Как увеличить мощность генератора приора
Всем здоровей!) Еще летом задался целью повысить бортовое напряжение — оно было в жару 13,6В на холодную, 13,2В на горячую без потребителей. Маловато будет! (с) м/ф "Падал прошлогодний снег". Видел как мутили с диодами на РН старого образца, а с моим новым я даже и не знал с какой стороны взяться, там дополнительные выводы путали все карты. Путем курения форумов и экспериментов прикинул хрен к носу чего-откуда запитать… и понеслась работа, занявшая 30 минут)
Суть доработки простая — вставляя диод в разрыв провода, мы занижаем на 0,5-0,8В напряжение, которое меряет РН. РН считает, что вот и пиндец ребята напруга снижена — и завышает выходное напряжение.
Что мне понадобилось:
— диод с мин прямым током 3А (достал его из спайки доп. диодов с диодного моста старого образца 1N5408)
— клеммы мама+папа
— кусок провода любой удобной длины (у меня был медный гибкий 2,5 квадрата)
— выключатель на 6А (первый который попался на глаза)
— изолента (без нее вообще нельзя делать какой-либо ремонт)
— инструменты для сборки (нож, паяльник и т.д.)
По затратам вышло 27 рублей.
Теперь по тому как включать — катодом (полоска на диоде) подключаем к реле-регулятору, анодом (другая сторона без маркировки) к диодному мосту, точнее к клемме на плюсовом болту. На самом генераторе менять или паять ничего не нужно — мы просто снимаем клемму и вставляем нашу приспособу "в разрыв". Дальше самое простое — запаял диод между ножками выключателя, подпаял к ним провода с клеммами (папа на катод-полоску, маму на другой вывод диода.
Дальше откручиваем гайку на 10 с плюсового болта гены (НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТКИНУТЬ КЛЕММЫ С АККУМУЛЯТОРА!), снимаем плюсовой провод, снимаем крышку с генератора, снимаем клемму РН с плюсового болта, вставляем нашу приблуду, возвращаем все на место).
В итоге получается, я реализовал трехуровневый РН (у меня он двухуровневый получился). Пока зима и холодно оставляю по заводской схеме, а вот летом уже можно включить диод.
Учитываем, что сейчас холодно, термокомпенсация работает адекватно в отличие от лета, так что напряжение будет нормальным и без диода. Если все в тачке исправно, конечно.
Итог по напряжению на Холодном двигателе:
П.С. Это не руководство к действию, а снова ссаный колхоз исследование. Поискал и нашел решение за 27 рублей вместо установки трехуровневого РН.
Сегодня мы поговорим о таком лайфхаке, как увеличение напряжения на генераторе с помощью диода.
Что такое генератор автомобиля?
И так генератор. По сути это эдакий "не правильный" электродвигатель, который не переводит электрическую энергию в механическую, а наоборот.
Генератор приводится в движение приводом от двигателя. Чем больше быстрее вращение, тем большее напряжение переменного тока он выробатывает.
Так, стоп. Как это больше напряжение, да ещё и переменный ток?
А вот так. Сам генератор может выработать и 20 и даже 30 вольт и это действительно будет переменный ток как в разетке.
Далее в работу вступает диодный мост. Вот он то как раз и "превращает" переменный ток в постоянный. Но . Напряжение так и останется еще слишком большим для электросети вашего автомобиля.
Поэтому там и предусмотрен Регулятор напряжения или по простому "Таблетка". Именно он и выравнивает напряжение в сети до 14 вольт постоянного тока. То есть будет двигатель работать на 800 оборотах или на 6000, напряжение существенно меняться не будет. Максимальное изменение напряжения не должно привышать 1 вольт (при включении потребителей).
Но как правило генераторы на отечественных авто не вырабатывают даже положенных 14-ти вольт. Это чаще всего связано с их износом самого гениратора, но иногда это зависит от качества самого регулятора напряжения.И как не странно,от натяжки ремня.
Однако зимой, при не продолжительных поездках напряжение в 14 вольт (+- 0.2В) не хватает для восстановления ёмкости АКБ после запуска. Ведь и АКБ теряет емкость на холоде и стартер берет больше на холодном старте из-за густого масла.
Лайфхак с диодом.
Как это работает?
Диод по сути выполняет роль обманки. Из-за него регулятор напряжения начинает "думать", что напряжения на выходе слишком мало и повышает его. И тут главное не переборщить с наминалом диода. Так как, чем выше сопративление "обманки", тем выше будет напряжение на выходе, но если оно превысит 15 вольт вас будет ждать серьезная проблема в виде выгоревшего блока управления двигателем, а возможно и ещё какие. Так что во всем нужно знать меру.
В одной из последних записей в моём БЖ, я описывал, как боролся с просадами напряжения. Тогда я обратил внимание на сильный износ токовых колец на роторе генератора(те, по которым трут щетки реле-регулятора). На тот момент не стал заморачиваться, а вчера это послужило поводом разборки генератора. Итак, цель поставлена, но в магазине несколько вариантов исполнения этих колец(4 или 5 вариантов), поэтому ехать за ними нужно только разобрав генератор(кстати цена от 150 до 300 рублей). А накануне перед "операцией" наткнулся на такую темку. Эту же тему жевали здесь, здесь и подробно расписали тута. Было прочитанно много информации по данному улучшению генератора, все к одному сводилось — хуже ему не будет. Тем более я так и не выяснил, сколько ампер выдает мой генератор(наклейка с характеристиками отлетела), но раз уж есть возможность их таким образом повысить, то почему бы и нет?
Итак, был прикуплен диодный мост на 8 выпрямительных диодов, клеммы "кольцо", болты крепления диодного моста и текстолитовые шайбы под них, а так же прицепил на прозапас плюсовую шпильку.
Порадовало то, что на этом мосту уже есть вывод-папа D. Так как в планах на будущее есть установка реле регулятора нового образца (об этом так же много информации), этот вывод будет необходим для штатной установки такого реле, без переделки последнего. Был изготовлен разъем папа B+ для этого реле. Огромный плюс реле регулятора новогот образца в том, что оно контролирует напругу не на дополнительных диодах диодного моста, а непосредственно на плюсовой шпильке генератора.
Снял генератор. Для второго раза неплохо, так сказать рекордное время — за 15 минут скинул защиту с генадием.
… и обнаружил вместо одной спайки обмоток целых три! Гугл ничего не подсказал, помог мультиметр. Для прозвонки откусил заводскую пайку и сразу стало все ясно. На диодный мост на каждую клемму со статора приходил не один провод, а два, посаженные в термокембрик. 3 клеммы по 2 провода — На нулевой точке звезды скрутка получилась бы из шести проводов громоздкая, потому и сделали три скрутки по два провода.
Ехать в магазин за новыми кольцами в другой район не было никакого желания, поэтому колечки были благополучно сняты с ротора-донора, который мне на всякий случай заранее дал братишка.
Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.
Lada Priora hatchback › Logbook › Борьба с просадками напряжения
Итак, с проблемами просадок напряжения на горячую да с включенными прожорливыми потребителями сталкиваются в той или иной мере очень много владельцев приор (да и не только их). Не обошла эта напасть и меня. На холодную напруга 14.3 на генераторе, 14.2 на аккумуляторе, 13.9-14 по бортовику, что очень неплохо. Все это на холостом ходу. Но вот при езде по пробкам, да с включенным кондеем и обогревом зеркал (во время дождя) по бортовику напруга проседает аж до 12.8-12.6. На трассе все приходит в норму, то есть проблема исключительно при езде по пробкам. Первая мысль, которая возникла в моем мозгу, это продублировать все возможные провода, как плюсовые, так и массовые. Но немного подумав, решил предварительно провести кое-какие измерения, а именно измерить падение напряжения на различных участках электропроводки в различных режимах работы авто. Все измерения проводил на холостом ходу, что не совсем честно по отношению к генератору и проводке, но все же. Включены только габаритные огни. Замерил падение напряжения на участке шпилька генератора-плюсовая клемма АКБ. Падение напряжения около нуля, что хорошо. Включил дальний свет, обогрев зеркал, печку на 4 скорость. Падение напряжения на указанном участке уже 0.4В. Это много. Затем с той же нагрузкой замерил падение напряжения между плюсовой клеммой аккумулятора и приходящего с нее же красного провода в монтажном блоке. Падение равно нулю. Затем замерил падение напряжения по «массовым» проводам. Падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и металлическим кронштейном над монтажным блоком равно нулю. Падение напряжения между минусом АКБ и массой на двигателе в режиме нагрузки не превышает 0.1В. Это мало, что хорошо. Откуда же тогда берется просадка напряжения, по мере прогрева двигателя да с включенными потребителями? Замерил напругу на генераторе- 12.8В. Вот и главный виновник просадок. Либо регулятор напряжения моросит от перегрева, либо генератор. Генератор новый на 100А. Регулятор напряжения «нового образца» хваленая Орбита. Таким образом единственный участок электропроводки с относительно большой просадкой напряжения в 0.4В — это участок от шпильки генератора до плюсовой клеммы АКБ. Здесь и решено было проложить доп провод. На самом деле от шпильки генератора в одной гофре идут 2 провода сечением не то 4, не то 6мм^2 (сейчас не помню). Провода розового цвета и приходят они каждый на свой предохранитель номиналом 60А (оба синего цвета) в основной блок предохранителей-черная коробочка под капотом возле АКБ.
Вот к этой коробочке и проложил многожильный провод сечением 10мм^2. Штатных проводов два, а я проложил один, но значительно толще штатных. Решил подключить проложенный провод к одному из штатных розовых проводов. Здесь встал вопрос: как подключиться? Можно, конечно, бросить провод до +клеммы аккумулятора через дополнительный предохранитель, но у меня на клеммах аккумулятора уже столько всего-черт голову сломит. Вот и пришлось тащить до черной коробки.
Достать непосредственно разъем с розовым проводом из пластикового корпуса я не смог. Очень уж мощные эти разъемы. Поэтому решил просто перекусить один из этих проводов.
Затем провод, отходящий от предохранителя, оконечил клемником при помощи пресс-клещей и соединил болтом с клемником нового провода.
И напоследок хорошенько произолировал хб изолентой болтовой, как болтовой контакт, так и откушенный старый провод со стороны генератора.
Стандартный генератор, который установлен на Приоре, в нагрузки режиме выдает 13, 8 вольт. Для того, аккумуляторная чтобы батарея автомобиля заряжалась нормально, ей напряжение нудно от 13, 8 до 14, 4 вольт. Да, стандартного напряжение вроде бы если, но хватает у вас много посторонних приборов, то мощность лучше генератора увеличить.
Лично я решился это сделать и теперь хочу вам рассказать о как, том именно я достиг цели. Нам демонтировать нужно генератор, разобрать его и вытащить мост диодный, который находится под пластиковым этим. С кожухом мостом идем к паяльнику и отпаиваем в месте определенном провод белого цвета. после нам этого понадобится диод номиналом не менее 10 Лично. ампер я позаимствовал его от старого диодного Кстати.
моста, имейте в виду, что диоды разной бывают формы. В разрыв белого провода диод паяем: сперва вместо белого провода диод ставим, а потом уже к свободному контакту соединяем диода белый провод. Не будет лишним, диод вы если и белый провод поместите внутрь Устанавливаем. термоусадки диодный мост на генератор Приоры, а сам и потом генератор устанавливаем.
Измеряем ток на аккумуляторной клеммах батареи при полной нагрузке, то включаем есть отопитель, оптику, все дополнительные Генератор. приборы уже должен выдавать 14, 2-14, 3 вольта, а доработки до ведь было всего лишь 13, 8. На самом это деле ощутимая прибавка и она поможет держать вам аккумулятор в заряженном состоянии. Однако, вас у если слишком много потребителей, то такой вряд вы переделкой ли решите вопрос.
В этом случае будет целесообразно установить второй генератор, но это отдельная уже тема для разговора. Лично я никогда этим не занимался, но видел людей, которые второй устанавливали генератор в моторный отсек автомобиля. уже Там без специальных познаний не обойтись, что потому переделки кардинальные. Хотя, можно и не установки до доводить второго генератора, ведь некоторые другой устанавливают, более мощный генератор, от другого тут. Но и автомобиля придется настраивать, корректировать, а еще нужно подобрать правильно, что не все могут.
Читайте также: