необходимо менять приборную панель полностью).
Либо в датчике (о нем мы говорили выше).
Неисправности тахометра ВАЗ.
В тахометре ВАЗ причины неисправности могут отличаться, в зависимости от видов двигателя.
На карбюраторном авто от тахометра идет три провода.
Один провод соединяется с клеммой «К» катушки зажигания, а по двум другим подается питание (соответственно, «плюс» и «минус»).
Чтобы выяснить причину поломки, необходимо отсоединить клеммы, идущие к тахометру и подключить последний напрямую к АКБ (клемма «К» остается на месте).
Теперь можно пробовать заводить мотор. Если тахометр не «ожил», тогда проблема в самом приборе или зажигании. Если же указатель числа оборотов двигателя работает нормально, тогда неисправность нужно искать в проводке.
На авто с инжектором к тахометру подключено четыре провода.
Из них первый идет к ЭБУ, второй – к датчику положения коленвала, а третий и четвертый – питание.
В этом случае выявить неисправность можно лишь путем компьютерной диагностики. Без данной работы все, что доступно – осмотр колодки и попытка заменить датчик коленчатого вала.
Если вы меняли высоковольтные провода на силиконовые, то это также может привести к дерганью стрелки.
Неисправности на Приора
Если перестал работать спидометр на Приора, первое, что необходимо сделать – снять на время клеммы с аккумулятора.
Не помогло? – Тогда ищите неисправность в цепи устройства. Для начала проверьте целостность предохранителя приборной панели.
В случае его перегорания, производите замену (но для начала убедитесь, что все контактные соединения целлы).
Если проблема не устранилась или же предохранитель оказался нормальным, проверьте все проводники на пути от датчика скорости к панели приборов. Сделать это можно с помощью мультиметра.
Если к проводке претензий нет, проверьте датчик движения специальным сканером. Если есть сбои в работе, элемент необходимо заменить.
Исправность датчика движения можно определить по поведению одометра. Если спидометр не работает, а одометр считает километры, то датчик исправен, и поломку необходимо искать в другом месте.
К примеру, проблемы могут быть в пайке на печатной плате приборной панели или что еще хуже – в КПП. Но выяснить это можно только на СТО при помощи квалифицированного мастера.
Что касается тахометра на Приора, то здесь можно выделить три причины неисправностей:
- нарушение питающей цепи тахометра. В этом случае нужно аккуратно обжать все наконечники и произвести замену поврежденных проводов (если таковые имеются);
- нарушение функциональности контролера (сигнал не доходит до тахометра). Здесь поможет только замена прибора;
- выход из строя самого тахометра. Этот вариант самый затратный, ведь поменять отдельно прибор не получится – необходимо покупать новую панель.
Неисправности на Нексия
Проблемы со спидометром.
Перестал работать спидометр на Дэу Нексия? Первое, что нужно сделать – уточните индекс двигателя (в зависимости от года выпуска он может быть четырех типов).
Данный параметр очень важен, ведь у каждого из них свои особенности спидометра. К примеру, в двигателях с индексом F16D3 и A15SMS информация к указателю скорости поступает от датчика, а с индексом A15MF и G15MF – через обычный тросовый привод.
У спидометров с тросовым приводом основная неисправность - поломка наконечников троса (со временем их грани просто стираются и перестают нормально работать). Чтобы определить проблему, необходимо снять щиток приборов и открутить гайку, которой крепится трос.
Если с наконечником все нормально, возьмите в руки трос и попробуйте немного проехаться. В случае, когда вращения в руке нет, необходимо лезть под капот и скручивать гайку, которая крепит трос к редуктору.
Здесь могут «всплыть» такие неисправности, как плохо закрученная гайка, срезанные зубья на шестернях редуктора или же поврежденный наконечник троса.
Для двигателей F16D3 и A15SMS, где стоит электронный спидометр, основной неисправностью может быть датчик скорости.
Популярные причины - попадание влаги или поломка самого узла. Чтобы проверить датчик, можно попробовать снять его и покрутить вал с помощью дрели или шуроповерта. Если спидометр работает нормально, тогда причина в пластмассовых шестеренках редуктора.
Не работает тахометр.
Самой частой неисправностью тахометра на Нексия является пробой высоковольтных проводов.
Часто неисправность с подергиванием стрелки на приборе исчезает уже после первого продергивания провода между трамблером и катушкой зажигания.
Диагностировать такую неисправность можно в темное время суток, когда искры хорошо видно.
Если же с катушкой и проводами все нормально, а тахометр все равно отказывается работать, ищите проблему в коммутаторе или же проводах, отходящих от него к тахометру.
Выводы
В статье мы лишь кратко разобрали причины поломки тахометра и спидометра ВАЗ, Нексии и Приоре, а также способы их устранения.
Но зачастую этих знаний достаточно, чтобы чувствовать себя уверенней при диагностике неисправностей и проведении мелкого ремонта.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Стоят колёса меньшего размера и из-за этого сильно врёт спидометр(показывает больше) соответственно больше бежит пробег и думаю раньше срабатывает отсечка по скорости и много вытекающих. Разогнал тут своего марча до 170 по трассе а на GPS показывает 155. Колёса большего размера поставить нет возможности. Коробка автомат. Как добиться точности спидометра?
Alex K
руль - в бардачке. был
Shell
и при обрыве одного датчика спидометр работает, я почти года катался так.
Primaevr, мой совет - заедь в другой сервис, лучше даже к оффам на диагностику ABS. Если подтвердят, что нет связи с блоком управления - будем думать, если нет - пусть скажут, где проблема. Но у них не ремонтируйся, просто выясни ошибку.
Ещё ответь, есть ли у тебя ESP. Скорее всего нет, но на всякий случай ответь. Постараюсь тебе помочь.
АБС контроллер с функцией ЕСП
ниссан примера 12 кузов, сломался спидометр, и сразу загорелась АБС, и тупить стала м
ниссан примера 12 кузов, сломался спидометр, и сразу загорелась АБС, и тупить стала машина. помогите. ошибку показывает 1720, датчик движения скорости. только где он находится, не знаю. да и что с ним.
позже:
проблема исправлена. и никто не догадается как! в ниссан центре руками разводили, в СТОшках разводили, электрики приезжали разводили.
а вот ПОМЫТЬ машину никто не посоветовал. безконтактной мойкой пробили в колесных арках грязь и пипец, все. перестала гореть АБСка и спидометр заработал, а также машина побежала, как и полагается! вот, ЭЛЕКТРИКИ, набирайтесь опыта. я сам делаю вывод, что какой-то датчик на ступице глючит в дождь. вот такая байка, длиною. почти в месяц)))))))
позже:
ну вот начался дождь, и случился рецедив. задолбал.
позже:
проблема до сих пор не решена. сегодня заехал на диагностику и с грехом пополам показала она несколько ошибок:
Р 0500
Р 1720
Р 1715
помогите расшифровать? датчик АБС контрактный поставил, всю цепь проверили до блока АБС - все исправно. какой датчик не работает - разобраться не можем.
Помогайте, ФОРУМЧАНЕ!
P0500 VSS Vehicle speed sensor
P1720 Vehicle speed sensor (TCM output)
P1715 PRIMARY SPEED SENSOR
где они находятся и каким образом их можно проверить?
датчик скорости это датчики абс именно таким спосибом на п12 измеряется скорость.имхо у тебя на каком то колесе(сах) нет контакта или обрыв цепи но не постоянно а например когда руль выворачиваешь
0500 нет сигнала датчика скоростм
последних двух у нас почнму то нет.просьба модераторам расшифровать и добавить в список кодов ошибок
Читайте также: