Какой шаг резьбы на свечах зажигания тойота
Да бы не искать в нужный момент ето все по интернетам, решал сохранить тут одним гамузом.
Расшифровки
Расшифровку обозначений свечей Bosch рассмотрим на примере WR7DCR
Первый символ — обозначение резьбы.
W — резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21);
F — резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и SW16;
М — резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25;
Н — резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16;
D — резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21.
Второй символ
R — обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех.
Третий символ
7 — Калильное число.
Четвертый символ — обозначение длины резьбы.
А — длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры;
В — длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры;
С — длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры;
D — длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры;
DT — длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы;
L — длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.
Пятый символ — материал среднего электрода.
С — сплав никеля и меди;
S — серебряный средний электрод;
Р — платиновый средний электрод;
О — стандартная свеча с усиленным средним электродом.
Шестой символ — сопротивление обгорания. R = 1 кОм.
На примере наших свечей — А17ДВРМ:
"А" — размерность резьбовой части, в данном случае М14х1,25
"17" — калильное число
"Д" — длина резьбовой части, в данном случае 19мм, (без буквы Д — 12,7мм.)
"В" — выступающий тепловой конус изолятора
"Р" — наличие резистора (сопротивление), необходимо чтобы не создавать электро-помех радио-аппаратуре и системам управления впрыском.
"М" — центральный электрод сделан из меди
Зазор свечей зажигания:
Большой зазор хорошо влияет на воспламенение топлива, так как между контактами попадает очень много топливной и воздушной смеси, вероятность поджига которой очень велика.
К сожалению, при большом зазоре, вероятность обрыва искры намного больше. На высоких оборотах это проявляется как пропускание воспламенения в определенных цилиндрах (двигатель троит). Часто топливо взрывается уже в выхлопной системе и слышны хлопки.
Происходит это из за того, что энергии катушки не хватает что бы пробить большой зазор с такой большой скоростью (частотой) работы свечи.
з.ы — что бы увеличить искру, необходимо иметь провода и свечи с сопротивлением, но время ее горения становится меньше, по етому мы увеличиваем свечной зазор и время горения искры становиться больше. Оно того стоит.
При маленьком зазоре искра будет очень мощная, но очень короткая. Из за малого доступа к топливо-воздушной смеси это может стать проблемой и свечи просто начнет заливать.
Проявляется это опять в том, что двигатель начинает троить.
На больших же оборотах очень вероятен поджиг дуги на свече. Из за короткого промежутка и больших оборотов, искра просто не успевает разорваться и между контактами образуется постоянный поток плазмы.
Это опасно, так как может привести даже к сгоранию катушки зажигания — по сути получается короткое замыкание на длительное время выхода (контактов катушки зажигания).
Двигатель тоже работает не стабильно на высоких оборотах и может даже заглохнуть (клинить).
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
Фото №2 — типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправность системы впрыска), засорение воздушного фильтра.
Фото №3 — наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
№4 — юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
На фото №5 свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого — неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
№6 — свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.
№7 — полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.
№8 — последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Многие автолюбители не уделяют особого внимания размеру резьбы на свечах зажигания, покупают продукцию по рекомендациям продавцов в автомагазинах либо друзей. Такая халатность чревата, нарушением работы автомобиля и силового агрегата, возникновением калильного зажигания, полным ремонтом мотора. В этой статье описаны габаритно – присоединительные размеры свечей, которые нужно учитывать для обеспечения оптимальной работы автодвигателя и увеличения его ресурса.
Основные понятия
В зависимости от типа мотора и марки автомобиля определяется, какой должен быть размер и резьба свечи зажигания для обеспечения нормальных эксплуатационных условий для автодвигателя. Габаритно – присоединительными параметрами указанных изделий принято считать:
- относительно резьбы — это диаметр и шаг;
- габариты резьбового соединения и вкручиваемой части;
- параметры шестигранника «под ключ».
Монтаж свечей, не отвечающих характеристикам мотора, может привести к таким неприятным последствиям:
- Если неправильно подобран диаметр и шаг резьбового соединения, то СЗ просто не вкрутится.
- При слишком короткой длине вкручиваемой части, СЗ не даст возможность разместиться свечным контактам правильно внутри камеры сгорания. Это спровоцирует нестабильную работу силового агрегата. Продолжительное использование слишком коротких изделий приведет к засорению свободного пространства отверстия для установки свечи, впоследствии монтаж свечи с нормальными размерами будет затруднен.
- Чрезмерно длинная СЗ становится преградой во время перемещения поршня либо клапанов — это чревато серьезной поломкой автодвигателя. Плюс часть СЗ, выпирающая в камеру сгорания покроется нагаром. При ее выкручивании есть большая вероятность повредить гнездо для установки СЗ.
Заводы – изготовители СЗ для подведения охладительной рубашки поближе к свече увеличивают длину резьбового соединения, при этом они вынуждены:
- использовать очень качественное сырье для изготовления своей продукции;
- делать меньше свечной диаметр и параметры шестигранника «под ключ»;
- использовать для опоры площадку конической формы.
Увеличение размера резьбы свечи зажигания с использованием опорной поверхности конической формы дает возможность максимально близко приблизить рубашку охлаждения к СЗ. Изменить калильное число СЗ позволяет длина теплового конуса изолятора. Увеличение указанного параметра способствует снижению калильного числа. При этом возрастает способность СЗ к самоочистке от нагарообразования, так как обдув теплового конуса изолятора становится лучше. Плюс снижается утечка электрического тока из-за лучшей изоляции центрального контакта от массы.
Подбор СЗ осуществляется с учетом рекомендаций изложенных в мануале к автомобилю. При отсутствии такой документации нужно выбирать свечи по каталогам производителей СЗ при этом учитывается:
- марка, год выпуска машины;
- марка и тип автодвигателя.
Выбрать подходящую для конкретного мотора продукцию по другим параметрам не удастся: нет единой системы маркировки СЗ.
Рекомендуем посмотреть видео о подборе СЗ:
Маркировка изделий
Диаметр резьбы свечей зажигания положен в основу классификации СЗ по размерам:
- для мототранспорта, газонокосилок, бензопил используют изделия — М10х1;
- в случае с мотоциклами предпочтительно применять — М12х1,25;
- для машин устанавливают СЗ класса «А» — М14х1,25;
- изделия типа «М» применяют на старых автодвигателях, газопоршневых ДВС и так далее — М18х1,5.
По длине резьбового соединения различают:
- 12 мм — короткие изделия, используются для ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, Волга, Запорожец, мотоциклы;
- 19 мм— длинные СЗ предназначенные для ВАЗ, АЗЛК, ИЖ, Москвич, Газель, практически все иномарки;
- 25 мм — удлиненные используются в современных форсированных моторах;
- менее 12 мм — устанавливаются на автодвигатели с малыми габаритами.
Большая длина резьбы применяется для более мощных моторов.
В зависимости от головки «под ключ» различают:
- 21 мм — нормальные, применяются в двухклапанных движках;
- 18 мм — средние, применимы не на всех типах мототранспорта;
- 16 мм — уменьшенные, используются в современных четырехклапанных моторах.
Рекомендации
Геометрические параметры СЗ должны соответствовать размерам свечного гнезда — это позволяет изделиям свободно вкручиваться без повреждения нарезки на гнезде либо свече. Прежде, чем отвинчивать свечи нужно очистить пространство вокруг нее от различных загрязнений, такие манипуляции позволят не повредить резьбовое соединение и не дать абразивным частицам проникнуть в цилиндр.
Вкручивать СЗ необходимо применяя динамометрический ключ, позволяющий не перетянуть изделие. Учтите: свечи имеют достаточно твердую стальную резьбу, а на головке блока цилиндров алюминиевая нарезка, она очень мягкая, ее легко повредить песком или другими абразивными элементами.
Такое зажигание возникает в основном по двум причинам:
- повреждение нарезки на ГБЦ;
- недотянуты свечи.
При этом на центральном электроде температура возрастает на 400 0 С. Из вышесказанного вывод: важно не только правильно подобрать свечи исходя из инструкции по эксплуатации машины, но и грамотно установить их на посадочные места, не перетянув.
Размеры свечей зажигания классифицируются по типу резьбы на них. Применяются следующие типы резьбы:
- M10×1 (мотоциклы, например, свечи типа «Т» — ТУ 23; бензопилы, газонокосилки);
- M12×1,25 (мотоциклы);
- M14×1,25 (автомобили, все свечи типа «А»);
- M18×1,5 (свечи марки «М8», устанавливались на «старые» автомобильные двигатели ГАЗ-51, ГАЗ-69; «тракторные» свечи; свечи для газопоршневых ДВС и др.)
Вторым классификационным признаком служит длина резьбы:
- короткая — 12 мм. (ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, Волга, Запорожец, мотоциклы);
- длинная — 19 мм. (ВАЗ, АЗЛК, ИЖ, Москвич, Газель, практически все иномарки);
- удлинённая — 25 мм. (современные форсированные ДВС);
- на малогабаритные двигатели могут устанавливаться свечи с более короткой резьбой (меньше 12 мм)
Размер головки под ключ (шестигранник):
- 24 мм (свечи марки «М8» с резьбой M18×1,5)
- 22 мм (свечи марки «А10», двигатели автомобилей ЗИС-150, ЗИЛ-164)
- нормальная — 21 мм (традиционная, для ДВС с двумя клапанами на цилиндр);
- средняя — 18 мм (для ДВС некоторых мотоциклов)
- уменьшенная — 16 мм или 14 мм (современная, для ДВС с тремя или четырьмя клапанами на цилиндр);
Калильное число (тепловая характеристика):
- Горячие свечи 11-14;
- Средние свечи 17-19;
- Холодные свечи 20 и более;
- Унифицированные свечи 11-20
Способ уплотнения по резьбе:
- С плоской прокладкой (с кольцом)
- С конусным уплотнением (без кольца)
Количество и вид боковых электродов(рисунок 6.2):
- Одноэлектродные — традиционные;
- Многоэлектродные — несколько боковых электродов;
- Специальные, более стойкие электроды для работы на газе или для большего пробега;
- Факельные — унифицированные свечи зажигания, присутствует конусный резонатор, для симметричного поджига топливной смеси.
- Плазменно-форкамерные — боковой электрод выполнен в виде сопла Лаваля. Совместно с корпусом свечи образует внутреннюю форкамеру. Зажигание происходит форкамерно-факельным способом.
Рисунок 6.2 – Формы массовых (боковых) электродов
Наибольшее распространение получил одиночный торцовый массовый электрод 1, однако есть свечи, в которых применяются массовые электроды различной формы: крючкообразный 2, парные сплющенные 3, углубленные боковые 4, кольцевой 5, тангенсаль-ный 6, подковообразный 7, одиночный боковой 8.
6.2.2 Принцип работы свечей зажигания
Искровые свечи бензиновых двигателей по режиму работы условно подразделяют на горячие, холодные, средние. Суть данной классификации — в степени нагрева изолятора и электродов. При работе изолятор и электроды любой свечи должны нагреваться до температур, способствующих «самоочищению» их поверхности от продуктов сгорания топливной смеси — нагара, сажи и т. п. Поэтому изоляторы свечей, работающих в оптимальном режиме всегда цвета «кофе с молоком».
Очистка поверхности изоляторов необходима для предотвращения поверхностных утечек высокого напряжения через слой нагара, что уменьшает мощность искрового пробоя зазора, или вообще делает его невозможным. Однако, если элементы свечи нагреваются слишком сильно, то может возникать неконтролируемое калильное зажигание. Процесс часто проявляется на больших оборотах. Это может приводить к детонации и разрушению элементов двигателя.
Степень нагрева элементов свечей зависит от следующих основных факторов:
· конструкция электродов и изолятора (длинный электрод нагревается быстрее);
· материал электродов и изолятора;
· степень теплового контакта элементов свечи с корпусом;
· наличие медного сердечника ЦЭ.
· степень сжатия и компрессии;
· тип топлива (более высокооктановое обладает большей температурой сгорания);
· стиль езды (на больших оборотах и нагрузках двигателя нагрев свечей больше).
Горячие свечи — конструкция свечей специально разработана таким образом, что снижается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с низкой степенью сжатия и при использовании низкооктанового топлива. Так как в этих случаях меньше температура в камере сгорания.
Холодные свечи — конструкция свечей специально разработана таким образом, что максимально повышается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с высокой степенью сжатия, с высокой компрессией и при использовании высокооктанового топлива. Так как в этих случаях больше температура в камере сгорания.
Средние свечи — занимают промежуточное положение между горячими и холодными (самые распространенные)
Оптимальные свечи — конструкция свечей разработана таким образом, что теплопередача от центрального электрода и изолятора оптимальна для данного конкретного двигателя.
Унифицированные свечи — калильное число захватывает диапазон холодных и горячих свечей. Именно благодаря «полуоткрытости» свечи ей не страшны проблемы вентиляции и засорения продуктами неполного сгорания.
Свечи нормально самоочищаются во всех режимах работы двигателя и в то же время не приводят к калильному зажиганию.
6.2.3 Определение причины выхода из строя свечи зажигания
Срок службы свечей зажигания составляет от 30 до 100 тыс. км. Наиболее вероятной причиной преждевременного отказа свечей является загрязнение их продуктами неполного сгорания или увеличение искрового зазора из-за износа электродов. При этом решающее влияние на работоспособность свечей оказывает техническое состояние двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, и только после этого делать какие-то выводы.
6.3 Порядок выполнения работы и составления отчета
6.3.1. Изучить самостоятельно теоретический материал по теме практической работы:
- назначение свечей зажигания;
- виды свечей зажигания;
6.3.2 По полученному материалу от преподавателя провести ряд мероприятий:
· Расшифровать обозначение свечей зажигания;
· Провести диагностику свечи зажигания (приложение 6)
· Дать рекомендации по ремонту и обслуживанию свечи зажигания.
6.4 Контрольные вопросы
6.4.1. Перечислите типовые размеры свечей зажигания?
6.4.2. Причины отказов свечей зажигания?
6.4.3. Из каких элементов состоит свеча зажигания?
6.4.4. Какие существуют формы массовых (боковых) электродов?
Практическая работа № 7 (2 часа)
Системы освещения
7.1 Цель работы: изучить автомобильную систему освещения, техническое обслуживание и диагностирование.
7.2 Теоретическая часть
Совокупность приборов освещения и сигнальных устройств, расположенных снаружи и внутри автомобиля, называется системой освещения.
7.2.1 Функции и основные конструктивные элементы системы освещения
Система освещения выполняет следующие функции:
· освещение дорожного полотна, обочины и расположенных на них объектов в условиях ограниченной видимости;
· предоставление информации другим участникам движения о наличии на дороге транспортного средства, его размерах, характере движения, совершаемых маневрах, а также принадлежности;
· освещение салона автомобиля, а также других его частей (багажного отсека, подкапотного пространства и др.) в темное время суток.
Система освещения автомобиля включает следующие основные конструктивные элементы:
· передняя противотуманная фара;
· задний противотуманный фонарь;
· фонарь освещения номерного знака;
· приборы внутреннего освещения;
7.2.2 Техническое обслуживание и диагностирование
Как правило, неисправности системы освещения и световой сигнализации возникают из-за износа ламп или нарушения контактов в электрической цепи. Из-за обрыва провода в электрической цепи может не работать вся система освещения или могут не гореть отдельные лампы, перегорать нити накала или ослабляться их свечение.
Проводку и электроприборы от сгорания в случае короткого замыкания защищают предохранители. Заменять перегоревший предохранитель следует только после того, как будет выявлена причина короткого замыкания.
Способы обнаружения и устранения неисправностей во всех цепях освещения и световой сигнализации аналогичны. Причину отсутствия света в отдельных лампах определяют при: помощи переносной контрольной лампы по схемам электрооборудования. Они представлены в руководстве по эксплуатации. Обычно эта неисправность бывает вызвана перегоранием нити лампы, плохим контактом в патроне, ненадежным; соединением проводов в переключателях, соединительных проводах.
Способы и последовательность действий по выявлению неисправностей. Если не горит фара, то причиной этого, как правило, является выход из строя лампы. Для того, чтобы в этом убедиться, вначале необходимо снять стекло фары, вынуть лампу и проверить, не перегорела ли ее нить. Для полной уверенности нужно включить проверяемую лампу последовательно в цепь контрольной переносной лампы, которую подключают одним проводом к аккумулятору, а другим к «массе» автомобиля. Если проверяемая лампа исправна, тогда проверяем поступает ли ток к центральному контакту патрона. Дотрагиваемся до него концом провода контрольной лампы переноски. Если лампа не горит, переносим провод к клемм переходной колодки. Лампа загорелась, значит, обрыв в проводе, соединяющем центральный контакт патрона лампы, которую проверяют, и переходную колодку. В этом случае заменяют провод.
Если фара или подфарник светит тускло, следует проверить надежность контакта в цепи, очистить и подтянуть соединения, крепления лампы, определить, не загрязнены ли рассеиватели и отражатели, не попала ли вода в полость фары, не покрылась ли стеклянная колба лампы темным налетом. После осмотра и выявления причины неисправность удаляют.
Если свет фар или подфарников слабый при неработающем или работающем на малой частоте вращения коленчатого вала двигателе, то причиной может быть разрядка аккумуляторной батареи. Для устранения неисправности нужно зарядить аккумулятор.
При отсутствии света в фарах или подфарниках причиной может быть перегорание предохранителей или неисправность переключателя света. Следует заменить неисправные переключатель и предохранители.
Неисправность стоп-сигналов обнаруживают нажатием на тормозную педаль. Если во время торможения света в стоп-сигнале нет, а остальные потребители прибора щитка действуют нормально, то причиной неисправности стоп-сигнала может быть нарушение соединения проводов с выключателем или неисправность выключателя. В этом случае необходимо очистить от пыли и грязи поверхность и зажигание выключателя стоп-сигнала, проверить крепление проводов к зажимам и крепление самого выключателя. Если необходимо, следует заменить неисправный выключатель, обжать наконечники проводов, идущих к выключателю стоп-сигнала.
Стоп-сигналы не включаются при нажатии на педаль тормоза, и при этом не работают все приборы щитка. Возможно, перегорел предохранитель. Причина устраняется заменой предохранителя. В случае, когда при включении освещения приборов не горят лампы, причин неисправности могут быть две: либо вышел из строя выключатель освещения, либо перегорели лампы. Для проверки выключатель необходимо вынуть из гнезда в панели приборов и при включенных габаритных огнях соединить между собой клеммы выключателя. Если свет появится, значит, неисправен выключатель. Его нужно заменить. Если перегорела лампа, заменяют ее, вынув щиток приборов из панели.
Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится.
Если поломка случилась в автосервисе, то владельцу автомобиля предложат оперативный ремонт, который будет выполнен с помощью специального инструмента для восстановления резьбы.
В случае, если резьбу сорвало в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Советуем вам найти сервис, в арсенале которого имеется специальный инструмент, и договориться с его сотрудниками о выездном ремонте.
Инструмент для восстановления свечной резьбы не требует специальных навыков для работы с ним. Поэтому ремонт можно выполнить самостоятельно.
Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании. Поломка происходит, если замену свечи производил неквалифицированный сотрудник автосервиса или неопытный владелец машины.
Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании. Подобное происходит в том случае, если для замены свечи использовался неподходящий инструмент.
Кроме того, замена свечей на прогретом двигателе тоже может привести к поломке. Поэтому выполняйте ремонт только на холодном двигателе.
Чтобы избежать перетяжки или перекоса свечи, необходимо использовать профессиональные свечные головки и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.
Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:
- Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
- Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.
К специальному инструменту относятся свечные метчики с комплектом футорок и наборы для восстановления свечной резьбы.
Стоимость набора для ремонта свечных колодцев может в несколько раз превышать стоимость свечного метчика. Мы попытаемся разобраться, с чем это связано и в каком случае целесообразнее сделать выбор в пользу того или иного решения.
Метчики (свечной ввертыш) и футорки различного размера для ремонта резьбы продаются одним комплектом. Не советуем вам экономить на покупке метчика, потому что не во всех случаях он подходит для ремонта резьбы.
На многих автомобилях свечи зажигания расположены в глубоких колодцах. Поэтому длины стандартного метчика не хватает, чтобы добраться до поврежденной резьбы. В таком случае необходимо использовать дополнительный удлинитель. Но из-за этого могут возникнуть люфты, которые усложняют центровку.
Если вам всё же удалось нарезать новую резьбу правильно, то возникает другая проблема: установить свечную футорку и посадить ее на резьбовой температурный клей. Это необходимо сделать качественно, иначе футорка будет выкручиваться вместе со свечой каждый раз, когда вы будете ее извлекать. Выполнить эту операцию в глубоком колодце невозможно без специального инструмента. Поэтому считается, что свечной ввертыш с футорками подходит только для восстановления свечной резьбы неглубоких колодцев. К примеру, автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и других.
Большинство современных машин получили конструкцию головки блока цилиндров именно с глубокими свечными колодцами. В таком случае для восстановления и ремонта свечной резьбы понадобится профессиональный набор.
Профессиональные наборы для восстановления свечной резьбы подходят для ремонта любой сложности. Для этого в их комплекте имеется все необходимое. Каждое приспособление отвечает за определенную операцию. Рассмотрим комплектацию подробнее:
- Метчик для развальцовки;
- Ступенчатый метчик;
- Держатель для метчиков;
- Вороток для держателя метчика;
- Приспособление для установки свечных футорок;
- Фреза для очистки свечного отверстия от стружки;
- Комплект различных футорок самых востребованных размеров.
Восстановить резьбу свечного колодца при помощи профессионального набора довольно просто. Новую резьбу нарезает ступенчатый метчик. Его необходимо соединить с держателем для метчиков. После чего всю конструкцию следует установить в свечное отверстие с поврежденной резьбой.
Процесс нарезки, как правило, не вызывает никаких проблем. Головка блока цилиндров выполнена из алюминия и легко поддается метчику. При этом на инструмент нужно нанести консистентную смазку, тогда прирезка проходит легче. Кроме того, смазка удерживает на метчике стружку, которая образуется во время нарезки.
Мы рекомендуем закручивать метчик в поврежденную резьбу до тех пор, пока его внешний край не выйдет из резьбы примерно на пять см. Таким образом, за одну операцию мы удалим старую резьбу и создадим новую под свечную головку.
Затем необходимо очистить от стружки края свечного отверстия. Для этого следует использовать специальную фрезу, которая надевается поверх метчика. После этого свечное отверстие нужно полностью вычистить от остатков стружки. Быстрее всего это сделать с помощью продувочного пистолета.
Затем метчик нужно выкрутить из отверстия. На новую резьбу устанавливается свечная футорка с помощью специального приспособления для установки ремонтных футорок. Этим приспособлением комплектуют все профессиональные наборы для восстановления резьбы бренда Licota.
Метчик для развальцовки необходимо соединить с держателем метчиков, смазать маслом и закрутить в ремонтную футорку, которая установлена в резьбу. Тем самым происходит развальцовка ремонтной футорки.
Как только футорка плотно встанет в новую резьбу, восстановление свечной резьбы можно считать выполненным. Осталось вкрутить метчик для развальцовки и установить свечи зажигания. В результате ремонта футорка надежно установлена в свечном колодце.
Лайфхаки
Эта деталь автомобиля – самая демократичная. Часто бывает, что одинаковые свечи можно использовать на бюджетных ВАЗах и Hyundai, как и на супердорогих Bentley и Porsche. Здесь мы расскажем, как правильно производить подбор свечей зажигания по марке автомобиля, об искусстве их осмотра ещё в магазине, о чём говорит нагар на электродах, с помощью чего регулировать искровой зазор, что иридиевые свечи – не панацея, и о влиянии на их ресурс внешних факторов.
С чего начать выбор свечей
- Модель или заводское обозначение (например, у PSA, 1.6 16v 110 л.с.: TU5JP4 = NFU);
- Мощность в киловаттах (кВт). Количество лошадиных сил значения не имеет, т.к. это несистемная величина, и в зависимости от страны, принятой в ней системе пересчёта л.с. в кВт, в рекламных или антиналоговых целях, эта цифра может заметно меняться;
- Год выпуска автомобиля и его двигателя;
- Код для поиска запасных частей. Например, у PSA есть DAM (до DAM 0539 … свечи такие-то, после DAM 0540 … свечи другие).
В самом деле – а вдруг здесь дизель? В этом случае ему нужны свечи накаливания, а не зажигания (это совершенно разные девайсы для различных целей). Он может оказаться и электромобилем, но в состоянии предсмертной агонии, издающим звуки ДВС, умаляя о ремонте. Однако никакие свечи для его реанимации – точно, не понадобятся.
Если автомобиль новый или с «белоснежной историей», которая известна со стопроцентной точностью – вся информация уже есть в ПТС и Свидетельстве о регистрации. Уточнить можно у официального дилера (ОД) соответствующей марки, позвонив на СТОА, и продиктовав VIN-код. Например, в дилерской сети PSA Peugeot Citroen (входит в Группу Stellantis) для этого потребуется 2-3 минуты – сервисная программа Servicebox быстро предоставит необходимые данные. Дилерские центры других марок сделают это не менее быстро.
Выгода здесь есть и для автовладельца – в фирменной коробочке будут абсолютно точно подходящие для конкретно этого движка свечи. Разумеется, речь идёт о действительном оригинале, а не о подделках.
Факт налицо – изделия в упаковке, например, от Ford, будут явно дороже, чем точно такие же, но с лейблом изготовителя. Купив свечи самостоятельно, можно неплохо сэкономить, не проиграв в качестве! Нужно лишь знать некоторые тонкости, о которых мы расскажем далее.
Фрагмент каталога свечей зажигания Denso
Каталоги, с использованием которых происходит подбор свечей зажигания по марке автомобиля, публикуют все производители. Их можно легко отыскать в Интернете, в любом серьёзном магазине автозапчастей или на профильных выставках, где брошюры с перечнями продукции можно получить бесплатно.
Фрагмент каталога российских свечей зажигания завода в г.Энгельс
Характеристики свечей зажигания
Свеча зажигания – устройство для поджига топливовоздушной смеси в камере сгорания ДВС с помощью пламени электрической высоковольтной искры.
Устройство описывать множеством слов не имеет смысла, так как оно хорошо понятно по иллюстрации.
Конструкция современной свечи зажигания. Обратите внимание на местонахождение резистора. Проверить его можно только внешними измерениями
Характеристики расставлены нами в соответствии с приоритетом для пользователя, который устанавливает свечи самостоятельно, или если это делают его знакомые под наблюдением хозяина авто.
Зазор на свечах зажигания
Расстояние между электродами – самый главный показатель, а регулировка зазора на свечах зажигания – финишное мероприятие перед их установкой в колодцы ГБЦ. Если зазор не отрегулирован, нет уверенности в точности его размера – их придётся выкрутить и всё привести к норме.
Увеличенное искровое расстояние закончится пробоем вторичной обмотки и выходом из строя недешёвой высоковольтной катушки зажигания. Сближение электродов на меньшее номинального расстояние ведёт к преждевременному воспламенению топливовоздушной смеси. Отклонения размера межэлектродного промежутка, как в одну, так и в другую стороны, ведёт к нарушению работы двигателя, повышенному нагарообразованию и повреждению элементов цилиндро-поршневой группы, что впоследствии неизбежно потребует дорогого ремонта.
Внимание! Номинальное значение ИЗ для данного мотора обязательно указано в каталогах.
Важно знать, что одна и та же свеча на различных двигателях может иметь разный зазор.
Например, известная многим российская А17ДВРМ на ВАЗ-2103 = 0.7 мм, MMC 4G13 = 0.8 мм, а на Hyundai/Kia G4JP = 1.1 мм. В то же время, на одном и том же двигателе свечи разных производителей могут иметь отличающийся искровой промежуток.
Например, A17ДВРМ на BMW M20B25 = 0.7 мм, на нём же Denso W20EPR-U = 0.8 мм, а на моторе MMC 4G37 всё по-другому: A17ДВРМ = 1.1 мм, а Denso W20EPR-U = 0.8 мм.
Для регулировки искрового зазора применяются круглые и плоские щупы, специальные щупы-монетки и карманные наборы щупов с регулировочными ключами. На новых, ещё не работавших свечах зажигания, межэлектродное расстояние можно измерять, как круглыми, так и плоскими щупами. Но если свечи уже поработали, их пробег составляет более 5000 км, применять для замеров следует только круглые щупы.
Круглые щупы, а особенно их наборы с регулировочными ключами – лучшие спутники водителя и автомеханика. С их помощью привести свечи в порядок можно всегда. Щупы-монетки полезны лишь для черновой, грубой регулировки зазора, т.к. не в состоянии обеспечить должный уровень точности. Плоские щупы хороши для работы с новенькими, только что вынутыми из коробки изделиями.
Момент затяжки свечей зажигания
ЛАЙФХАК Резьбу свечи зажигания перед завинчиванием в ГБЦ полезно покрыть тонким слоем графита с помощью обойного карандаша (так он называется в одном из крупносетевых строительных супермаркетов). Графит одновременно электропроводен и химически аморфен. Его микроструктура представляет собой чешую. Обработав им резьбу, будет 100% уверенность в том, что через 30000 км пробега в самых суровых условиях, свечу можно будет легко вывернуть.
Автор этой статьи, в бытность работы автослесарем-мотористом, еженедельно измельчал пару грифелей карандашей до состояния порошка, помещая его в отслужившую свой срок пудреницу, обмазывая графитом резьбовую часть каждой устанавливаемой свечи.
Графитовые смазки для этих целей лучше не применять – содержащиеся в них связующие вещества в процессе эксплуатации будут плавиться, окисляться, и способны намертво пригореть к виткам резьбы, уничтожив весь позитивный эффект присутствия графита.
Присоединительные размеры свечей зажигания
Калильное число (КЧ) свечей зажигания
Это – несистемная, условная, ненормированная и не имеющая стандарта величина степени передачи тепловой энергии корпусом свечи металлу головки блока цилиндров.
Ведь конструкция свечи и прилегающего к ней места ГБЦ никак не зависят от стиля езды эксплуататора, зато напрямую связаны со смесеобразованием, зажиганием и сгоранием в камере, как и последующим охлаждением, находящимися в строгом балансе. Любое вмешательство рассогласовывает эту гармонию, и в конце концов приводит к ремонту двигателя. Поэтому, снова: артикул в каталоге – главный ориентир выбора.
Иридиевые свечи зажигания и обычные
- Если ежегодный пробег автомобиля менее 20000 км, то использование иридиевых свечей не имеет смысла;
- При пробеге более 30000 км в год их применение оправдано с финансовой и практической точек зрения.
Мы удалили наименования брендов с иллюстрации! Но от этого что-то изменилось в лучшую сторону?
Всё это остро ставит вопрос про долговечность свечей зажигания. Если хозяин машины жлобски экономит на качестве топлива, то здесь перестаёт играть роль технологическое совершенство свечей зажигания – даже иридиевые проживут ненамного дольше обычных.
Разумеется, это не более, чем совет. Сказать что-либо утвердительное можно, лишь уверовав в глобальное улучшение качества бензина. Но предпосылок для этого найти трудно, поэтому хочется надеяться, что всё останется хотя бы на нынешнем уровне.
Количество электродов свечи зажигания
Маркировка
Как проверить свечи зажигания
Резистор – незаметная и маленькая, но важная деталь современной свечи. От его состояния зависит всё, что касается воспламенения смеси и надёжность работы системы зажигания. Сгоревший резистор приведёт к уничтожению высоковольтной катушки и контроллера-распределителя. За то время, пока катушка работает в аварийном режиме, в цилиндре накопится шлак и осядет нагар.
Сопротивление резистора зависит от конструкции девайса и бренда. Обычно оно в диапазоне от 3.0 кОм до 7.0 кОм. Главное – не абсолютное значение, а его отличие среди свечей одного набора. Значения не должны отличаться от среднего на +/- 0.7 кОм.
Искровой зазор между электродами – второй важный параметр. Но он регулируется непосредственно перед установкой свечи в ГБЦ.
Проверить состояние резистора, как и общую кондицию свечи, нужно в магазине, перед тем, как отнести в кассу деньги.
- Мультиметр;
- Любой набор щупов или щуп-монетка;
- Увеличительное стекло (лупа);
- Карандаш обойный (строительный), отточенный, с очищеным грифелем;
- Блокнот или хотя бы клочок бумаги.
Итак, продавец положил на прилавок необходимое количество коробочек, по количеству цилиндров в двигателе.
Признаки неисправности
Даже самый простой видеоэндоскоп, запущенный в свечное отверстие, способен дать полную картину здоровья двигателя
С помощью этих гаджетов мы способны получить в сотни раз больше точной информации о состоянии цилиндров двигателя, его камер сгорания, тарелок и сёдел клапанов, нежели рассматривая в лупу состояние свечных электродов.
Нагар на свечах
Кратко вспомним, о чём может сигнализировать цвет свечей зажигания:
Как часто менять свечи зажигания
Увы, на войне низкокачественного бензина и совершенства техники, атаки противника первыми принимают на себя свечи зажигания.
И в этом нет ничего удивительного, если исследование нагара после посещения солидной брендовой АЗС, расположенной в паре километров от Кремля, и последовавших после этого перебоев в работе движка, обнаружило, что его цвет – кислотно-зелёный с салатовым отливом, а при увеличении мощной лупой специалисты были удивлены игольчатой (!) микроструктурой шлака.
Краткий обзор лучших свечей зажигания
Есть способ, на котором мы не настаиваем, но исповедуем. Малоизвестные, но солидные бренды, не привлекают мошенников и барыг, и это касается свечей зажигания в том числе. Если нет желания или возможности проверить девайс на подлинность, то наименьший шанс нарваться на суррогат – приобрести продукцию Brisk, Eyquem, Iskra или Torch. Фальсифицировать их экономически невыгодно.
Читайте также: