Как снять стартер на брп 800
Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)
Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)
Для начала надо проверить, что аккумулятор заряжен и клеммы плотно прикручены.
Пару раз уже попадались такие с плохим контактом в месте крепления массового провода к мотору.
Но ни разу не было чтобы болт разогревался и краснел. Я вот про это крепление
О, зашибись, ремонт почти закончен, час я тебя починю. Выкручиваю болт- он действительно окислившийся, металлической щеткой его почистил, завернул, ключ на старт-хрен фокус не удался. Ладно, думаю, наскоком не получилось, будем думать головой.
Мысль первая-разряжена батарея. Тестер рядом цепляю. Опять мимо напряжение 12,6.
Мысль вторая: не работает рыле стартера. Типа хоть и щелкает но цепь не замыкает, питание на стартер не подаёт. Беру мультиметр (им удобнее, щупа тонкие) и тыкаю в контакт, с которого провод идет прямиком на стартер.
Поворачиваем ключ на старт, на мультиметре моргнула циферка 12, и с потрясающей быстротой скатилась до шести вольт.
Ну, думаю, ясно, акум гумно нагрузку не держит - нужно менять, но на всякий случай (тестер же рядом) решаю проверить его под нагрузкой.
Ё-моё, 11 и 6 вполне достойный показатель, мысль третья-самая правильная - значит такую нагрузку создает стартер или клин или КЗ, как не хотелось нужно снимать. Благо в заказ наряде указана еще замена прокладки выпускного коллектора.
Поэтому для удобства работы сразу снимаю коллектор. Затем скидываю ремень и через дырочку в левом боку выкручиваю болт вариатора (не забываем выдернуть трубку проставку), вкручиваю съемник и сдергиваю вариатор. Всё, стартер как на ладони.
Откручиваем два болта со стороны вариатора, два болта крепящих задний кронштейн стартера к двигателю ну и отсоединяем силовой провод.
Теперь собственно разбираем стартер. Сначала откручиваем гайки крепящие кронштейн к корпусу стартера, потом выкручиваем болты скрепляющие сам стартер. Гайки на "11" а вот болты -дюймы 3/8.
Метки для обратной сборки уже поставлены так, что не паримся. Та что к передней крышке -подлиннее, к задней- покороче.
Собственно разборка без дальнейших проверок якоря ясно показала причину неисправности.
Оторвало все магниты, один раскрошило и он заклинил между корпусом и якорем.
Вот такая сегодня была история. Вспомнил про эту темку, ну и начал фотать - авось кому пригодиться.
Зы: провод идущий от реле до стартера демонтировали, что-бы не болтался зря
Из спец.инструмента потребовалось: пневмогайковерт, ключь вариатора (он-же "кочерга", он-же "ухват"), съемник вариатора и динамометрический. Ну и дюймовый 3/8. Остальное метрика.
Дело может быть в нерабочем реле или в стартере.
Доброго всем суток, обьясните: при запуске вы смотрите на стартер и он не подает признаков жизни?
Доброго всем суток, обьясните: при запуске вы смотрите на стартер и он не подает признаков жизни?
реле будет щелкать если на нее идет питание как вы сказали ранее,т.к. она пускает через свою обмотку сигнал и он замыкает другую ногу,Но у вас это не происходит т.е. нога та что идет на стартер по просту окислилась внутри реле или пригорел пятак. если реле разборная то вскройте ее и гляньте на контакт и почистите его!
Все очень просто проверяется, не надо ничего мудрить тут. Замкните силовые контакты на реле между собой, если стартер сработает значит реле не рабочее.
Как правило такие реле не разборные и герметичные. Даже если вам удастся ее после этого собрать, герметичность будет нарушена и проблема вскоре вернется.
поддерживаю, перемкнуть силовые провода на реле, может просто акум сел?
Да такой же снегоход. Пробег 4160км. накатали за март-апрель. Раньше при нажатии кнопки START ралюшка не щёлкала. Проводка от руля не при делах. Ночь снегоход постоял, утром завёлся, заглушил, второй раз завёл, но такое впечатление как буд-то бы акум севший. С третьего раза начала реле щёлкать. АКБ проверяли, он в норме.
Да такой же снегоход. Пробег 4160км. накатали за март-апрель. Раньше при нажатии кнопки START ралюшка не щёлкала. Проводка от руля не при делах. Ночь снегоход постоял, утром завёлся, заглушил, второй раз завёл, но такое впечатление как буд-то бы акум севший. С третьего раза начала реле щёлкать. АКБ проверяли, он в норме.
Добрый день. Всё перепроверил. Ситуация такая: аккумулятор отличный, реле рабочее. Ток до стартера доходит, стартер не прокручевается. Если держишь кнопку пуск и рывком проворачеваешь коленвал за вариатор, двигатель заводится. Работает ровно,отлично. Всё дело в стартере. Во времё запуска он греется. Кто нибудь снимал стартер? При снятие стартер, масло с картера побежит? Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Заранее блогадарен.
проблема скорее всего в стартере,надо снимать и пробовать разбирать.Ничего не потечет.Сам не делал но там судя по схеме ничего сложного,двумя болтиками крепится.Все что люди собрали можно разобрать.Проверить снятый стартер,как крутится.
О какой схеме вы говорите?Где её можно взять?
Добрый день. Снял стартер, проверил на прямую от аккумулятора не работает. Разобрал,промыл. От щёток ничего не осталось,одно посадочное место под щётку разбито. На статоре сильно потёрт коллектор. Вывод нужен новй стартер. Смотрите фото.
не заводиться на горячую BRP- 800
нет не пробовал. попробую. но думаю,что на горячую будет крутить плохо.
океюшки. попробую снять. большое спасибо за подсказку.
всем привет. снял стартер, оказалось, что люфтит подшипник. отдал в ремонт. сегодня поставил, не проверяя после ремонта. попробовал завести, не получилось. такое ощущение что не попал в шестерни. стартер крутит и жужжит, но коленвал не прокручивает. может мне его собрали не правильно и он вообще не крутит а стоит на месте и просто вибрирует и гудит? подскажете кто знает.
при сборке стартера бывает так, от момента затяжки шпилек корпуса изменяется направление вращения, поэтому может крутиться в танце вместе с муфтой до бесконечности.
я завязал с этим форумом по причинам расхождения во взглядах с местной администрацией.. кому я нужен, найдет меня на профильных сайтах.
а где находиться обгонная муфта?
Прикрепленные изображения
при сборке стартера бывает так, от момента затяжки шпилек корпуса изменяется направление вращения, поэтому может крутиться в танце вместе с муфтой до бесконечности.
ну если быть точным:
то при сборке если неточно, не на те шпильки насадить корпус статора, то меняется полярность, то есть надо снять стартер с квадрика, подцепить напрямую питание от аккума, заценить направление вращения, раскрутить корпус статора, прокрутить его на шпильках (переместить на одну шпильку), собрать стартер, подать напряжение с аккума, и добившись в итоге изменения направления вращения по сравнению с предыдущим, установить обратно на квадрик. пробовать заводить. я херовый рассказчик, но как то так.
я завязал с этим форумом по причинам расхождения во взглядах с местной администрацией.. кому я нужен, найдет меня на профильных сайтах.
ОК. ХОТЬ, КАК ТЫ ПИШЕШ, хреновый рассказчик, ВРОДЕ Я ПОНЯЛ. СПАСИБО. СЕЙЧАС ПОЙДУ ДЕЛАТЬ И ПРОБОВАТЬ. БЛАГО ДО ГАРАЖА 200МЕТРОВ.
всем привет. разобрался со своей бедой, с ВАШЕЙ помощью. оказывается была не та полярность на стартере. этот муд. при сборке стартера не правельно поставил пластину со щёткодержателями, т.е. наоборот. вот при этом и поменялась полярность.
человек тебе помог, стартер починил, а ты его му..ком. зря. это не предусмотришь, пока не столкнешься.
я завязал с этим форумом по причинам расхождения во взглядах с местной администрацией.. кому я нужен, найдет меня на профильных сайтах.
и еще по поводу стартера, разбирал как мне посоветовали, что могут сноситься втулочки и ротор чуть чуть становиться на искосок и подклинивает, при этом, при заводки складывается впечатление, что сел АКБ, ну вообщем как в моем случае.
это твой личный бесценный опыт.
я завязал с этим форумом по причинам расхождения во взглядах с местной администрацией.. кому я нужен, найдет меня на профильных сайтах.
Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.
Первая – неисправность втягивающего реле стартера (артикул 9010-150310-1000). Она обычно выражается в окислении контактов внутри корпуса реле. Оно хоть и герметично, но… вода всегда щёлку найдёт. При таком раскладе нужно менять реле. Либо попытаться вскрыть его и почистить внутри. Про это написано во второй части статьи.
И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.
Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.
Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.
Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.
Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.
Теперь порядок. Можно ставить.
Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.
Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.
Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.
Вскрываем реле
Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то можно вскрыть реле. Правда, эта операция, можно сказать, одноразовая, так как приходится нарушать конструкцию корпуса. Я по-другому не придумал, как вскрыть корпус.
Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.
Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.
Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.
Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.
Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.
Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.
Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.
И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.
Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.
Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.
Где находится стартёр?
Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.
Расположение стартера на ДВС
В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.
Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.
Демонтаж стартера
Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.
Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.
На яме или подъемнике
Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.
Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.
Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:
- клеммы с аккумулятора (в любом случае);
- вытащить АКБ наружу;
- демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
- открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.
После чего, работы продолжаются в яме:
- от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
- откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.
Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:
- откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
- стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
- вытаскивается этот узел через верх.
В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:
- двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
- двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
- двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.
С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.
Без ямы
В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:
- обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
- нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
- вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем
В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.
Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.
Стартеры для мотоциклов состоят из двигателя постоянного тока 12 В, соленоида и стартера с муфтой обгонной муфты. Стартер работает при высоком напряжении батареи и выделяет значительное количество тепла при работе. Это тепло может привести к повреждению изоляции (IB) в двигателе, вызывая низкую пусковую мощность. Муфты Sprag, которые отключают стартер и двигатель, когда обороты двигателя превышают обороты стартера, могут изнашиваться и больше не включаться. Соленоиды склонны к внутреннему искрению при включении. Это искрение в конечном итоге приведет к снижению мощности, подаваемой на стартер, что приведет к слабому пуску.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Чаевые
- 6 Предупреждение
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Снимите отрицательный кабель аккумулятора с аккумулятора с помощью гаечного ключа на 10 мм, а затем уложите кабель там, где провод не может коснуться клеммы аккумулятора. Снимите большой отрицательный кабель со стартера/соленоида. Снимите большой положительный кабель с соленоида. Снимите маленькие провода с соленоида.
Шаг 2
Снимите болты, крепящие корпус стартера к блоку цилиндров. Выдвиньте стартер из блока, пока он не освободится. Осмотрите зубчатые колеса стартера и блок двигателя на предмет износа, повреждений или отсутствия зубьев. Сильно изношенные, сломанные или закругленные зубья на редукторе двигателя указывают на проблему выравнивания или износа стартера, и редуктор необходимо заменять одновременно со стартером.
Шаг 3
Вставьте новый стартер в блок двигателя. Установите и затяните болты стартера в соответствии с заводскими спецификациями для вашего года, марки и модели велосипеда. Следуйте заводским рекомендациям по выравниванию шестерен стартера. Неверно выровненные зубчатые колеса стартера могут привести к снижению мощности стартера (пуск стартера) и преждевременному износу зубчатого колеса.
Шаг 4
Подсоедините все кабели и провода, ведущие к стартеру/соленоиду, и затяните их с заводскими характеристиками для вашего года, марки и модели велосипеда. Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора и надежно затяните гаечным ключом на 10 мм.
Проведите пробный запуск велосипеда и прислушайтесь к крику стартера и чрезмерному шуму шестерни, что свидетельствует о смещении. Повторите процедуру снятия стартера и переустановите его, если он не выровнен.
Читайте также: